Гидротолкатель ваз 2112 16 клапанов

Проверка ГК

На всякий случай, ее лучше все-таки провести – зачем менять работоспособные детали. Тем более, что делается это элементарно: каждый по очереди с усилием прижимается. Если какие-то из проверяемых достаточно легко, без усилия утопились внутрь – они поломаны.

Автомеханики рекомендуют

сменить все, даже те, которые старательно сопротивляются давлению: разная степень износа может сказаться на чистоте работы двигателя. Тем более, что в большинстве случаев они продаются в комплекте. Но люди, менявшие гидрокомпенсаторы самостоятельно, рисковали оставлять и прежние. Следовать ли их решению – выбирать вам.

После вкручивания новых гидрокомпенсаторов производится установка всего снятого на место

Обращаем ваше внимание: клапанная крышка и постель ставятся на Приоре без прокладок и крепятся герметиком. Рекомендованный владельцами-экспериментаторами – Gasket Maker

(но вы, естественно, можете взять что-то другое, которое вам по душе). Главное, чтобы качественное средство! Перед тем, как наносить герметик, место прилегания постели в обязательном порядке обезжиривается.

Советы:

Когда замена гидрокомпенсаторов на Приоре завершена, при первом запуске может наблюдаться постукивание, не проходящее даже после прогревания движка. Многие могут воскликнуть в сердцах: мол, поменяли же, а стук не ушел! Не торопитесь делать скоропалительные выводы. Это объясняется тем, что гидрокомпенсатор сухой; требуется некоторое время для его обволакивания маслом (вспомните, мы 2 дня ждали полного стекания масла). Когда оно проникнет во все щели, постукивание пройдет.

Как проверить гидрокомпенсаторы самостоятельно

Стук гидрокомпенсаторов явление довольно неприятное и опасное. В зависимости от частоты шума, режима работы двигателя, при котором проявляется шум, количества и расположения изношенных компенсаторов хороший мастер может определить общее состояние как ГРМ, так и всего двигателя.

Можно ли ездить, когда стучат гидрокомпенсаторы

При наличии сильного стука из-под клапанной крышки долго терпеть неисправность крайне не рекомендуется. Нужно понимать, что гидротолкатель напрямую влияет на работоспособность всего газораспределительного механизма. Если фазы ГРМ собьются, можно ждать многих неприятностей:

прогар клапанов;
потерю мощности;
ухудшение динамики разгона;
частый перегрев двигателя;
повышенный износ распредвала;
увеличение расхода топлива;
прогар днища поршня;
повреждение седел клапанов.

И это далеко не полный перечень бед, которые может принести гремящий гидрокомпенсатор, поэтому долго ездить с шумом в головке блока цилиндров нежелательно.

Почему изнашиваются гидрокомпенсаторы

Причины износа кроются как в общем состоянии двигателя и системы смазки в частности, так и в качестве масла. Неполадки с компенсаторами могут быть вызваны множеством причин, но среди основных и наиболее часто встречающихся выделяют следующие:

Уровень масла. Масляное голодание гидрокомпенсатора однозначно приводит к его быстрому износу. Толкатель любого типа устроен так, что он может работать только в том случае, когда давление масла в системе не ниже номинального. В противном случае в плунжерную пару толкателя попадает воздух, и он теряет способность к компенсации теплового зазора.
Это может быть следствием как низкого уровня масла, так и захватом воздуха маслоприемником в картере двигателя. Захват воздуха в свою очередь может произойти во время резкого маневрирования на высоких скоростях и при низкой пропускной способности системы смазки.

Если двигатель исправен, но воздух проник в гидрокомпенсаторы, стук должен пропасть после автоматической естественной прокачки толкателей.
Качество масла. В том случае, если масло подобрано неправильно по вязкости или составу, гидрокомпенсатор может застучать. К примеру, слишком жидкое масло не сможет создавать необходимого давления в системе и обеспечивать нормальную работу плунжерной пары.
Высокий уровень износа гидрокомпенсаторов, масляного насоса, редукционного клапана, который удерживает масло под давлением в каналах головки блока цилиндров. Большие зазоры между гнездом в головке блока и компенсатором, выработка плунжерной пары, естественный износ пружины гидрокомпенсатора или его шарикового клапана также способствуют падению давления масла и попаданию в плунжерную пару воздуха.
Засорение системы смазки. Пыль, грязь, металлическая пудра, попадающие в масло, отложения и нагар на стенках системы смазки сильно снижают эффективность работы гидротолкателей. Из-за грязи, попавшей в механизм, компенсатор может потерять герметичность, начать травить и не выбирать тепловые зазоры. Основная причина — использование грязного масла, несоблюдение регламента замены масла и масляного фильтра.

