Давление в топливной рампе приора 16 клапанов

Осмотр свечей зажигания

Если свечи влажные, то, следовательно, бензин поступает. Сухие? В таком случае нужно проверить пробником сигнал на разъеме жгута механического распылителя жидкости или газа (форсунки) (как показано на фото 6).

Сделали, но свечи до сих пор сухие? Тогда придется открутить винты крепящие рампу и приподнять её под впускным коллектором, чтобы просматривались сопла форсунок. Производим включение зажигания и проворачиваем стартером коленвал мотора. При отсутствии струек топлива, нужно снять форсунки и скорее всего, заменить на новые. Правда, практически в каждом серьезном сервисе вам порекомендуют их промыть.

Если цена на новый комплект форсунок незначительно выше промывки, то стоит предпочесть замену. У форсунок случаются и возрастные неполадки. Так же читают:

Способы проверки давления в топливной раме

Процедура измерения давления в рампе ваз 2114 проводится для выявления неисправности подачи бензина в форсунки.

Признаков неисправности топливной системы может быть несколько:

нестабильность в работе мотора автомобиля (мотор троит);
повышенный объем угарного газа на выходе;
необоснованное увеличенное потребление бензина (рост до 30-50%);
сбои в работе силового узла;
падение мощности двигателя при нормально работающем электронном блоке управления.

Первое, что нужно сделать владельцу автомобиля, выявив эти неисправности – это произвести замер давления в рампе.

Перед работой необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

плоскогубцы;
отвертку;
сантехнический лен;
топливный или кислородный шланг (внутренний диаметр должен быть не менее 8 мм);
механический манометр с пределом измерения до 7 атмосфер;
несколько хомутов;
емкость для слива топлива;
колпак для скручивания ниппелей.

Перед началом работ необходимо убедиться в герметичности топливной системы. Если производить замеры при наличии микротрещин или подтеканий – результаты будут недостоверны.

Под патрубок манометра наматываем сантехнический лен, вворачиваем его в шланг и закрепляем хомутом.
Руками или плоскогубцами снимаем колпачок с топливной рампы.
При помощи колпачка откручиваем ниппель и надеваем шланг с манометром. Закрепляем соединение при помощи хомута.
Заводим двигатель и фиксируем показания манометра.
Для проверки регулятора давления открепляем шланг, ведущий от регулятора к впускному коллектору. При этом манометр должен показать увеличение давления до 3-3,2 атм. Если показания давления не изменились, возможно, проблема в топливном насосе.
Теперь следует измерить, какое максимальное давление развивает насос. При помощи плоскогубцев пережимается обратный топливопровод. Новый насос должен показать не менее 6 атм. Если манометр фиксирует 5 атм, то насос уже сильно изношен, но какое-то время еще может продолжать работать. Насос однозначно неисправен при показаниях меньше 4 атм.
Проверяем состояние трубопровода. Для этого находим узел бензонасоса (под задним сидением) и определяем тип соединения. Быстросъемное соединение можно приобрести в магазине буквально за копейки. Если же соединение резьбовое, то покупается целиком труба и отрезается наконечник. На один его конец надеваем шланг с манометром, а второй подключаем к выходу насоса. Теперь проверяем давление. Если манометр показывает 6 атм, то просто проливаем всю систему и осуществляем замену фильтра тонкой очистки. При замене фильтра шланг подачи бензина направляем в заранее приготовленную емкость и включаем зажигание. Внимательно осматриваем топливо, пролившееся в емкость, устанавливаем новый фильтр и снова повторяем процедуру. Если после нового фильтра бензин будет грязный, обязательно промываем форсунки.

Лада Приора. Давление топлива

Slymas » 24 авг 2015, 23:01 | Cообщение: #1

Приехала чОрная приора. Побитая жизнью снаружи слегонца.Хозяин говорит, что ездил на ней и не заморачивался, пока на данном авто не прокатился его друг, который много ездит на приорах.И друг сказал, что все приоры валят, а эта не едет вообще. Уж он то знает!Так она и попала ко мне.Пробег 153 тыс.км.

