Почему не поворачивается ключ в замке зажигания и как устранить неисправность

Снятие и установка (замена) замка зажигания на Приоре

Перед тем как снять и заменить модуль, приготовьте несколько инструментов:

1. зубило;
2. молоток;
3. пассатижи;
4. ключ «10»;
5. крестообразная отвертка.

Замена замка зажигания Приоры проводится по следующему алгоритму:

1. Поставьте машину на ручник, снимите минус с АКБ.
2. Снимите кожухи рулевой колонки – для этого отвертку просуньте в технические маленькие отверстия и открутите болтики.
3. Перед Вами будет вал рулевого управления, к которому четырьмя болтами прикреплен модуль зажигания. Они закручены очень сильно – так, чтобы потенциальным угонщикам пришлось бы потерять время на снятии модуля, для этого придется сорвать все крепления. Подставьте зубило под шапку болта, молотком постучите по зубилу до того момента, как шляпка болта не начнет подниматься.
4. Приподняв нарезные крепления, их можно откручивать – вот только для удобства это лучше делать не рукой, а заготовленными узкими пассатижами – для стандартных здесь очень много места.
5. Откручивая каждый болт, старайтесь «словить» падающий модуль.
6. Все, что его держит – колодка проводов. Отсоедините ее, после этого поставьте новый модуль зажигания автомобиля Приора вместо старого. Крепления затяните так же сильно, но постарайтесь не сорвать их при закручивании.

Поврежден сам ключ

При длительной эксплуатации ключ может попросту сломаться и износиться. Контакты стираются, деформируются.

Тут вам поможет запасной ключ, который есть практически всегда и у всех. Если запасного нет, можно попробовать восстановить старый. Но это актуально в ситуации, когда его погнули и деформировали. Стертые контакты нарастить своими руками невозможно.

Стертые ключи обычно советуют вставить и попробовать провернуть в разных положениях и с различным усилием. Есть вероятность, что попасть в секретку получится, и двигатель запустится. Но в ближайшее время ключ нужно заменить.

Как заменить замок зажигания на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

1. Сперва скиньте минусовую клемму с аккумулятора (Как это делается, читайте в статье: «Замена аккумуляторной батареи»), делать это мы Вам настоятельно рекомендуем, в противном случае с проводкой могут быть проблема (Например провода перемкнёте, или на них попадёт влага, что очень нежелательно), после того как эта операция будет выполнена, подлезьте под рулевую колонку и выкрутите находясь там все винты которые крепят защитный кожух (Всего винтов семь, все они на обоих фотографиях ниже указаны красными стрелками) и затем снимите его, но перед этим, предварительно опустите рычаг который фиксирует рулевую колонку вниз (Указан синей стрелкой), а иначе кожух не снимется.

2. Теперь посмотрите на замок зажигания, а именно на заднюю его часть, от неё идёт два провода, Вы по этим проводам идите и разъедините их в том месте, где они соединяются с другими проводами, более подробно про эти места, смотрите наглядно на двух фотографиях по ниже:

3. Ну и теперь самое сложно, выкрутить болты которые замок крепят (Все они указаны красными стрелками), для того чтобы их вывернуть, нужно приложить к ним наискось зубило и бить при помощи молотка и зубила по ним, как бы пытаясь их откручивать (То есть бить нужно против часовой стрелки), а когда болты сорвутся, можете взять пассатижами и закончить работу уже ими, кстати, если никак отвернуть не получиться замок, тогда дрель берите, свёрла и высверливайте все болты, но только будьте аккуратней, рулевую колонку не повредите.

4. Когда замок будет снят, Вы в принципе его уже менять можете и вместо него новый ставить, но всё же покажем как он разбирается, вдруг Вам контактную группу заменить нужно будет, в общём приступим, сперва отогните фиксатор разъёма при помощи плоской отвёртки (см. фото 1) и после чего, выньте из разъёма клеммы (см. фото 2, они вынимаются при помощи тонкой отвёртки, у любой клеммы есть фиксатор за которые она зацепляется, так вот его нажать будет нужно отверткой и просто вытянуть клемму и так с каждой), затем сожмите пальцами руки пластмассовые защёлки (см. фото 3) и потянув за металлический корпус замка, разъедините его и пластмассовую крышку как это на фото 4 показано.