Как найти неисправный гидротолкатель

Сложность при диагностике компенсаторов связана с тем, что работают они только под давлением масла. При этом стук может возникать как только на холодном двигателе, только на горячем или же в определенных режимах работы, чаще всего под нагрузкой или на высоких оборотах.

В первом случае, когда стук проявляется непродолжительное время на холодном двигателе, можно сделать вывод о том, что редукционный клапан в самом компенсаторе пропускает масло и не держит давление. Если стук слышен на прогретом моторе в режиме средних оборотов, вероятнее всего, причина кроется в увеличенном зазоре между корпусом компенсатора и гнездом в головке блока. Также есть вероятность засорения масляных каналов или заклинивания плунжерной пары из-за засорения.

Тем не менее проверить их состояние и вычислить неисправный можно и на заглушенном двигателе. Точность такой диагностики невысока, но вероятность найти застучавший толкатель все же есть. Для диагностики снимем клапанную крышку и методично пальцами или отверткой будем стараться утопить каждый из толкателей, не нагруженный кулачком распредвала. Исправный компенсатор от такого усилия не просядет. Если он просел с характерным щелчком, компенсатор нужно пометить и заменить. Проворачивая коленвал, таким образом проверяются все гидротолкатели.

В некоторых случаях можно определить неисправный толкатель на слух, с помощью фонендоскопа. Явная неисправность будет слышна сразу, а расположение потекшего компенсатора вычисляется по громкости издаваемого им шума.

Как поменять гидрокомпенсаторы?

Если после замены масла проблема не ушла (после 5 минут работы с новым средством стук должен уйти) и обнаружены существенные поломки, необходимо установить новые запчасти. В некоторых случаях помогает промывка специальной жидкостью без снятия или ручным способом (необходим демонтаж).

Для процедуры нужны:

набор отверток;
накидные ключи;
сами детали;
сальники распредвалов;
прокладка крышки ГБЦ;
герметик;
магнитик (пригодится для извлечения деталей).

Алгоритм замены приведен в этой статье ниже.

Сколько стоят гидрокомпенсаторы? На этот вопрос однозначно ответить нельзя, потому что итоговый ценник зависит от многих факторов. Один из самых существенных — марка и тип автомобиля. Для машин отечественного производства (например, ВАЗа 2112) замена может ограничиться двумя тысячами рублей. Работа с иномарками ременного типа обходится примерно на 30% дороже. Работа с “цепным” вариантом обходится в семь тысяч рублей (с внедорожниками цены такого же порядка).

Как менять гидрокомпенсаторы?

Последовательно обесточивают, разбирают с применением магнита, новые запчасти смазывают и устанавливают назад.

Последовательность действий на примере замены гидрокомпенсаторов “Приоры” приведена ниже:

отключают клеммы от аккумуляторной батареи;
снимают двигательный кожух;
отсоединяют ВВ провода от свечей и катушки;
обесточивают форсунки;
отсоединяют вентиляционный патрубок;
демонтируют щуп масла и крепление;
в области соединения блока цилиндров и выпускного коллектора выкручивают гайки и болты;
ослабляют болты ременных кожухов газораспределителя (верхний и нижний);
убирают ремень распределительных валов, ослабив ролик натяжения;
откручивают и убирают шестеренки распредвалов (важно в процессе не потерять шпонки);
убирают крышку газового распределителя сзади;
снимают крышку ГБЦ;
снимают корпус подшипников;
убирают распределительные валы, предварительно пометив положение;
нажатием пальца проверяют работу компенсаторов (если сопротивление отсутствует, требуется замена);
извлекают неисправные элементы магнитом;
новые запчасти, смазанные маслом, монтируют.

Если не понятно, как заменить гидрокомпенсаторы своими силами (нет времени или навыков), обратитесь в тех и «минусы» использования гидрокомпенсаторов в двигателях

Внедрение ГК позволило избежать регулировки зазоров клапанного механизма и сделать его работу более «мягкой»; уменьшить ударные нагрузки, то есть снизить износ деталей ГРМ и исключить повышенную шумность двигателя; более точно соблюдать длительность фаз газораспределения, что положительно сказывается на сохранности двигателя, его мощности и расходе топлива.