Сделал тест эффективности цилиндров, но он показал, что при тапке в пол все цилиндры пытаются разогнаться, но у них это не получается – начинается массовый провал по всем цилиндрам.

Подключил топливный манометр и вот что обнаружил:

Неисправность №1.После запуска на хх 3.5 бар. В интернете нашел, что должно быть 3.8 – 4.0 бар.

Неисправность №2.При перегазовке до отсечки давление падает до 2.5 бар.

Неисправность №3.В течение примерно минут пяти при тестах определения неисправностей №1 и №2 давление на хх постепенно упало до 3.0 бар.При перегазовке до отсечки очень кратковременно падало до 2.5 бар, затем подскакивало мгновенно немного выше 3.0 и затем останавливалось на 3.0

После того как двигатель заглушил давление топлива почти не упало. Т.е. обратный клапан в бензонасосе и РДТ исправны.

Налицо проблема с топливной системой.Но как выявить, что конкретно неисправно исходя из моих опытов?

1.Наружный фильтр тонкой очистки менять однозначно.2.Фильтр грубой очистки тоже.3.Менять ли бензонасос? Скорее всего да. Даже исходя из пробега и после визуальной оценки фильтра грубой очистки.4.И исправен ли регулятор давления? ХЗ. Думаю, что нет, т.к. именно он ограничивает давление сверху. Но почему у него изменился порог регулирования за 5 минут работы?

Подскажите, пожалуйста, прав ли я в своих рассуждениях?

Автомобиль уехал, но приедет позже на замену того, что я скажу.

Re: Лада Приора. Давление топлива

КФЛ » 24 авг 2015, 23:56 | Cообщение: #2

Re: Лада Приора. Давление топлива

михаил58 » 25 авг 2015, 05:37 | Cообщение: #3

Re: Лада Приора. Давление топлива

Slymas » 25 авг 2015, 10:41 | Cообщение: #4

КФЛ , правильно поняли.Вопрос заключается в том, как все правильно отбраковать?С фильтрами все понятно и однозначно – под замену.Бензонасос как отбраковать?Вынимаю его из модуля, подключаю питание, выход к манометру и опускаю в бензин. Смотрим давление в стенку.Все верно?

РДТ как отбраковать?Заменить оба фильтра, проверить бензонасос, собрать все в бак и измерить заново давление топлива на работающем двигателе.Если оно не стало около 4 бар, то методом исключения неисправен РДТ?

Провалы давления при перегазовке – это симптом забитости фильтров.А вот почему давление топлива было 3.5, что ниже положенного, а потом через 5 минут работы стало 3.0 ?Кто его снизил? РДТ или у бензонасоса после прогрева упала производительность?

Re: Лада Приора. Давление топлива

КФЛ » 25 авг 2015, 11:15 | Cообщение: #5

Чтобы проверить давление топлива, насос демонтировать не обязательно. Меняем фильтр, подключаем манометр к магистрали подачи топлива , включаем зажигание и смотрим, давление должно быть не менее 5 кг (двигатель стоит). РДТ должен держать давление в рампе не менее 3,8 кг, проверяется на ХХ, при прогазовке давление не должно проваливаться.

Я имел в виду что «не едет» может быть не только от недостаточного давления топлива если принять во внимание значительный пробег. Нужно проверять все системы двигателя

И , судя по задаваемым вопросам, тему в раздел для начинающих.

Re: Лада Приора. Давление топлива

Slymas » 25 авг 2015, 14:22 | Cообщение: #6

КФЛ , спасибо!Посмотрел как устроен модуль насоса в отечественном автопроме. Думал, что там как на иномарках – выход после РДТ.Оказалось, что все проще – один выход с насоса, второй вход на РДТ, а фильтр снаружи.

и что она относится к «не едет»

Дальше ЭРЦ и давления топлива не дошел, т.к. было некогда.Двигатель еще на хх потрухивало – вероятен еще подсос воздуха.И до ДМРВ я не успел добраться.

Владелец авто рассказал, что ему сказали раз авто не едет, то нужно делать капремонт двигателя.И если действительно нужно ремонтировать двгитель, то он будет продавать автомобиль.А если двигатель в норме, то тогда будет устранять неисправности.

