Процедура демонтажа коллектора — пошаговая инструкция
Сам по себе процесс демонтажа не так сложен, сложен доступ к некоторым гайкам, поэтому желательно выполнять работу на подъёмнике или на смотровой яме. Алгоритм действий для инжекторной ВАЗ-2114 в этом случае выглядит так:
Снимаем минусовую клемму с аккумулятора или отключаем выключатель массы.
Сливаем из системы охлаждающую жидкость
Снимаем топливные трубки
Отключаем датчик положения дроссельной заслонки
Отсоединяем приёмную трубу глушителя от коллектора
Демонтируем крепления выпускного коллектора
Снимаем выпускной коллектор
Замена прокладок и установка коллектора
После демонтажа коллектора редко удаётся снять прокладку неповреждённой. Она меняется в любом случае, но на привалочной плоскости со стороны головки и со стороны коллектора обязательно останутся части разрушенной прокладки. Их необходимо аккуратно удалить.
Меняем прокладку коллектора
Для этого можно использовать специальный спрей, который размягчает остатки прокладки, можно аккуратно их удалить лезвием. При этом нельзя повреждать плоскость, иначе герметичность соединения будет нарушена.
Также при установке новых прокладок выпускного коллектора не рекомендуют использовать герметики. Они могут быть разного качества, могут образовывать при обжиме частички, попадающие в картер, что крайне нежелательно.
Как заменить выпускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?
Примечание! Перед тем как приступать к работе в автомагазине докупите ещё уплотнительную прокладку, если она у вас в комплекте при покупке коллектора не шла, данную прокладку обязательно нужно менять после разборки выпускной системы а именно после отсоединения соединений выпускного коллектора и приёмной трубы (Приёмная труба она к коллектору гайками крепиться и между ними эта уплотнительная прокладка и стоит), кроме того если вы хотите чтобы система выпуска была более герметична, рекомендуем ко всему этому специальный герметик для систем выпуска докупить который выдерживает высокие температуры (Приблизительно до 300-350 градусов выпускная система нагревается, когда двигатель прогрет до рабочей температуры) или графитную смазку, герметиком или графитной смазкой вы эту уплотнительную прокладку должны будете смазать (Более подробно про то как смазать прокладку вы узнаете по мере прочтения статьи)!
Снятие: 1) Снимать коллектор удобней всего с верхней части автомобиля, для того чтобы снять его снизу нужно иметь карданные шарниры, удлинители да и не факт что вы заржавевшие гайки отвернёте, поэтому лучше всё с верху снимать, для снятия его нужно во-первых снять все детали которые препятствуют подобраться к нему, к таким деталям относиться экран двигателя (О том как его снять читайте в статье: «Замена экрана на ВАЗ»), а так же воздушный патрубок (Указан красной стрелкой) который очень легко можно снять, для этого отвёрткой ослабьте немножко два винта по бокам крепления патрубка (Винты указаны синими стрелками) и после этого потянув за него снимите, но только про шланг вентиляции картерных газов ещё не забудьте который крепиться к патрубку а то он просто патрубок не даст снять (Место куда подсоединяется данный шланг указано зелёной стрелкой, чтобы его отсоединить так же немного ослабьте винт который его крепит и после чего отсоедините).
Примечание! Чтобы дальше продолжить операции, обязательно скиньте клемму минус с аккумуляторной батареи, потому что в дальнейшем вам придётся работать с электронной часть автомобиля (О том как скинуть клемму, читайте в статье: «Замена аккумулятора на всех автомобилях», в пункте 1 той статьи указано как скинуть минусовую клемму), затем перебирайтесь в нижнюю часть автомобиля и там вам нужно отсоединить приёмную трубу от выпускного коллектора, для отсоединения воспользуйтесь маленькими щипцами и с их помощью разогните три усика трёх болтов (см. фото 1 там показаны места усиков которые вам нужно отогнуть), после разгибания усиков которые не дают этим трём болтам выкрутиться, берите в руки ключ и им выворачивайте эти болты а после того как они у вас будут выкручены, снимите небольших размеров термо-экран коллектора (см. фото 2), вдоль приёмной трубы ещё пройдитесь где то в середине она будет крепиться на подушку вы её из этой подушки выведите чтобы подушка её не крепила (см. фото 3) и уже перебирайтесь к тому место где вы болты ранее выкрутили и отсоединяйте приёмную трубу от конца выпускного коллектора (Просто приёмная труба на шпильки надета коллектора и если вы её не отсоедините, то коллектор уже не снимите), при этом между тем местом где конец выпускного коллектора с трубой соединяется будет стоять уплотнительная прокладка (см. фото 4), её нужно обязательно заменять новой когда вы будете собирать систему в обратном порядке!