При всех своих преимуществах гидрокомпенсаторы обладают и недостатками, а двигатели, оборудованные ими, — некоторыми особенностями эксплуатации. Один из конструкционных недостатков простых гидрокомпенсаторов проявляется в некачественной работе холодного двигателя в первые секунды пуска, когда давление масла в системе смазки отсутствует или оно минимально. Об особенностях эксплуатации, ремонта и обслуживания двигателей с ГК читайте в следующих номерах «АЦ».

Без последствий не бывает

Впускные и выпускные клапаны нагреваются до разной температуры, поэтому величины необходимых для них тепловых зазоров различны: для впускных клапанов — 0,15: 0,25 мм, а для выпускных — 0,20: 0,35 мм и даже больше. Если эти величины не соблюдены, последствия могут быть самыми разными:

при «перетянутых» впускных/выпускных клапанах (зазор мал или его вообще нет) из-за неполного их закрытия снижается компрессия, что приводит к потере мощности, прогоранию тарелок клапанов и их седел, воспламенению топливо-воздушной смеси во впускном/выпускном коллекторе (при проникновении пламени), возникновению калильного зажигания (из-за перегрева кромок клапанов). Если клапан оказывается приоткрытым, при любом температурном режиме заметно ухудшаются пусковые характеристики двигателя;
при увеличенных зазорах возникают повышенные ударные нагрузки, которые, воздействуя на детали ГРМ, снижают их ресурс. Кроме того, ухудшается наполнение цилиндров свежим зарядом, а это чревато снижением крутящего момента и мощности мотора.

Историческая справка

Первые патенты на гидрокомпенсаторы зазоров клапанов были зарегистрированы в США в 1920 году. С 1960 года 90% всех американских легковых автомобилей стали серийно выпускаться с гидрокомпенсаторами. Производство ГК в ФРГ было начато в 1971 году. С 1978 года большинство остальных ведущих автомобильных фирм серийно применяют эту технологию.

Как прокачать гидрокомпенсаторы

Гидрокомпенсаторами осуществляется поглощение зазоров, имеющихся между рабочими областями распредвала, штангами и рокерами коромысла, не учитывая температурный режим, и степень износа узлов. Но, иногда внутри деталей возникают засоры и в данном случае им требуется прокачка. Как прокачать гидрокомпенсаторы самому?

Как прокачать гидрокомпенсаторы

Также вам следует закупорить свечные колодцы при помощи обтирочного материала или ветоши. Далее отверткой, следует поддеть деталь, которая расположена над гидрокомпенсатором. Затем ее с аккуратностью следует сдернуть с гидрокомпенсатора, не пугаясь того, что эта деталь вывалится у вас (ее легко можно установить обратно). Вытащите гидрокомпенсатор воспользовавшись пассатижами. Устройство должно выйти без особых затруднений. Попробуйте изготовить несложное приспособление, которым вы будете пользоваться для прокачки. Для этого следует подготовить шприц, затем надеть капельницу на него. В качестве прочищающего средства воспользуйтесь средством называемом «SHUMMA». Данное вещество следует залить в шприц, после чего должна образоваться пена, с последующим ее превращением в жидкость. Другой конец этой самодельной капельницы оденьте на гидрокомпенсатор, в месте, где расположено есть отверстие. После чего можно начать его прокачку, просто нажав на шприц, чтобы средство для очистки («SHUMMA») попало в гидрокомпенсатор.

Как прокачать гидрокомпенсаторы — вы можете осуществить подобные манипуляции несколько раз, и осуществить его продувку с помощью карбспрея

Вам надо обратить внимание, что во время прокачки гидрокомпенсатора, из бокового отверстия, имеющегося в нем должна вытекать жидкость. Выполните следующий этап с целью проведения профилактики

С этой целью гидрокомпенсатор следует разместить в сосуде, наполненном спецсредством «SHUMMA». Оставьте устройство отмачиваться в этом положении примерно на один час, затем повторите процесс прокачки. При работе с этими устройствами не забывайте, что гидрокомпенсаторы это неразборные узлы, поэтому заливку масла в него произвести не получиться. Вот почему вам следует снова повторить процесс прокачки, только без «SHUMMA», а при помощи масла. Далее положите гидрокомпенсатор в емкость небольшого размера, которая наполнена маслом на один час. Когда это время пройдет, его надо достать и заново прокачать.