Машина дергается, пропала резвость или двигатель плохо заводится? Одна из причин подобных неисправностей может быть связана с давлением топлива. Рассмотрим инструкцию по замеру давления в топливной рампе, а также особенности, которые могут возникнуть в ходе этого мероприятия.

Проверка давления топлива выполняется аналогично для всех автомобилей Лада (Гранта, Калина, Приора, Ларгус, Веста, Нива 4х4 и XRAY), т.к. все эти модели имеют однотипные двигатели.

Когда нужно проводить замеры?

Работа системы питания построена следующим образом:

Расположенный в баке электрический бензонасос качает топливо по магистрали в топливную рампу и дальше, к форсункам.
Регулятор ограничивает давление бензина на определенном уровне, сбрасывая излишки в бак по обратному трубопроводу.
Инжектор смешивает горючее с воздухом, затем смесь направляется к форсункам, открываемым по команде контроллера.

Когда износ регулятора (сокращенно – РДТ), насоса либо форсунок достигнет критического уровня, давление в бензиновом контуре изменится в сторону уменьшения или повышения. Возможны 2 сценария: нехватка горючей смеси для нормальной работы двигателя либо ее избыток – свечи буквально заливает топливом.

Выявить неисправность в обоих случаях поможет проверка давления в топливной рампе, расположенной рядом с головкой цилиндров. Элемент представляет собой коллектор с ответвлениями для форсунок, к которому подведена основная бензиновая магистраль.

Давление горючего в коллекторе стоит померить при возникновении следующих симптомов:

автомобиль слабо разгоняется, после резкого нажатия педали акселератора ощущаются рывки и замедление;
двигатель загруженной машины «не тянет», плохо заводится на холодную;
периодически раздаются выстрелы в выпускном коллекторе;
прогретый мотор не заводится после кратковременной стоянки (особенно летом), стартер нужно крутить 20–40 секунд.

Два первых признака указывают на явный недостаток бензина, возникающий из-за падения давления в рампе. Третий случай – попадание несгоревшего топлива в выхлопной коллектор с последующим догоранием (раздается хлопок). Четвертый симптом говорит о протекании форсунок, когда цилиндры во время стоянки заполняются чистым бензином. Пока поршни не выбросят излишки горючего, двигатель не запустится.

Рекомендуем: Когда менять тосол и можно ли его смешивать?

Загрязнение РДТ

Еще одна неисправность регулятора – его загрязнение и понижение пропускной способности. В этом случае двигатель глохнет вне зависимости от того, какой конкретно режим работы выбран. При сильном загрязнении регулятора давление в системе резко возрастает, и это может привести к тому, что через уплотнительные детали и места соединения узлов будет выходить топливо. Производители транспортных средств всегда учитывают вероятность того, что производительность форсунок и топливного насоса со временем понизится. Решается данная проблема посредством закачки большего объема топлива бензонасосом. Избыток горючего повышает давление в том случае, если он не может вернуться обратно в возвратную магистраль.

Замена топливного шланга на Приоре

«Внимание. Топливная система автомобиля находится под давлением даже в момент, когда зажигание автомобиля выключено (остаточное давление сохраняется). Поэтому перед проведением работ связанных с обслуживанием или ремонтом топливной системы требуется сбросить давление!»

Поэтому перед проведением работ связанных с обслуживанием или ремонтом топливной системы требуется сбросить давление!»

Теперь остановимся на том, как поменять топливный шланг на Лада Приора. Для того чтобы демонтировать изделие потребуется:

Первым, подготовительным этапом выполнения работ будет сброс давления. Для этого понадобится снять заднее сиденье. Открутить места креплений металлического лючка и снять его. Выдернуть фишку питания из разъема бензонасоса.
Переместиться в салон автомобиля. Завести двигатель и дать ему поработать до того момента пока все топливо не закончится и он не заглохнет.
После чего, попробуйте повторно запустить мотор, позволяя стартеру работать на протяжении 3, 4 секунд.
Открыть капот. Найти топливный шланг.
Теперь понадобится найти место соединения нашего шланга с входной металлической трубкой, которая заходит в подкапотное пространство из-под днища авто. Далее необходимо надавить на специальный, пластиковый фиксатор крепления и удерживая его в таком положении, потянуть шланг в противоположном направлении.
Для отсоединения второго конца потребуется найти металлическую трубку, соединенную с топливной рампой. В данном случае, соединительное крепление отличается от указанного в предыдущем шаге. Вам понадобится ключ на 10, при помощи которого и предстоит выкрутить специальную крепежную гайку.
При установке исправного изделия, не забудьте установить новые уплотнительные кольца, которые служат для герметизации соединительных мест. Старые кольца использовать запрещено, а новые устанавливайте только при плюсовых значениях температуры окружающего воздуха.

Мероприятия для продления срока эксплуатации

Топливные шланги Лада Приора,как и на других автомобилях,подвергаются воздействию различных негативных условий (трение, изгибы, перепады температурных режимов). Для продления их эксплуатационных характеристик рекомендуется:

производить периодический осмотр;
подвергаемое повышенному трению изделие, помещать в защитную гофру.

При своевременной диагностике, замене узлов и комплектующих, вы избежите возгораний топлива и прочих негативных последствий.

Принцип работы компрессометра

Для проведения измерений выкручивается свеча зажигания и вместо нее вкручивается резьбовой наконечник или прижимается наконечник без резьбы, все зависит от того, какая модель прибора у Вас находится.

При перемещении цилиндра в двигателе в шланг под давлением поступает воздух. Когда давление в цилиндре достигло своего максимального показателя, данное значение фиксируется манометром.

Любые показатели компрессометра требуют анализа и окончательного вердикта только специалиста, который точно знает в каких ситуациях стоит верить показаниям прибора и принимать меры, а в каких случаях данные показатели носят сугубо информативных характер.

Для того, чтобы выяснить, какая же компрессия должна быть в цилиндрах двигателя именно Вашей модели автомобиля, следует обратиться к технической документации на машину и выяснить степень сжатия.

Узнав степень сжатия умножаем его на 1,3 и получаем приблизительный показатель величины компрессии.

Но следует понимать, что современные компрессометры не могу идеально точно провести измерения и, как и у других приборов, у них тоже есть погрешности (приблизительно до 3 атмосфер).

Так же показания уровня компрессии зависят от таких факторов как:

Поэтому за основу в анализе полученных измерений берут не нормативные показатели (хотя их частично тоже учитывают), а проводят сравнительный анализ показаний компрессий во всех цилиндрах двигателя, но об этом чуть позже.

Признаки, симптомы слабого давления в системе

Слабое давление выражается в первую очередь наличием провалов. Пытаешься разогнаться, нажимаешь на педаль газа, ничего не происходит. Помогает остановка двигателя, и его последующий запуск (таким образом насос качает топливо). Однако через километров десять или пятнадцать ситуация повторяется.

Забилась грязью сеточка насоса

Некоторые водители даже меняют топливный фильтр или сеточку насоса, в надежде улучшить ситуацию, но не помогает. Замена сеточки в данном случае рассматривается, как более правильный вариант. Дело в том, что давление может опускаться по вине плохо работающего насоса.

Если дело не в сеточке, значит, «подыхает» сам насос. Есть и другая причина – она заключается в разрежении топливного резервуара. Проверяется так. Нужно остановить автомобиль, если начались провалы, чихания и т.п. Но двигатель не глушить. Затем открыть крышку лючка бака, и заново неплотно закрыть. Продолжить движение, если провалы исчезнут, значит, в баке однозначно разрежение.

Засорение топливной магистрали и неисправность датчика, регулирующего давление топлива непосредственно перед впрыском, тоже могут стать причинами слабого давления. Чтобы достоверно убедиться в том, из-за чего именно скачет давление, надо провести грамотные замеры. Сначала измерить давление насоса, потом магистрали (до и после фильтра), а потом непосредственно в рампе. Такой инструментальный контроль позволит выявить конкретную причину.