Признаки
Признаками прогоревшей прокладки могут быть:
- изменение звука работающего двигателя;
- возникновение в салоне автомобиля характерного запаха отработанных газов;
- нарушение стабильности работы двигателя, горящая лампа CHECK на приборной панели.
Что касается звука работы силового агрегата, то при прогоревшей прокладке обычно слышится характерное «стрекотание». В подобных случаях говорят, что двигатель «сечет». Этот звук создают выхлопные газы, вырывающиеся в месте повреждения уплотнителя. Естественно, выхлопы из-под капота попадают в салон через систему отопления и вентиляции.
Это создает дополнительные неудобства водителю и пассажирам, к тому же несет определенную угрозу их здоровью, поэтому в любом случае замена прокладки выпускного коллектора при ее повреждении – вынужденная необходимость.
В автомобилях с инжекторными двигателями, работа которых контролируется электронным блоком управления (ЭБУ), при нарушении целостности прокладки на приборной панели может загораться лампа CHECK. Это связано с тем, что лямбда-зонд, установленный на самом коллекторе или приемной трубе, фиксирует изменение количества кислорода в выхлопах и передает сигнал на ЭБУ. До устранения неисправности контроллер заставляет работать двигатель в аварийном режиме.
Штатный «глушак» – чем плох?
Собственно начинаем подбираться к самому интересному, чем же штатная система то не угодила? Почему ее срочно нужно заменить (так думаю все тюнеры)?
Для начала, что такое формула 4-1 – это четыре трубы (от каждого цилиндра) которые соединяются в одной точке (трубе) и далее все это дело идет в основной тракт через катализатор, резонаторы и прочее.
ТЕПЕРЬ ПОЧЕМУ ОНА НЕ РАЗВИТАЯ? Как правило, чтобы угодить инженерам, экологам и прочим – производитель делает короткие трубы от цилиндров двигателя, которые тут же соединяются в одну. Чем это плохо? ДА тем, что расстояние до соседних труб очень короткое. При выпуске образуется определенная волна, которая должна отводить газы в основной выхлоп – НО также эта волна поступает в соседние трубы и цилиндры, тем самым тормозя отвод газов. Отягощает ситуацию наличие катализатора (ибо он фильтр и создает дополнительное сопротивление), наличие продвинутых резонаторов (звук гасят хорошо, а вот отвод газов хуже) и диаметр трубы (зачастую делают тонкими, в пределах разумного конечно).
Если сказать простыми словами — мотор как бы душит сам себя, то есть в этом и есть НЕРАЗВИТОСТЬ системы отвода газов. Двигатель должен «дышать» (отводить «отработку» свободно), тем самым и мощность подрастет.
Сварка чугунного выпускного коллектора
Температурная обработка высокоуглеродистого сплава связана с определенными трудностями:
- углерод при термическом воздействии выгорает, металл становится рыхлым;
- у чугуна высокий коэффициент текучести;
- при быстром охлаждении, из-за внутреннего напряжения, литье начинает трескаться, становится белесым, это говорит об изменении структуры сплава.
Сварка выпускного коллектора из чугуна под силу стажистам. Новичкам лучше не браться за реставрацию детали автомобильного двигателя, или сначала нужно потренироваться на бросовых изделиях из чугуна. До недавнего времени за ремонт чугуна сварщики не брались. Шов получался с большим содержанием окалины, в зоне разогрева металл трещал. После появления специальных медесодержащих электродов, позволяющих снижать температуру в ванне расплава до +120°С, появилась возможность создавать прочные соединения.
Горячий и полугорячий способы принципиально не различаются. Трещина наплавляется медесодержащими присадками при предварительном прогреве детали. При горячем, деталь разогревают в печи до температуры +600°С, появляется малиновый отлив. Он заметен при затенении. После этого приступают к сварке. Чтобы деталь быстро не остывала, ее периодически прогревают паяльной лампой. При полугорячем способе деталь разогревают в пределах +300°С. Получается ровный шов
Очень важно поддерживать температуру во время охлаждения. Если глубина трещины большая, ее:
- предварительно разделают на всю глубину;
- края рассверливают с обеих сторон;
- кромки сглаживают под углом 30°.
Делают многослойное соединение. Каждый шов обязательно проковывается, длина проходки не более 3 см. Швы для надежности соединения делают перпендикулярно. При электродуговой сварке используют электроды марки ЦЧ-4.
Холодный способ не предусматривает предварительной подготовки. Трещина наплавляется в температурном режиме до 200°С. Для работы используют специальные электроды ОЗЧ-6, ОЗЧ-2.