Как прокачать гидрокомпенсаторы самому мы посоветовали, попробуйте!

Ремонт гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов или ремонт данных элементов ГРМ своими руками требуется, прямо скажем, очень редко. Связано это с тем, что конструкция механизмов продумана до мелочей и их реальную поломку зачастую вызывают не условия работы, а беспечность владельца машины. Последняя, конечно, есть не у всех автомобилистов, поэтому и ремонт гидрокомпенсаторов требуется не многим.

В любом случае, знание – это сила, поэтому информация о симптоматике и общих принципах починки гидравлических регуляторов зазоров будет нелишней

Сначала обратим внимание на признаки поломки гидрокомпенсаторов. Зачастую они более чем прозрачны и представлены следующим перечнем:

мотор стал работать нестабильно;
нарушилась динамика движения;
появились «стучащие» шумы в работе ДВС;
прогорели клапана;
повысился расход топлива.

Возвращаясь к вопросу о том, как проверить гидрокомпенсаторы на правильность работы, придётся констатировать неприятную для многих автомобилистов вещь – без снятия элементов с двигателя диагностику осуществить не получится. Учитывая эту особенность ремонта, замену и проверку гидромеханизмов рассмотрим совместно. В общем виде, процесс починки гидрокомпенсаторов выглядит так:

В первую очередь, полностью меняем масло в двигателе и масляный фильтр. Если после этого, стук или иные симптомы поломки не прошли, приступаем к следующему шагу. При этом не забудьте, что после смены масла требуется прокачка гидрокомпенсаторов. Как прокачать гидрокомпенсаторы? Никак, система сделает всё сама после запуска мотора. Если говорить точнее, то новая смазка масляным насосом накачается в каждый гидравлический механизм и лишь после этого они перестанут стучать, что позволит оценить их новую работу. Зачастую на это уходит 5-15 минут, не более;
Итак, судя по всему – эффекта нет? Тогда частично разбираем мотор для доступа к клапанному механизму. На многих моделях авто достаточно снять ГБЦ и демонтировать иные узлы мотора, мешающие доступу к клапанам;
После этого есть два варианта действий:
- Первый — поиск неисправного гидрокомпенсатора. Процедура не сложная и проводится следующим образом: отводим коромысло и штангу толкателя каждого клапана максимально в сторону от гидромеханизма и пытаемся выколоткой надавить на последний. Если компенсатор уходит вниз под значительным давлением, то он исправен, в ином случае следует снять деталь для более качественной проверки;
Второй – снятие всех гидрокомпенсаторов для проверки каждого. При выборе этого варианта проводится стандартная разборка клапанного механизма и интересующих нас элементов соответственно.
Осуществив описанные выше операции, остаётся лишь заменить неисправный элемент ГРМ и вернуть автомобиль в первоначальное состояние. Если же проводилась разборка механизмов, то требуется проверить их внутреннее состояние и очистить от нагара. В случае, когда с регулятором всё в норме, то установить гидрокомпенсатор следует обратно в конструкцию мотора и уже потом проверять его на работоспособность. При иных обстоятельствах узел требуется полностью заменить. Более подробно говорить о том, как разобрать гидрокомпенсатор не будем, так как данная процедура не столь сложна и под силу любому автомобилисту. Главное – действовать аккуратно и не спеша.

Пожалуй, больше информации относительно того, как заменить гидрокомпенсаторы, излагать бессмысленно. Тут большее значение имеет практика, поэтому запасайтесь базовым набором авторемонтника и направляйтесь в гараж, конечно, если необходимость подобного у вас имеется.

Советы по замене гидрокомпенсаторов ВАЗ 2112

Засорение клапана в некоторых случаях может быть устранено промывкой гидротолкателей. Все остальные неисправности, как правило, требуют замены гидрокомпенсаторов.

Перед тем как приступать замене гидрокомпенсаторов ВАЗ 2112, нужно окончательно убедиться, что стук исходит именно от них. Для этого используйте фонендоскоп.

Об успешной замене гидрокомпенсаторов ВАЗ 2112 будет свидетельствовать:

улучшение регулировки зазоров ГРМ;
устранение посторонних шумов двигателя;
осуществление плавного разгона авто (без провалов на низких оборотах);
уменьшение вибрация двигателя.

Менять гидротолкатели необходимо в комплекте, если этого не сделать, и менять только застучавшие ГК, нет никакой гарантии, что через некоторое время не начнут стучать другие и опять придется все переделывать.