5.18.11. Проверка и замена форсунок

Признаками неисправности форсунок могут быть:
– затрудненный пуск двигателя;
– неустойчивая работа двигателя;
– двигатель глохнет на холостом ходу;
– пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
– двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;
– провалы в работе двигателя при движении автомобиля;
– повышенный расход топлива;
– повышенное содержание СН в отработавших газах.
Вам потребуются: шестигранный ключ «на 5», отвертка с плоским лезвием, ключ «на 17» (два), автотестер.


1. Разъедините соединительную колодку жгута проводов форсунок и моторного жгута, отжав фиксатор.	2. Проведите первоначальную проверку обмоток форсунок. Для этого поочередно подсоедините омметр к контактам колодок.

ПримечаниеВ колодке установлены пять контактов: четыре для подачи управляющего сигнала на форсунки и один общий «+12 В» (к нему подсоединен малиновый провод с черной полосой).

3. По очереди соединяйте четыре управляющих контакта с общим контактом и в каждом случае измеряйте сопротивление. Оно должно быть 11–15 Ом. Если при одном или нескольких измерениях величина сопротивления отличается от указанной, возможно, неисправны тестируемые форсунки или жгут их проводов.

4. Для более точной проверки и замены форсунок снимите топливную рампу с автомобиля (см. «Снятие и установка топливной рампы»).


5. Подденьте отверткой пружинный фиксатор форсунки…	6. …снимите фиксатор…

7. …и извлеките форсунку из топливной рампы. Аналогично извлеките остальные форсунки.

8. Для выявления неисправной форсунки подключите к контактам форсунок омметр. Он должен показать сопротивление 11–15 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените неисправную форсунку, так как она неремонтопригодна.

ПримечаниеПроверку форсунки по форме распыляемого факела топлива и на герметичность проводите на специализированных станциях технического обслуживания, так как такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна.

ПредупреждениеФорсунки двигателя ВАЗ-21126-00 автомобиля ВАЗ-2170 Lada Priora имеют оригинальную конструкцию и невзаимозаменяемы с форсунками инжекторных двигателей ВАЗ других моделей. Приобретайте новые форсунки с точно такой же маркировкой.


9. При каждом снятии форсунок обязательно замените уплотнительные кольца на всех форсунках со стороны рампы. Аккуратно поддев отверткой за край кольца…	10. …снимите уплотнительное кольцо с форсунки…

11. …и аналогично снимите кольцо со стороны распылителя.
12. Если устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора.

ПредупреждениеУстанавливайте новые уплотнительные кольца аккуратно, без применения какого-либо инструмента, предварительно смазав их моторным маслом.

ПримечаниеУплотнительные кольца на форсунках идентичны другим кольцам, устанавливаемым на ранних моделях ВАЗа с системами впрыска топлива, и взаимозаменяемы с ними.


13. Перед установкой форсунок смажьте уплотнительные кольца моторным маслом или WD-40.	14. Установите форсунки в порядке, обратном снятию, закрепив их на рампе фиксаторами, предварительно немного их поджав.

15. Установив топливную рампу, подключив топливопровод и подсоединив колодку жгута проводов, закрепите клемму «минус» на аккумуляторной батарее, поверните 3–4 раза ключ замка зажигания в положение «I» (зажигание) с интервалами 2–3 с между включениями и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.
16. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Почему в бензобаке создается давление приора

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

История давняя — 2 года тянулась. В баке образовывалось то давление, при езде, то разряжение. Причина — отсутствие вентиляции бака, засралась система вентиляции, которая находится в задней арке автомобиля. Добираться туда совсем не хотелось. В результате бак начал играть, то его втягивало, то выпирало, что хорошо было видно по складке, образовашейся на днище бака. Апафиоз настал в выходные. Вышел из магазина, смотрю на машину сзади и вижу под машиной лужу, а из под днища капает. Подойдя к машине, сразу понял — бензин, запах стоял отменный. В результате игры днища бака, бак дал трещину, благо небольшую. Но достаточную чтобы бензин растекся по всей нижней части бака и стекал каплями на землю. На веревке доехал до дома, заводить и повторять подвиг Гастелло совсем не хотелось. Вечером вышел проверить, сколько вылелось на землю, а там все сухо и днище бака сухое! К вечеру температура на улице упала, бензин в баке подостыл, то что вытекло создало небольшое разряжение внутри бака и течь остановилась. Решил проити место предполагаемой трещины поксиполом, замазал, покурил, подождал, откручиваю пробку бака и. получите, опять закапало. Короче, не угадал где сама микротрещина находится. Все закончилось заменой бака, да в придачу и бензонасоса.