Прочность на излом у холодного соединения ниже. Для ответственных соединений (когда патрубок выходного коллектора отломлен полностью) лучше брать электроды МНЧ-2. При газовой сварке полуавтоматом применяют медную присадочную проволоку.
Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114
Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.
Выпускной коллектор ВАЗ-2114
Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.
Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:
- Механическое повреждение коллектора.
- Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
- Прогар прокладки между головкой и коллектором.
- Появление трещин в результате перегрева двигателя.
- Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.
В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.
Инструмент и материалы для демонтажа
Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:
- повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
- прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
- снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.
Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.
Прокладка выпускного коллектора
Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.
Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.
Замена резонатора на Приоре поэтапная инструкция
Гашения вибраций и звука выхлопной системы – основная задача резонатора установленного на Ладе Приоре. Выход резонатора из строя сопровождается повышенным уровнем шума и вибрации, которые, в свою очередь, достигают своего пика на высоких оборотах двигателя.
Такого рода проблема приносит дискомфорт не только пассажирам автомобиля, но и остальным участникам дорожного движения. Ремонт риоровского резонатор не является целесообразным мероприятием, вследствие чего необходима полноценная замена.
Поэтапная инструкция замены резонатора на ВАЗ 2170
https://youtube.com/watch?v=eqImdNZrlS8
Приора с дырявым резонатором
Замена резонатора Приора специалистами проводится довольно оперативно и без особых сложностей. Если же речь идет о самостоятельной замене, то стоит ознакомиться с определенной поэтапной инструкцией, а именно:
• необходимо отвинтить две гайки крепления хомута трубы глушителя к трубе резонатора;
• снимите освобожденный хомут;
• разъедините трубу глушителя и трубу резонатора;
• извлеките уплотнительное металлическое кольцо;
• ослабьте гайки крепления трубы резонатора к нейтрализатору;
Стоит отметить, что некоторые модели Приоры не имеют нейтрализатора. В данном случае предыдущий пункт заменяется действием относительно отсоединения трубы резонатора от трубы, которая принимает жидкость.
• снимите с кронштейна подушки подвески;
После того как резонатор освобожден от всех крепежных элементов и соединительных труб, необходимо снять подушки подвески автомобиля
Особое внимание стоит отдать очередности снятия подушек подвески. В первую очередь замена резонатора на Приоре предусматривает снятие задней подушки. Второй снимается передняя подушка
Второй снимается передняя подушка.
• окончательно отверните две гайки крепления трубы резонатора к нейтрализатору;
Если же речь идет о вышеупомянутых моделях без нейтрализатора, то необходимо вынуть болты с пружинами.
• снимите резонатор на Приору.
Целесообразность установки нового нержавеющего резонатора
Так Приора звучит без резонатора
С целью качественной замены и долговечного использования необходимо устанавливать нержавеющий резонатор на ВАЗ 2170 Приора. Установка такого резонатора происходит на стандартное место. Лада Приора замена резонатора исключает необходимость доработок и усовершенствований выхлопной системы.
Данного рода резонатор имеет две части, а именно внутреннюю и внешнюю. Обе части являются нержавеющими (сталь AISI 316). Сталь AISI 316 является распространенным аналогом 10Х17Н13М2.
Стандартный резонатор, который требует замены, имеет размеры 250х100. Размер трубы – 51х1,5. Труба также выполнена с учетом использования стали AISI 316.
Дополнительные характеристики резонатора на ВАЗ 2170
Стоит отметить, что новые резонаторы обладают выхлопом на 2 дБ тише. Такой эффект достигается за счет целостности корпуса и толщины перегородок в 2 мм. Все вышеперечисленные преимущества достигаются за счет типа сборки и демпфера, а именно импульсно аргоно-дуговой сварке.
Завершающим и подготовительным этапом является обработка швов. Именно от их качества зависит эксплуатационный период. Обработка швов состоит из трех этапов, а именно:
Преимущества и недостатки установки паука на ВАЗ 2170
После установки на ВАЗ 2170 «паук», владельцы Приоры отмечают следующие положительные изменения в ее работе:
- автомобиль быстрее разгоняется;
- улучшается маневренность машины на дороге;
- звук двигателя напоминает работу мотора спортивного автомобиля;
- двигатель становится мощнее до 10 л.с.;
Тем не менее, часто изменение конструкции выхлопной системы, связанное с установкой паука, может иметь и негативные последствия:
- шумность двигателя часто становится выше и передается в салон автомобиля;
- возникает необходимость перепрошивки электронного блока управления двигателем после установки паука.