Примечание! Когда клеммы извлекать будете, запоминайте как они стояли (Можно промаркировать), при обратной сборки все клеммы обязательно должны будут встать на свои места, а иначе проводка не верно соединиться и машина попросту не заведётся, либо коротнёт проводка, будьте с этим аккуратней!

5. В завершение, отогните две защёлки которые сделаны из пластмассы (Будьте аккуратней, не сломайте их, см. фото 1) и после этого, извлеките контактную группу из пластмассовой крышки замка зажигания (см. фото 2), контактную группу после снятия осмотрите, осмотрите все контакты крышки замка, если какой то контакт будет окислен, то его аккуратно зачистите шкуркой, если же контакт будет сильно повреждён, тогда замените контактную группу на новую или сам замок в сборе замените (Если и замок сломан будет), собирается замок в обратном порядке снятию, про клеммы не забывайте (см. фото 4 как они расположены), они в те же места должны будут войти, при установке замка зажигания, вставьте в него ключ и поверните его из положения 0 в любое другое и можете ставить замок на своё место, а когда будет всё собрано и установлено, замените транспондеры в ключах зажигания, а иначе автомобиль не заведётся (Более подробно про это смотрите в видео-ролике, который в конце статьи размещён).

Примечание! Если вдруг понадобится переобучение ключа, то его переобучите, делается это легко (Как переобучить ключ, читайте в статье: «Переобучение автомобильных ключей»), но по сути данная операция не должна будет быть затронутой, если вы транспондеры замените, в общём после замены транспондера, заведите автомобиль, если не заведётся (Зажигание должно будет загореться, но вот стартер реагировать не будет), то ключ переобучайте!

Дополнительный видео-ролик: Более подробно посмотрите процесс замены замка зажигания в автомобилях десятого семейства (В приорах всё точно так же делается), чтобы Вы хоть немного имели представление о том, как гайки срывать которые замок зажигания крепят, как их потом пассатижами откручивать и так далее.

Примечание! Насчёт транспондера, посмотрите второй ролик, который размещён точно так же, чуть ниже:

https://youtube.com/watch?v=CL4ODJgAex4

Система зажигания любой машины включает в себя различные элементы и механизмы, позволяющие обеспечить наиболее оптимальный запуск силового агрегата. Одним из основных компонентов считается замок зажигания Приора, при помощи которого водитель может завести двигатель. Подробнее о неисправностях, а также замене ЗЗ мы расскажем ниже.

Устранение неполадок, связанных со стартером

Стартер является важным элементом системы запуска двигателя. Его задача – обеспечивать энергичное вращение коленвала, передающего поступательное движение поршневой группе, создавая необходимую степень сжатия в камере сгорания и выводя отработанные газы.

Основные неисправности стартера:

• замыкание в обмотке тягового реле;
• окисление наконечников проводов;
• заклинен бендикс;
• обрыв или замыкание в обмотке стартера;
• износ или поломка щеток стартера.

Сначала следует провести внешний осмотр предохранителя стартера Приоры: проверить состояние контактов, почистить окисленные клеммы. Нужно оценить надежность соединения «массы» с двигателем и кузовом. Затем необходимо еще раз попробовать завести автомобиль. Если тяговое реле стартера Лада Приора щелкает, но он не крутится, требуется устранение поломки.

При отказе устройства в полевых условиях, когда нет возможности обратиться на станцию технического обслуживания, можно завести машину с толчка. Для этого вам понадобится помощник. Разогнав автомобиль при включенном зажигании, необходимо быстро включить вторую передачу и отпустить сцепление: авто начинает дергаться, но после двух-трех рывков заводится. Это самый популярный метод запуска двигателя при разряженном аккумуляторе или неисправном стартере, однако его можно использовать только для автомобилей с механической КПП.

Ремонт стартера Лады Приоры можно выполнить, сняв его с мотора: так легче проводить профилактические работы, разблокировать бендекс, заменять щетки. Если произошел обрыв обмотки, нужно установить новый стартер в сборе, и желательно это делать на холодном двигателе.