Перед сборкой двигателя очищаем головку цилиндров и корпус подшипников распредвалов от остатков старого герметика и масла.

Для выполнения работы по замене гидрокомпенсаторов необходим следующий инструмент:

Гидрокомпенсаторы на Ваз 2107

набор ключей;
магнитная отвёртка;
домкрат;
обезжириватель и герметик для блока двигателя;
набор гидрокомпенсаторов от ВАЗ-2112 (16 шт.).

Цена гидрокомпенсаторов ВАЗ 2112 от LADA с артикулом 21120100730000 составит около 200 рублей за штуку. Итого 3200 рублей за комплект.

Стоимость указана на весну 2021 года по Москве и области.

Ключом с головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления пластикового щитка. Сняв крышку маслозаливной горловины, снимаем пластиковый щиток.

Ключом «на 13» ослабляем гайку крепления генератора к установочной планке.

Вращая ключом «на 10» регулировочный болт против часовой стрелки, ослабляем натяжение ремня привода генератора. Снимаем ремень.

Снимаем ресивер и впускной коллектор двигателя. Отверстия впускного коллектора закрываем крышками, чтобы в него не попали посторонние предметы.

Снимаем правое колесо и пластиковый щиток моторного отсека. Головкой «на 19» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива.

Проворачиваем нижний шкив до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ.

Ключом «на 17» ослабляем крепления шкива распределительного вала. Снимаем ремень ГРМ.

Отметки на кожухе ремня ГРМ должны совпадать с метками на шкивах. Полностью откручиваем и снимаем шкивы распределительных валов.

Головкой «на 8» отворачиваем 15 болтов крепления крышки головки цилиндров.

Далее этим же ключом «на 8» отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.

Снимаем корпус подшипников распределительных валов.

Вынимаем распределительные валы с сальниками.

Приложив магнит или магнитную отвертку к торцу гидротолкателя, извлекаем его из гнезда головки цилиндров.

Берём новые гидрокомпенсаторы и …

… устанавливаем их в гнёзда.

Смазываем машинным маслом опорные шейки и кулачки распредвалов и укладываем валы в опоры головки блока цилиндра. Для отличия впускного распределительного вала от выпускного на впускном валу около первой шейки выполнен поясок.

Затягиваем гайки в последовательности, указанной на фото, до прилегания подшипников к головке цилиндров.

Устанавливаем и закручиваем клапанную крышку, устанавливаем шкивы распредвала и ремень ГРМ. Собираем остальные детали в обратной последовательности.

—> Мастера ВАЗа / Двигатель / Обслуживание двигателя

Гидрокомпенсаторы ВАЗ 2112

Гидрокомпенсаторы на ваз 2114 8 клапанов: установка, регулировка, замена, дополнительная смазка

После установки ГК двигатель автомобиля начинает работать значительно тише, поскольку клапана перестают стучать. Кроме того отпадает необходимость периодически проводить регулировку клапанов во время технического обслуживания автомобиля.

Гидрокомпенсаторы ВАЗ 2114

Единственное условие, которое сразу следует отметить, это необходимость заливать высококачественное масло, поскольку грязное масло может стать причиной засорения механизма гидрокомпенсаторов. Постоянная подача масла (под давлением) обеспечивает ГК бесперебойное функционирование.

Подача эта осуществляется через специальный канал, имеющий обратный шариковый клапан, который после выключения двигателя предотвращает слив масла из канала. Помимо этого на нижней плоскости корпусов подшипников имеются каналы, по которым происходит подвод масла к шейкам распредвалов.

Наличие механических включений и прочих примесей в масле ведет к скорейшему износу плунжерной пары ГК и, как следствие, сильным износом кулачков распредвала.

Работа гидрокомпенсатора

Установленные гидрокомпенсаторы на ваз 2114 (8 клапанов) со временем могут начать издавать характерный стук, который будет свидетельствовать о наличии определенных проблем.

Среди основных причин появления такого звука специалисты выделяют:

Проблемы с качеством и чистотой масла либо использование неподходящей марки, в которой не соответствую вязкость, температурные показатели и пр.
Неисправности масляной системы, а именно:

наличие в масляных каналах налета и грязи;
завоздушивание системы (наличие воздуха увеличивает показатель сжатия масла);
засор масляного фильтра;
сбои функционирования масляного насоса.