Гайки крепления катколлектора к головке блока цилиндров приора труднодоступны. Кроме того, фланец катколлектора уплотнен металлоармированной прокладкой. Уплотнительную прокладку нужно обязательно заменять при каждой разборке соединения. Перед снятием катколлектора необходимо снять впускной коллектор — это облегчит доступ к его креплению.
- 1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя ваз 2171»).
- 2. Снимите провод с клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
- 3. Отсоедините от катколлектора приемную трубу дополнительного глушителя, для чего отверните гайки крепления фланца приемной трубы к фланцу катколлектора и снимите фланец приемной трубы со шпилек фланца катколлектора ваз 2170 (см. «Замена дополнительного глушителя»).
- 4. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
5. Снимите воздухоподводящий рукав и три шланга системы вентиляции картера ваз 2170 (см. «Очистка системы вентиляции картера»).
6. Разъедините четыре колодки жгута проводов модулей зажигания и отведите жгут в сторону. Снимите модули зажигания (см. «Снятие и установка катушек зажигания»).
7. Демонтируйте дроссельный узел.
8. Извлеките впускной коллектор ваз 2172 (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров лада приора»).
9. Отсоедините от моторного жгута колодки жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода…
10. …и разъедините от теплоизоляционного щитка рулевого механизма держатели жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода
11. Отверните три гайки крепления термоизоляционного щитка рулевого механизма лада приора к моторному щиту и снимите щиток.
- 12. Отверните две гайки крепления кронштейна подводящей трубы водяного насоса, выверните болты крепления катколлектора к кронштейну его крепления, отверните восемь гаек крепления катколлектора к головке блока цилиндров priora и снимите катколлектор. Отсоединение катколлектора от головки блока цилиндров и его дефектовка подробно описаны в подразделе «Замена прокладки катколлектора».
- 13. Снимите со шпилек головки блока уплотнительную прокладку катколлектора.
- Уплотнительную прокладку катколлектора и впускной трубы при каждой разборке соединения обязательно заменяйте новой.
- 14. Очистите от остатков старой прокладки и нагара фланцы головки блока и катколлектора.
- 15. Выверните из катколлектора ваз 2171 оба датчика кислорода и установите их на новый катколлектор ваз 2172.
- 16. Установите катколлектор и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
Во избежание прилипания прокладки и для повышения ее герметичности рекомендуем перед установкой смазать прокладку с обеих сторон тонким слоем графитной смазки.
Шпильки крепления выпускного коллектора приора смажьте графитной смазкой.
Многие автомобилисты занимаются небольшими ремонтами дома в собственном гараже. Для проведения некоторых ремонтных работ требуется снятие выпускного коллектора на Лада Приора.
Для осуществления операции понадобится накидной ключ-головка на 13? с удлинителем, и отвертка с плоским жалом. Перед началом проведения ремонтных работ требуется убедиться в том, что выпускная система отработанных газов на автомобиле полностью является остывшей. Если этого не произошло в процессе работы, можно получить серьезные повреждения в виде ожогов.
Причины замены ресивера Лада Приора
Существует немалое количество разновидностей впускных коллекторов, например изготавливаемых из различных видов металлов или композитных материалов. Однако ресивер приора изготавливается целиком из пластика. Такой материал препятствует чрезмерному нагреванию коллектора за счет раскаленного двигателя автомобиля.
Тем самым, улучшаются характеристики воздушного потока, что положительно влияет на пропорции и качество воздушно-топливной смеси. Однако у пластика есть и главная, негативная сторона — хрупкость. В результате, происходят многочисленные поломки как по вине автовладельца, так и из-за низких температур при которых у пластика теряется коэффициент прочности.
Самые распространенные повреждения могут быть вызваны: — дорожно-транспортными происшествиями (даже незначительными); — случайными воздействиями при проведении каких-либо ремонтных работ в подкапотном пространстве; — иными причинами;
Если ресивер на вашем авто имеет сквозные пробоины, любые другие нарушения герметичности, то он подлежит ремонту (при возможности) или замене. При неисправной детали, будут происходить потери воздуха, в результате ненадлежащая работа двигателя.