Зато, получил много полезной информации на будущее.

1. Если при заправках заметили, что в баке создается разряжение — воздух всасывается в бак при отворачивании пробки, проверяйте систему вентиляции. При глубоких разряжениях, а они могут происходить при длительном движении и понижении температур воздуха день-ночь, бак может вогнуться.

2. При остатках бензина в баке ниже половины уровня и меньше, происходит интенсивный разогрев бензина, за счет его прохождения через топливную рампу горячего двигателя и обратку, что приводит к повышению давления в баке в значительной степени, даже при небольших поездках, особенно в летнее время. При неисправной вентиляции, при отворачивании пробки, из бака прет так, что пробка выскакивает, как пробка из бутылки шампанского.

3. При повышении давления в баке, при низких уровнях бензина, может наблюдаться увеличение приема двигателя, за счет образования избыточного давления, что в свою очередь говорит, о снижении производительности топливного насоса, за счет естественного износа шестерен со временем работы. При этом, измерения давления в топливной рампе могут давать нормальные показания.

4. Если лениво заниматься вентиляцией бака, делаем в днище стандартной пробки маленькую дырочку 1 — 1,2 мм. Вполне достаточно чтобы и бензином не воняло, но и вентиляция бака была нормальной.

Источник

Признаки и неисправности регулятора давления топлива

Приветствую вас на сайте ремонт автомобилей своими руками. Надежное авто – это не то, которое красиво выглядит, а то, которое редко ломается. К сожалению, автомобили ВАЗ не всегда радуют своих владельцев, заставляя уделять много внимания ремонту или восстановительным работам.

Регулятор давления топлива

Так, одним из наиболее слабых звеньев является регулятор давления топлива. Из-за низкого качества бензина он часто выходит из строя, заставляя делать проверку регулятора давления топлива ВАЗ и выполнять его замену. Остается лишь узнать, как диагностировать неисправность и проверить работоспособность устройства.

Назначение этого небольшого устройства

Система автомобиля устроена таким образом, что топливо идет через форсунки к впускному коллектору

При этом очень важно, чтобы давление не менялось. В свою очередь регулятор производит точный расчет объема подаваемого бензина. Как следствие, устройство контролирует параметр давления внутри двух элементов – впускного коллектора и топливной рейки

При этом задача регулятора – удерживать на одном уровне разницу давлений. Кроме этого, регулятор контролирует параметры давления на форсунке и во впускном коллекторе

Как следствие, устройство контролирует параметр давления внутри двух элементов – впускного коллектора и топливной рейки. При этом задача регулятора – удерживать на одном уровне разницу давлений. Кроме этого, регулятор контролирует параметры давления на форсунке и во впускном коллекторе.

Снижение мощности, сбои в работе силового узла, повышение расхода – все это признаки неисправности регулятора давления топлива (подробнее об этом поговорим немного ниже). При этом задача автолюбителя – вовремя диагностировать проблему и точно определить, неисправен регулятор давления топлива или же проблема в другом.

Главный признак проблемы – появление сбоев в работе авто. Так, можно выделить следующие симптомы неисправности регулятора давления топлива:

Проблемы с заводкой двигателя. Стартер вращается, но двигатель не «поддерживает» его старания;
существенно снизилась мощность. Как правило, это сразу заметно в процессе разгона транспортного средства или при движении под гору;
двигатель нестабильно работает на холостых оборотах. При этом время от времени он может глохнуть (к примеру, на перекрестке);
повышается расход топлива.

Причины может быть две:

Выход из строя клапана;
клапан просто не держит.