Механические поломки ГК:

наличие выработки в плунжерной паре;
проблемы с корректной работой клапана подачи масла (варианты: ситуационное залипание либо выход из строя);
дефекты, имеющиеся на поверхности гидрокомпенсатора.

Важно заметить при какой температуре двигателя в гидротолкателях появляется стук. Если это происходит на холодную, а при достаточном прогревании стук пропадает, то такая ситуация вполне допустима

Если же на полностью прогретом моторе картина не меняется и звук никуда не исчезает, то это свидетельствует об имеющихся неисправностях, которые требуют устранения.

Комплект гидрокомпенсаторов

Инструкция по восстановлению работоспособности гидротолкателей

Для доступа к гидрокомпенсаторам потребуется произвести частичную разборку газораспределительного механизма. Простейшая проверка заключается в том, что на устройство надавливают пальцем – оно должно оставаться максимально жестким. Если нажим приводит к «проваливанию» толкателя, то узел извлекают и промывают. Для этого предлагаем воспользоваться рекомендациями.

Необходимые запчасти

Артикулами 2112-1007300-01 и 2112-1007300 обозначены гидравлические толкатели производства АвтоВАЗ – это каталожный номер. Их и нужно приобрести для ремонта. Цена комплекта – около 3300 рублей (за штуку – 220 руб.). Также можно купить запчасти с артикулом 420007310 INA. Они подходят для замены гидрокомпенсаторов ВАЗ 2112 (16 клапанов), но цена комплекта выше – до 2700 рублей (за штуку – 280 руб.). Еще один аналог – Herzog HL0 7300. Цена 2700 рублей. Так же рекомендован для установки на ВАЗ 2110, 2111, 2112 компенсатор Master-sport 2112-1007300-SET/16/-MS.

Необходимые для ремонта инструменты

Для работы нужно подготовить следующий инструмент:

магнитная отвертка;
домкрат;
набор ключей;
ветошь;
герметик или обезжириватель.

Самостоятельная замена гидрокомпенсаторов ВАЗ 2110 16 клапанов – вполне оправдана экономически. В автосервисах на 21.07.2019 цена ремонта составляет в среднем 3 тысячи рублей. Кроме денег, вы сэкономите личное время.

Последовательность операций

Для замены гидрокомпенсаторов ВАЗ 2112 и других моделей, нужно загнать машину на смотровую яму, заехать на эстакаду или поднять домкратом

Важно обеспечить надежную фиксацию ТС и достаточную освещенность рабочей зоны. Теперь можно приступать к работам:

Для безопасности работ нужно отключить бортовую сеть, для этого отсоединяется минусовая клемма от аккумуляторной батареи.
Демонтаж пластикового щитка двигателя – выкручиваем четыре болта.

Теперь нужно ослабить крепление генератора на установочном щитке, для этого ослабляется гайка.

Нужно снять ремень натяжения привода генератора. Для этого ослабляем его натяжение вращением гайки против часовой стрелки.

Демонтаж впускного коллектора двигателя и ресивера. Отверстие нужно закрыть, чтобы в них не попала грязь и посторонние предметы.
Затем нужно демонтировать правое колесо и щиток из пластика, закрывающего моторный отсек. Теперь болтом крепления шкива по часовой стрелке поворачиваем коленчатый вал.
Нижний шкив поворачивается до метки зубчатого шкива распредвала до усика на задней крышке ГРМ.
Ослабляются крепления шкива распредвала и снимается ремень ГРМ. Чтобы полностью демонтировать шкивы распредвалов, нужно проверить отметки на кожухе ремня ГРМ. Они должны точно совпадать с отметками на шкивах.С помощью головок откручиваются 15 крепежей крышки головки цилиндров.

Теперь откручиваются двадцать креплений корпуса подшипников распредвала.
Корпус подшипников распредвала изымается.

Полностью изымается распределительный вал, вместе с сальниками.
К торцу гидравлического толкателя прикладывается магнитная отвертка, так он вынимается из гнезда головки. Новые запчасти устанавливаются на место старых компенсаторов в гнезда головки цилиндра.
Кулачки и опорные шейки смазываются маслом, валы устанавливаются в опоры головки

Обратите внимание! Чтобы легко отличить впускной распределительный вал от выпускного устройства, на его первой шейке обустроен поясок.
Теперь нужно затянуть гайки до прилегания к головке цилиндров подшипников. Операция выполняется в определенной последовательности, она изображена на рисунке.
Клапанная крышка, ремень ГРМ и шкивы возвращаются на штатные места

Дальнейшие операции выполняются в обратном порядке.