Описание конструкции
Система выпуска отработавших газов
а – без нейтрализатора б – с нейтрализатором в – схема прохождения отработавших газов 1 – кронштейн крепления приемной трубы 2 – прокладка 3 – приемная труба 4 – подушка подвески глушителя 5 – дополнительный глушитель 6 – хомут соединения труб глушителей 7 – основной глушитель 8 – задняя подушка подвески глушителя 9 – датчик кислорода (лямбда-зонд)
10 — трехкомпонентный нейтрализатор 11 – корпус дополнительного глушителя 12 – впускная перфорированная труба 13 – глухие перегородки 14 – выпускная перфорированная труба 15 – корпус основного глушителя 16 – левая перфорированная труба 17 – передняя глухая перегородка 18 – средняя глухая перегородка 19 – задняя глухая перегородка 20 – задняя перфорированная труба 21 – правая перфорированная труба
Система выпуска состоит из выпускного коллектора, приемной трубы 3, дополнительного 5 и основного 7 глушителей. Выпускной коллектор и кронштейн крепления приемной трубы 1 для 8-клапанных двигателей (2110 и 2111) взаимозаменяемы с деталями от «Самары». Система выпуска двигателя 2112 отличается выпускным коллектором и приемной трубой.
На большинстве автомобилей, оснащенных системой впрыска, приемная труба – с датчиком кислорода (лямбда-зондом). В системе выпуска этих автомобилей дополнительно устанавливается трехкомпонентный нейтрализатор. Глушители и нейтрализатор – неразборные узлы и при выходе из строя должны заменяться новыми.
Выпускной коллектор отлит из чугуна. Между ним и головкой цилиндров установлена металлоармированная термостойкая прокладка. К выпускному коллектору на четырех шпильках (для двигателя 2112 — на шести) крепится приемная труба. Соединение уплотнено термостойкой прокладкой. Приемная труба изготовлена из нержавеющей стали. Она крепится к силовому агрегату с помощью кронштейна с прижимом, охватывающим обе отводные трубы.
С фланцем трубы дополнительного глушителя или нейтрализатора (для моделей, где он предусмотрен) приемная труба соединена шарнирно. Между фланцами находится металлографитовое кольцо со сферической наружной поверхностью. Внутренняя поверхность фланцев – также сферическая, а стянуты они подпружиненными болтами, что позволяет трубе глушителя перемещаться (без потери герметичности) относительно приемной трубы при колебаниях силового агрегата относительно кузова.
Для уменьшения шума и лучшей теплоизоляции кузова дополнительный глушитель имеет защитный кожух. Для автомобилей с нейтрализатором дополнительный глушитель выпускается с укороченной передней трубой.
Нейтрализатор предназначен для уменьшения выбросов в атмосферу оксида углерода, оксидов азота и несгоревших углеводородов. Для этого служат два керамических блока со множеством пор, покрытых так называемыми катализаторами дожига: родием, палладием, платиной. Проходя через поры нейтрализатора, оксид углерода превращается в малотоксичный углекислый газ, а оксиды азота восстанавливаются до безвредного азота. Степень очистки газов в исправном нейтрализаторе достигает 90-95%. Для нормальной работы нейтрализатора состав отработавших газов (в частности, содержание в них кислорода) должен находиться в строго заданных пределах. Эту функцию выполняет контроллер, определяя количество подаваемого топлива в зависимости от показаний датчика кислорода (см. раздел Система управления двигателями ВАЗ-2111, -2112).
Нейтрализатор и датчик кислорода весьма чувствительны к соединениям свинца – и тот, и другой быстро «отравляются» и перестают работать, что, соответственно, ведет к увеличению выбросов токсичных веществ. Поэтому, если ваш автомобиль оснащен нейтрализатором, категорически запрещается его эксплуатация, даже кратковременная, на этилированном бензине. Также причиной выхода из строя нейтрализатора может стать неисправная система зажигания. При пропусках искрообразования несгоревшее топливо, попадая в нейтрализатор, догорает и спекает керамику, что может привести к полной закупорке выпускной системы и остановке (или сильной потере мощности) двигателя.
Основной глушитель располагается после дополнительного и соединяется с ним при помощи уплотнительного кольца с хомутами (как на «Самаре»). Глушители подвешены к кронштейнам кузова на четырех резиновых подушках.
Замена прокладки коллектора
Выпускной коллектор – устройство, через которое газы, образовавшиеся в процессе сгорания топлива, попадают в выхлопную трубу. Независимо от того, на дизеле или бензине работает двигатель, газы образуются и они должны куда-то выходить.
С одной стороны устройство плотно соединено с головкой блока цилиндров, а с другой – связано с выхлопной трубой или нейтрализатором.
Помимо удаления отработанных газов из цилиндров двигателя, агрегат обеспечивает бесперебойную работу мотора и всего авто. Происходит это благодаря продуву и наполнению камер сгорания.
Специализированные автосервисы в Москве:
Станция метро: Тульская
«Check Motors», Загородное шоссе, 1к2, стр. 12
Станция метро: Семёновская
«Rais Car», ул. Ибрагимова, д. 5