Кнопка вместо замка зажигания

В качестве замены на автомобиле Лада Гранта и многих моделей иномарок стоит кнопка START-STOP. Можно сказать, что пусковая кнопка – это вопрос удобства водителя, но если хотите сделать свой автомобиль уникальным, можно использовать разные варианты:

• удаление штатного модуля – не будет блокироваться руль;
• штатный модуль остается, но блокировка руля не срабатывает;
• штатный модуль остается на месте, блокировка руля работает.

Можно поставить сформированный комплект, или собрать его самостоятельно – это выйдет в несколько раз дешевле, но не быстрее.

Стоимость набора составит от 1 300 до 1 800 рублей, отдельных частей суммарно от 300 до 500 рублей.

Как поставить

Для того чтобы поставить кнопку вместо модуля, проведите следующие действия:

1. Снимите минус с АКБ.
2. Демонтируйте рулевой кожух, пластмассовую панель справа от педального узла.
3. В соответствии с инструкцией, которая прилагается к пусковой клавише, подключите провода к колодке.
4. Присоедините к разъему переключателя педали тормоза зеленый кабель от центрального блока.
5. Провод от кнопки следует подсоединить к трехконтактному разъему центрального блока.
6. Если Вам нужно отключить блокировку руля, отпилите от ключа только часть, которая входит в личинку, и оставьте его в замке в первом или втором положении.
7. Поставьте клавишу на месте соединения кожуха.
8. Проверьте кнопку «Старт-Стоп» несколькими нажатиями.

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Замок зажигания в автомобилях семейства ВАЗ время от времени выходит из строя по причине ослабления контактных стоек или подгорания контактов внутри него. Бывает и выработкой кулачков пластмассового валика. Можно разобрать замок и почистить его, но лучше просто поменять на новый, учитывая что стоит он копейки, по сравнению с импортными замками.

Но если соединение проводов вместе не привело к срабатыванию стартера (или он включился не с первого раза) — проверяйте втягивающее реле на стартере. На нем тоже могут подгореть контактные пятаки, что будет препятствовать нормальному замыканию цепи. Как вариант, можно отверткой замкнуть два больших вывода на втягивающем реле (перед этим авто ставим на нейтраль и задействуем ручник). При замыкании стартер должен начать бодро крутить. Если это произошло — снимайте и меняйте втягивающее реле. Если же стартер при замыкании крутит «вяло», придется его снимать и проверять состояние щеток.

Замок зажигания предназначен не только для запуска двигателя — он выполняет сразу несколько функций:

1. подает напряжение в бортовую сеть автомобиля, замыкая цепи системы зажигания, освещения, звуковой сигнализации, дополнительных устройств и приборов;
2. по команде водителя включает стартер для запуска силовой установки и выключает его;
3. отключает питание бортовой цепи, сохраняя заряд аккумуляторной батареи;
4. защищает автомобиль от угона путем фиксации рулевого вала.

Основные неисправности

Обычно на модуль «грешат», когда села аккумуляторная батарея – так ничего не включится, даже ЭБУ не получит сигнал. Можно решить все зарядкой АКБ или установкой новой. Но если Вы уверены, что ключ в замке зажигания провернулся, а «эффекта» нет, тогда проблема в модуле.

• Во-первых, одна из опасных проблем – это неисправность запорного стержня. Как было сказано, он не даёт доставать ключ, когда тот находится в положении I или II. Если случайно замечаете, что ключ выпадает, постарайтесь скорее заменить блок. Бывает, что за его замену принимаются при ошибке иммобилайзера. Это можно делать только в самом крайнем случае, с точностью проверив все возможные «пути отхода», потому что перенастройка ЭБУ займет много времени.
• Во-вторых, проводка, подведенная к блоку, может повредиться, он станет «отрезанным» от электронного блока управления Приоры. Нужно прозвонить все участки проводки и поменять ее. В этой же группе проблем – реле предохранителя. Если предохранитель перегорел, запуска двигателя не будет.
• В-третьих, пружинка может деформироваться или сломаться. Проявляется это в том, что после прокручивания стартера и запуска двигателя ключ не возвращается в положение I.