Последовательность замены гидрокомпенсаторов на ВАЗ 2110 и других моделях смотрите на этом видео:

Замена компенсаторов

Следует отметить, что замена гидрокомпенсаторов своими руками ваз 2112 имеет свои определённые нюансы. Знание этих технических тонкостей позволят автолюбителям и профессионалам успешно решать проблемы такого рода. Далее представлена подробная инструкция по выполнению замены ГК:

Вначале снимается пластиковая крышка.
Далее снимается ресивер. Необходимо закрыть крышками отверстия впускного коллектора.
Потом необходимо снять модуль зажигания.
Затем снимается шланг вентиляции картера.
Далее снимаем крепление проводов форсунок. Для этого нужно использовать рожковый ключ на 10.

Снимаем крепление проводов форсунок

Затем снимаем клапанную крышку. Для этого необходимо с помощью головки на 8 отвернуть 15 болтов.

Снимаем клапанную крышку

Далее снимается крышка головки цилиндров.
Производим проверку работоспособности гидрокомпенсатора. Для этого на него надо нажать любым стержнем, желательно из мягкого металла. Кулачок распределительного вала в этом случае должен быть повёрнут к компенсатору тыльной тупой стороной. Если компенсатор прижимается легко, с небольшим усилием, значит, он подлежит замене.

Проверка работоспособности гидрокомпенсатора

Демонтируем зубчатые шкивы распредвалов.
Отсоединяем провод от датчика давления масла.
Раскрепляем корпус подшипников распредвалов. Для этого необходимо, с помощью головки на 8 отвернуть 20 болтов.
Отворачиваем болт крепления штанги к кронштейну задней опоры двигателя.
Далее откручиваем три гайки крепления кронштейна задней опоры. Это делается с помощью головки на 15.

Откручиваем крепление кронштейна

Снимаем кронштейн задней опоры.
Теперь можно снять корпус распредвалов.
Из корпуса вынимаем трубки свечей зажигания.
Для того, чтобы отличить впускной и выпускной распредвалы, на первой шейке впускного вала имеется поясок.

Впускной и выпускной распредвалы

Далее снимаем распредвалы с сальниками.
Далее необходимо снять задние заглушки корпуса подшипников распредвалов и головки цилиндров.
С помощью магнита достаём из гнезда гидрокомпенсатор.

В случае необходимости заменяем гидрокомпенсатор новым изделием и производим сборку в обратном порядке.

Перед сборкой обязательно надо очистить корпус подшипника распредвалов и головку цилиндров от остатков старого герметика и от масла. Перед установкой распределительных валов их опорные шейки и кулачки необходимо смазать моторным маслом. Болты крепления корпуса подшипников необходимо закручивать равномерно и основательно.

Как видно по фото, предложенный комплекс работ, особых трудностей не представляет. После выполнения замены, двигатель может некоторое время работать с повышенным шумом. В этом случае делают прокачку гидрокомпенсаторов. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Запустить двигатель и в течение 5 минут дать ему поработать на 2500 оборотах.
Затем перейти на холостые обороты и дать двигателю поработать полминуты.
Далее двигатель заглушить и выждать одну минуту.
Через минуту двигатель запустить вновь. Если стук исчез, то гидрокомпенсатор прокачан, если нет, то всю процедуру нужно повторить вновь. Повторов может понадобиться до пяти и больше.

Перед тем как будет произведена замена гидрокомпенсаторов ваз 2112 – видео, предложенное ниже, поможет вам избежать печальных недоразумений:

Как показывает это видео – к покупке новых запасных частей нужно относиться очень и очень скрупулёзно.

Болты, как альтернатива для гидрокомпенсаторов

Достаточно актуальной на сегодня является замена гидрокомпенсаторов на болты ваз 2112. Эта тема вызывает массу дискуссий и имеет много положительных и отрицательных мнений. Приведём некоторые «за» и «против» в отношении к гидрокомпенсаторам. Положительные стороны:

Клапаны всегда будут плотно закрытыми и в результате этого вероятность прогорания минимальная.
Нет необходимости регулировать зазоры.
Значительно снижен шум газораспределительного механизма.
Более устойчивая работа прогретого двигателя на холостых оборотах. Это является результатом плотного закрытия клапанов.