Вышел из строя клапан регулятора. В этом случае лишнее топливо не выливается в бак, а создается повышенное давление от 2,5 кг/см2 и более. Такая проблема неизменно сказывается на объеме топлива, впрыскиваемого в камеру сгорания. В итоге повышается расход топлива, да и сам бензин сгорает не полностью.

Клапан не держит. В этом случае происходит постоянное «шатание» топлива по системе. Как следствие, снижается напор, а при увеличении оборотов двигателя возникает явный дефицит топлива.

В такой ситуации существенно падает мощность и приемистость силового узла. Кроме этого, во время заводки необходимо долго крутить стартером, чтобы создать необходимое давление.

Особенности проверки регулятора топлива

Для решения проблемы важно знать, как проверить регулятор топлива. Сделать это можно с помощью обычного манометра. Здесь все просто

Устройство крепится в промежутке между штуцером и топливной трубкой. Для выполнения замеров вакуумный шланг должен быть отсоединен

Здесь все просто. Устройство крепится в промежутке между штуцером и топливной трубкой. Для выполнения замеров вакуумный шланг должен быть отсоединен.

При этом замеры должны производиться в четырех разных режимах:

В момент включения зажигания. Номинальный параметр – «три» атмосферы;
при измерении на холостом ходу – 2,5 атмосферы;
в случае передавливания шланга обратного тока – 7 атмосфер;
при демонтированной шлангочке с регулятора давления – 3,3 атмосферы.

Если измеренный параметр не соответствует указанным данным или не повышается вовсе, то устройство неисправно. В такой ситуации достаточно разобраться, как поменять регулятор давления топлива и выполнить замену.

Будьте внимательны к своему автомобилю, своевременно реагируйте на возникшие проблемы, проводите диагностику и делайте ремонт. Только так можно продлить жизнь своего автомобиля ВАЗ и уберечься от больших затрат в будущем. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

(5 голос, средний: 3,40 out of 5) Loading.

Чем грозят неполадки в работе РДТ

Со временем двигатель заводится всё хуже. Топливо начинает выходить из щелей, что приводит к сильному повышению его расхода. При неравномерной смене давления нарушается динамика движения, возникают всплески, машина дёргается при разгоне.

Можно ли отремонтировать вышедшую из строя деталь? В большинстве случаев нет, приходится полностью её менять. Ремонтные узлы почти всегда неразборные. Некоторые специалисты предлагают отремонтировать компонент, но делать это опасно. Лучше купить новый регулятор — благо, он стоит недорого.

Определение нарушений в работе РТД — не слишком сложная задача, с которой вполне можно справиться самостоятельно. Помните, что эту часть машины нужно периодически проверять. Вовремя обнаружив проблему, вы защитите важные компоненты авто от быстрого износа.

источник

Прокачка тормозов на Лада Приора

После обслуживания или ремонта тормозной системы автомобиля Лада Приора, необходима прокачка гидропривода тормозов для удаления излишек воздуха. Думаю не стоит рассказывать о том, какие могут быть последствия если проигнорировать данную процедуру.

– при однократном нажатии на педаль — увеличенный ход педали, ее «мягкость»;

– при многократных нажатиях на педаль — постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее «жесткости».

Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.

Полезный совет. Если прокачка гидропривода связана с ремонтом какого-либо одного контура и заведомо известна исправность другого контура, то допустима прокачка только ремонтируемого контура.

Очередность прокачки тормозных механизмов:

Вам потребуются: ключ «на 8», резиновый шланг, сосуд для сбора тормозной жидкости.

Самостоятельная прокачка тормозов на Лада Приора

1. Проверьте уровень и при необходимости долейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до метки «MAX».

Внимание. Доливайте тормозную жидкость только той же марки, как и у залитой в систему

Обратите внимание, на нашем сайте уже есть публикация про прокачку тормозной системы ВАЗ 21099 своими руками

Обратите внимание, на нашем сайте уже есть публикация про прокачку тормозной системы ВАЗ 21099 своими руками. 2

Установите автомобиль на осмотровую канаву или подъемник

2. Установите автомобиль на осмотровую канаву или подъемник.

3. Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем. Не забудьте вынуть ее по окончании работы.

4. Очистите от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на тормозном механизме, из которого предполагается удалять воздух.

5. Снимите защитный колпачок с клапана выпуска воздуха.

6. Наденьте резиновый шланг на головку клапана и погрузите его конец в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью (конец шланга должен быть погружен в жидкость).

7. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с). После последнего качка надо удерживать педаль в нажатом состоянии.

8. Отверните клапан выпуска воздуха на 1/2–3/4 оборота. В вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. Когда жидкость перестанет течь из шланга, полностью заверните клапан выпуска воздуха, после чего помощник должен отпустить педаль тормоза.

9. Повторяйте операции 7 и 8 до тех пор, пока в вытекающей жидкости не будет пузырьков воздуха. При этом контролируйте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливайте жидкость, не допуская снижения уровня ниже метки «MIN».

10. Снимите шланг, вытрите насухо штуцер клапана выпуска воздуха и наденьте на него защитный колпачок. Прокачайте тормозные механизмы остальных колес, если это необходимо.

Примечания. Не используйте повторно слитую при прокачке тормозную жидкость. Если прокачка гидропривода тормозной системы выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль в конце ее хода будет ощущаться повышенная «мягкость» педали.

Рекомендация. Прокачать гидропривод тормозной системы без помощника можно двумя способами. Первый — самый надежный: закажите токарю алюминиевую или бронзовую крышку на главный тормозной цилиндр, вверните в нее вентиль от камеры и дополнительным шлангом соедините с запасным колесом; давление воздуха не должно превышать 0,05–0,07 МПа (0,5–0,7 кгс/см2). Второй — не очень надежный, но допустимый: подсоедините резиновую грушу к штуцеру колесного цилиндра — соединение должно быть очень плотным. Сожмите грушу, отверните штуцер; когда груша заполнится наполовину, заверните штуцер. Повторите процедуру три-четыре раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов.

Прокачка тормозов на Лада Приора своими руками успешно завершена. Напомним, что предыдущая статья была про замену подшипника ступицы на Лада Приора.

http://automn.ru/vaz-2170/vaz-25515-10.m_id-1851.m_id2-1874.htmlhttp://wiki.zr.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_43http://vaz-russia.com/remont-vaz-2170-priora/prokachka-tormozov-na-priore.htmlhttp://womaninred.ru/shema-prokachki-tormozov-priora-bez-abs/http://vazgarage.ru/ladapriora/tormoznaya-sistemapriora/340-prokachka-tormozov-na-lada-priora.html

Признаки неисправности бензонасоса

Двигатель не запускается

Это главный симптом неисправного топливного насоса. Летом в жару может проявится умирающий бензонасос. Место стыка крыльчатки с осью ротора расширяется, и она проворачивает. Следует осуществить проверку давления топлива с рампы и с насоса непосредственно.

Ресурс топливного насоса определяется эксплуатацией автомобиля владельцем. Что требуется для то, чтобы бензонасос прослужил дольше и не вышел из строя:

Проверять наличие воды в баке. Для профилактики наливать любой чистый спирт в бак. Он смешивается с водой и сгорая выходит через выхлоп. В магазинах есть вытеснитель влаги фирмы «Тритон». В составе изопропиловый спирт.

Желательно иметь уровень топлива не менее половины бака. Это минимизирует соотношение вода-бензин, насос лучше охлаждается.
Сеточку бензонасоса менять каждые 30 000 км, а фильтр тонкой очистки (бочонок) каждые 15 000 км. В этом то фильтре и скапливаются все отложения и вода. Причины поломки насоса в следствии сжатой сетки от воды частое явление.

Автомобиль плохо набирает обороты

Потеря тяги при отказе топливного насоса довольно распространённый симптом номер два. Цилиндры начинают плохо работать, нормального впрыска форсункой нет, воспламенение смеси становится не эффективным. Форсунка дает неравномерный распыл, скорость притока смеси в камеру сгорания падает. Таким образом, если электробензонасос отказал, то мощность двигателя снижается.