Схема и распиновка замка зажигания на Приоре

Выглядит такая схема следующим образом:

По схеме можно отследить наличие иммобилайзера, а также блокировщик излишнего прокручивания стартера. Начало берется от АКБ – распиновка передаёт от него напряжение к точке 30. Здесь же соединение с К4 – это реле предохранителя. Контактная группа замка зажигания автомобиля Приора будет работать только в том случае, если запорный стержень стоит на месте и удерживает ключ.

На схеме два положения – I (зажигание) и II (старт мотора). Проводите замену замка зажигания Лада Приора в соответствии с этой схемой.

Источники проблемы

Communities Лада Приора Lada Priora Club Blog на что влияет концевик выключения сцепления Причинами, по которым Лада Приора не заводится, могут быть неисправности в топливной системе:

• засорение топливных фильтров;
• выход из строя топливного насоса;
• отсутствие бензина в баке;
• засорение форсунок;
• замерзание конденсата в топливной магистрали.

Имея определенные навыки, каждый автолюбитель может своими руками устранить эти неисправности. Сначала следует проверить, поступает ли бензин к рампе с форсунками. Для этого нужно отсоединить топливный шланг от рампы и подсоединить манометр. Затем попросить помощника завести двигатель. При работающем бензонасосе давление в топливопроводе должно составлять 2,7 атмосферы. Если давление ниже указанного, следует искать причину в топливных фильтрах.

Полное отсутствие давления при подаче напряжения, равного 12 В, означает, что бензонасос вышел из строя. Чтобы устранить неполадку, необходимо заменить фильтр тонкой очистки, промыть или поменять фильтр бензонасоса или заменить его электродвигатель.

Если давление в топливопроводе нормальное, причину следует искать в рампе форсунок. Нужно снять ее с двигателя, промыть специальной жидкостью и продуть все отверстия сжатым воздухом. Чтобы замерзание конденсата не стало причиной отсутствия подачи топлива, ремонтные работы следует проводить в теплом помещении.

Перечень возможных неисправностей, связанных с функционированием электрооборудования:

• Недостаточный заряд аккумуляторной батареи.
• Окислены клеммы аккумулятора.
• Не работает стартер.
• Неисправно тяговое реле.
• Оборван ремень привода газораспределительного механизма.
• Неисправность электронного блока управления.
• Нарушены фазы газораспределения.
• Сильное загрязнение высоковольтных проводов или отсутствие контакта.
• Неисправны импульсные трансформаторы.
• Перегорели предохранители, отвечающие за работу системы зажигания и стартера.
• Свечи зажигания залиты или неисправны.
• Обгорание клемм замка зажигания.
• Неисправен иммобилайзер.

Прежде чем приступить к поиску этих проблем, необходимо убедиться в надежности контактов и соединений всех проводов, отсутствии окисления, обрывов и потертостей.

Почему двигатель не заводится?

Для того чтобы мотор мог успешно запуститься, необходимо, чтобы соблюдалось четыре условия. Это достаточная частота оборотов коленчатого вала, хороший уровень компрессии, достаточное напряжение аккумулятора, а также состав топливной смеси. Поэтому, если автомобиль «Приора» не заводится, можно предполагать, что какое-то из условий не выполнено. Чтобы это проверить, следует проанализировать ситуацию.

Если агрегат не хочет запускаться, то первое, что обычно проверяют, – это стартер, аккумулятор, высоковольтные провода. Нормально ли работает стартер, нет ли в процессе его работы каких-нибудь подозрительных звуков? Не было ли замен стартера или аккумулятора? Если последний разряжен, тогда проверяют генератор – насколько хорошо он заряжает АКБ. А может быть, есть какие-либо проблемы в электрической части? Если ответить на эти вопросы, можно без труда выяснить, где затаилась проблема.