В данном случае мы наблюдаем, пожалуй, только один минус – это цена на запасные части. Имеется в виду стоимость самих гидрокомпенсаторов и связанных с ними деталей. Однако, постоянная регулировка безкомпенсаторного газораспределительного механизма потребует не меньших затрат и тем более хлопот.

Как заменить гидроопоры рычагов привода клапанов двигателя ВАЗ-21214

Работу проводим в случае выхода из строя одной или нескольких гидроопор рычагов привода клапанов. Снимаем крышку головки блока цилиндров (смотрим статью — «Замена прокладки крышки ГБЦ»).

Чтобы проверить состояние гидрокомпенсатора, вставляем отвертку между кромкой корпуса подшипников распределительного вала и рычагом привода клапана.

При этом кулачок распределительного вала должен быть обращен к рычагу привода клапана «затылком» (клапан закрыт).

Опираясь отверткой о корпус подшипников, давим через рычаг на гидроопору.

В нормальном состоянии гидроопора должна прожиматься со значительным усилием.

Если же усилие невелико, гидроопору необходимо заменить.

Для этого снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов (смотрите – «Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов двигателя ВАЗ-21214»).

Головкой «на 24» отворачиваем гидроопору рычага привода клапана

Таким же образом демонтируем гидроопоры рычагов других клапанов.

Снимаем рамку подачи масла к гидроопорам.

Сдвигаем с трубки рамки маслоподводящую втулку гидроопор

Аналогично снимаем еще три маслоподводящие втулки гидроопор.

Герметичность соединения трубки рамки и маслоподводящих втулок обеспечивается резиновыми уплотнительными кольцами, установленными во втулках.

В крайних втулках установлено по одному уплотнительному кольцу, в других – по два.

Для замены уплотнительного кольца поддеваем его отверткой и извлекаем из втулки.

Перед сборкой очищаем, промываем бензином и продуваем сжатым воздухом каналы в трубке и маслоподводящих втулках рамки.

Устанавливаем новые уплотнительные кольца во втулки и смазываем их моторным маслом.

Аккуратно, чтобы не повредить кольца, надеваем втулки на трубку.

Перед вворачиванием гидроопор рычагов клапанов шприцем откачиваем масло из гнезд гидроопор в головке блока цилиндров

Конструкция гидрокомпенсатора, принцип работы и возможные причины появления неисправностей

Гидрокомпенсатор или гидравлический толкатель состоит из следующих элементов:

металлического корпуса;
плунжера;
поршня с обратным клапаном;
возвратной пружины.

По своему конструкционному назначению компенсатор является промежуточным элементом между кулачком вала ГРМ и клапаном. При этом автоматически происходит регулировка зазора за счет увеличения хода плунжера. Такое увеличение выполняется работой возвратной пружины и подачей масла в корпус гидрокомпенсатора. Моторное масло обладает практически не сжимаемыми свойствами, поэтому для повышения хода плунжера при возрастании зазора подается больший объем.

Возникновение стуков в гидрокомпенсаторе происходит по двум направлениям:

Механические неисправности элементов.
Некачественная работа масляной системы двигателя.

К механическим дефектам относятся:

износ поверхности плунжера;
возможный заводской брак при изготовлении;
залипание обратного клапана;
попадание воздуха в корпус;
загрязнение элементов гидрокомпенсатора продуктами износа и нагара двигателя.

К неисправностям масляной системы относятся:

попадание воздуха в моторную смазку;
засорение каналов для подачи масла в гидрокомпенсаторы;
потеря работоспособности масляного фильтра;
возможный перегрев мотора;
используемая моторная смазка не соответствует параметрам двигателя.

Кроме того, появление стуков можно распределить по состоянию двигателя. При появлении стуков гидрокомпенсатора на холодном моторе, возможны следующие причины:

плунжер пропускает масло при заглушенном двигателе;
засорены каналы подачи, так как на начало работы вязкость масляной жидкости большая, и она не поступает в плунжер (проходит по мере прогрева мотора);
в двигатель залито масло с высокой вязкостью.

Появление стуков на холодном моторе, кроме случая с залитым моторным маслом с высокой вязкостью, не является опасным.

На наличие стуков у прогретого двигателя указывают следующие причины:

потеря моторной смазкой своих технических параметров (изначально залита некачественная или давно не выполнялась смена);
поломка гидрокомпенсатора;
загрязнение или дефекты масляного фильтра;
насос не создает требуемого давления в масляной системе.