Замена замка зажигания на авто ВАЗ

Для выполнения ремонтных работ по замене замка зажигания ваз нам потребуются: отвертка, тестер и тонкое шило. При наличие всего необходимого можно приступать к ремонту. На всех классических автомобилях ВАЗ замок зажигания расположен снизу, слева на рулевой колонке. Для замены необходимо:

1. Отключить аккумуляторную батарею
2. Снять пластмассовый кожух, предварительно открутив винты его крепления.
3. Затем откручиваем два винта крепления замка зажигания к кронштейну.
4. Вставляем ключ и устанавливаем его в положение 0, чтобы отключить противоугонное устройство.
5. Вставляем шило в отверстие в кронштейне и нажимаем фиксатор. После чего вынимаем сам замок.
6. После снятия, рекомендуется пометить провода контактов, чтобы при следующем подключении ничего не перепутать.

Снятие замка зажигания на ВАЗ-2106 начинается с разборки кожуха рулевой колонки. Откручиваем пять болтов, и снимаем его половинки. Перед тем, как приступить к разборке электрической части замка, очень кстати отключить аккумулятор, сняв минусовую клемму или отвернув болт выключателя. После этого вынимаем пружинное стопорное кольцо из задней части корпуса замка и вынимаем контактную группу. Отводим ее в сторону, чтобы не мешалась, и начинаем снимать сам замок.

Он крепится в кронштейне рулевого вала двумя болтиками, после откручивания которых, ничего не происходит. Бесполезно пытаться вытащить замок из гнезда, если не знать о специальном стопоре. Он находится на корпусе замка под кронштейном. Этот стопор вдавливаем в замок тонкой отверткой через маленькое отверстие в кронштейне. Дальше, по всем инструкциям, замок должен свободно вытаскиваться, однако это не получается.

Преградой, которая нигде не описана, становится противоугонный стержень. Он хоть и находится в «отключенном» состоянии, все равно цепляется за рулевой вал. Чтобы вытащить замок, приходится совершать манипуляции с ключом. В разных положениях личинки замка, противоугонка тоже двигается и максимально утапливается, когда ключ находится в положении «Стартер». Через несколько минут замок удается вытащить из кронштейна.

Вот здесь самое время написать, что сборку узла следует проводить в порядке, обратном снятию. И в целом, это будет верно. Сначала нужно вставить новый замок в кронштейн, утопив фиксатор и держа ключ в стартерном положении, закрутить крепежные болтики, затем подключить провода

Этому нужно уделить особое внимание, потому что неправильно подключенная контактная группа может вывести из строя стартер или систему зажигания. Провода со старой группы на новую перецепляем по одному, сверяя номера на контактах

После этого собираем кожух рулевой колонки.

Прежде всего необходимо избавиться от декоративного кожуха вала рулевого управления, выверните винты крепления и снимите его. Подобные действия мы выполняли при замене вала рулевого управления.

После снятия декоративного кожуха, отверните два винта крепления замка зажигания к корпусу, затем вставьте в замок ключ и включите положение «0» при котором выключается противоугонное устройство. Через отверстие в кронштейне, нажмите тонким шилом на фиксатор замка и выньте замок зажигания из посадочного гнезда. На этом ремонтные работы по снятию замка зажигания завершены.

Для замены контактной группы замка зажигания, необходимо тонкой отверткой или шилом поддеть с краю стопорное кольцо и снять контактную часть. При установке новой контактной части, ориентируйте ее таким образом, чтобы клеммы «15» и «30» находились со стороны запорного стержня.

На этом ремонтные работы завершены, установите новый замок зажигания в порядке обратном снятию, подсоедините провода, перенеся маркировку со старого выключателя на новый. Распиновка или схема подключения проводов замка зажигания ВАЗ достаточно проста и понятна, поэтому каждый автолюбитель может провести ремонт или замену запасной части не прибегая к помощи сотрудников автосервиса.

Ремонт контактной группы замка зажигания

Если автовладелец решится на самостоятельный ремонт замка зажигания автомобиля, ему стоит быть осторожным и следовать некоторым важным правилам

Во время работы системы зажигания напряжение в ней может достигать тридцати тысяч вольт! Вполне вероятно, что при определённом уровне влажности в двигательном отсеке при всплесках напряжения электрические импульсы могут пробить изоляцию и при неосторожном прикосновении к ним руки неопытного автовладельца вызвать сильнейший шок. Чтобы сберечь свои здоровье и жизнь, а также для того, чтобы не повредить систему зажигания ещё сильнее, во время работы даже опытному специалисту следует строго соблюдать следующие правила:

• Не прикасаться к кабелю зажигания и не отключать его при работающем двигателе или в момент проворачивания коленвала стартером.
• Отсоединять провода системы зажигания только после обесточивания (выключения зажигания).
• Ни в коем случае не подключать конденсатор к массе катушки зажигания для подавления радиопомех, не подключать и отключать измерительные приборы.
• Катушку зажигания нельзя заменять на катушку другого варианта исполнения.
• Нельзя запускать двигатель сразу после нагревания более чем на восемдесят градусов, например при покраске.
• Мойку моторного отсека и/или двигателя производить только при выключенном двигателе с применением элементов дополнительной электро- и гидроизоляции.
• Во время проведения точечной или электрической сварки аккумулятор следует отключать полностью.
• Если предполагается ремонт контактной группы замка зажигания – лучше проконсультироваться со специалистом или просто вызвать мастера по ремонту замка зажигания. Чаще всего обращаются по поводу ремонта контактной группы замка зажигания ваз 2109, лансер 9, логан 2, нексии.

Порядок подключения проводов к замку зажигания

Рассмотрим все этапы работы поочередно. Для начала следует снять кожух с верхней и нижней части колонки рулевого управления. Теперь с помощью маркера или обычной краски наносим метки на проводки, подсоединенные к задней замковой части, после чего их разрешается аккуратно отсоединить.

С помощью отвертки «под крест» отворачивается пара винтов, расположенных снизу и фиксирующих непосредственно замковое устройство:

Теперь вставляем ключ и проворачиваем его в нулевое положение для отключения противоугонки, блокирующей рулевое управление. Одновременно тонким шилом либо отверткой надавливаем на фиксирующий элемент, при помощи которого замок удерживается на своем месте:

Выполнив данные действия, следует потянуть за ключ, чтобы извлечь замковый механизм из кронштейна:

Чтобы установить новый замок, следует все операции осуществить в обратной последовательности.

Штатный замок зажигания – артикул, цена, как работает, устройство

Модуль на Приору не работает напрямую с узлами, которые дают старт пуску двигателя. Чтобы он работал исправно нужно подождать несколько секунд перед запуском, пока бензонасос создаст нужное давление. На Приоре, к нему подключены только провода – пути, по которым проходят сообщения от замка зажигания к электронному блоку управления.

ЭБУ автомобиля Приора как раз получает данные о положении ключа и может прокрутить стартер, если эта операция «не заблокирована». По причине поломки, а может включить только зажигание, оставив аккумулятор работать.

После того, как ключ ЭБУ провернулся, он дает команду сразу нескольким деталям. При включении второго положения в течение 5 секунд дайте поработать бензонасосу, чтобы тот подкачал топливо из бака поближе к двигателю.

Когда начинается сам процесс запуска, прокручивается стартер – создаваемое им усилие переходит к коленвалу;

элемент системы зажигания преобразует ток малого напряжения, идущий от АКБ, в высокое, чтобы свечи «зарядились» и дали искру в нужный момент;

Инжектор создает первую партию топливовоздушной смеси, чтобы пустить ее в камеру, где для нее все уже готово – поршни «ходят», свечи искрят.

В самом же модуле все просто – стоит цилиндр с возвратной пружиной внутри, между витками – стопорный шарик, который не позволяет ей свернуться больше нужного, а запорный стержень удерживает конструкцию на месте. Наконец, как усложнение всей системы – «иммобилайзер» — противоугонная система, которую можно поставить самостоятельно. Вот только настраивать ее придется долго.

Обычный комплект с мастер-ключом и несколькими личинками для дверей (с иммобилайзером) стоит от 1 800 – 2 000 рублей, каталожный номер — 2170-3704005. Комплект без мастер-ключа (без иммобилайзера) можно приобрести за 1 200 – 1 400 рублей, артикул -2170-3704006.