Что делать, если двигатель заводится только с нажатой педалью газа

Плохо(долго) заводится, троит ЗМЗ 406 инжектор

Благодарил (а):

0 раз.

Поблагодарили:

0 раз.

Авто:

Газель

День добрый. Двигатель стал долго заводиться на холодную, со второго раза запускается. На горячию заводится с пол тычка, если только заглушил и сразу завёл, если постоит минуту и более опять долго крутит. Скажу сразу. ДТВ и ДТОЖ – новые, ДМРВ работает(скидывал фишку), ДПКВ исправен(ибо не заводилась бы, почистил), ЭБУ(мозги) – исправны

Свечи – новые, катушки – исправны. Подсоса воздуха нет

Заводится что на бензине, что на газу одинаково плохо.

На бензине машина едит нормально, тут всё хорошо.

На газу все плачевнее, с 1000 до 2500-3000 тысяч оборотов машина троит, но иногда нормально.

Я уже всё перебрал, ничего не помогает. Всё работало раньше нормально, просто в один момент появились такие проблемы. HELP

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Как правильно запустить инжекторный двигатель в мороз. (Свой опыт)

Купили новый инжекторный автомобиль. Как правильно завести его. Казалось бы — и «слону» ясно. Но всё же неплохо лишний раз взглянуть в инструкцию, чтобы убедиться в правильности своих действий.

Естественно, перво – наперво, перед пуском рычаг переключения передач нужно перевести в нейтральное положение и вставить ключ в замок зажигания. Включить стартер. Во время пуска не следует нажимать на педаль акселератора . Если двигатель не начнет работать с первой попытки, выключите зажигание и через 40 секунд вновь включите стартер. Включать стартер более чем на 10 секунд не рекомендуется . С первых двух попыток двигатель не запустился.

Дальнейшие действия: нажмите педаль акселератора до упора и включите стартер на 10 секунд для продувки цилиндров. После этого отпустите педаль и запустите двигатель в установленном порядке.

Начинать движение при помощи стартера не допускается. Начинайте движение с первой передачи.

В зимнее время рекомендуется.

Оставляя машину на открытой стоянке, перед тем как заглушить двигатель, нужно на минуту повысить число оборотов коленчатого вала до 3000. Перед пуском, включив зажигание, сделайте паузу в несколько секунд, чтобы электробензонасос поднял давление до рабочего значения.

Далее. Перед пуском и во время пуска нужно выжать педаль сцепления до упора, педаль акселератора при этом не нажимать. Если в течение 10 секунд двигатель не запустился, повторите пуск через 40 секунд. Третью попытку (после двух неудачных) следует начинать с полностью нажатой педалью акселератора для продувки цилиндров.

После продувки в течение примерно 5-10 секунд плавно отпустите педаль акселератора, задержав её в положении, при котором двигатель начнет запускаться.

В случае, если и после третей попытки двигатель не запустился, значит – причина в чем-то другом, скорее всего или в неправильных действиях при выполнении первых двух запусков, или — в неисправности аккумулятора, плотность которого ниже рекомендованной при низкой температуре. Подзарядите аккумулятор и двигатель запустится.

Источник

Если у Лада Приора не крутит стартер

Возможная неисправность Диагностика Способы устранения
Разряжен аккумулятор Напряжение на клеммах АКБ без нагрузки менее 12В. При попытке завести двигатель из-под капота раздается треск. Зарядить АКБ или заменить на новый
Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадка При попытке запустить автомобиль напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах АКБ. При этом под капотом может раздаваться треск. Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы
Двигатель или навесные агрегаты заклинило Проверить вращение коленвала, помпы и шкива генератора. Отремонтировать двигатель, генератор, помпу
Стартер неисправен, повреждены шестерня привода стартера, или зубья венца маховика Снять и осмотреть стартер. Отремонтировать или заменить стартер
Неисправна цепь включения стартера, реле стартера, повреждены провода, либо не замыкаются контакты выключателя зажигания При повороте ключа в положение «II» тяговое реле стартера не срабатывает (щелчок под капотом не слышен). Проверить подачу +12В на управляющий контакт тягового реле. Заменить реле стартера, провода, замок зажигания
Неисправно тяговое реле стартера, замыкание или обрыв во втягивающей обмотке, заедание якоря реле При повороте ключа в положение «II» тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом), но +12В подается на управляющий контакт тягового реле. Снять реле и проверить его работу. Заменить тяговое реле
Окислены контакты или провода тягового реле, плохой контакт «масса» При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается. Проверить омметром сопротивление цепи «АКБ-Стартер», а также провод «массы». Если цепь исправна, снять стартер и проверить работу тягового реле, подав на него +12В от АКБ Подтянуть клеммы, очистить контакты, заменить тяговое реле
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке тягового реле При попытке завести двигатель под капотом раздается треск. Напряжение на АКБ в пределах нормы. Проверяем тяговое реле омметром или по его чрезмерному нагреву. Заменить тяговое реле
Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износ

Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера

Якорь стартера вращается медленно, либо вообще не вращается. Проверить тяговое реле, подавая напряжение к контактному болту стартера напрямую от АКБ Заменить стартер или якорь
Пробуксовывание муфты свободного хода При включении стартера якорь вращается, маховик неподвижен Заменить муфту или стартер

Ремонт автомобиля соболь.

В этой статье мы разберём максимально подробно тему плохого запуска двигателя. В данной статье мы расскажем о двигатели 4216, но не переживайте если у Вас например 406 двигатель, мы не сомневаемся, что наша статья также поможет и Вам. Если Ваш автомобиль перестал реагировать на поворот ключа и даже не пытается, как-то «проснуться», не спешите буксировать свой транспорт в автосервис, дочитайте нашу статью до конца и скорей всего Вы сами устраните причину. Просто следуйте нашим советам.

Итак, рассмотрим основные симптомы.

Машина пытается завестись, но что-то ей не хватает.

Двигатель «щёлкает» и даже не пытается запуститься.

Автомобиль вообще не реагирует на поворот ключа зажигания.

1) В первую очередь Вы должны убедиться, насколько хватает сил у Вашего аккумулятора. (Ну, здесь каждый автомобилист это поймёт, по характерному звуку, тянет ли аккумуляторная батарея или нет. Элементарно, нажмите на звуковой сигнал, если гудок будет слышан, как обычно, без «хрипоты» значит батарея в полном порядке.)

2) Следующим шагом, как это банально не звучало, проверяем наличие бензина в баке. В автомобиле соболь будка это можно сделать с помощью обычной ветки, опустив её в бак. После того, как Вы убедились в присутствии бензина, поверните ключ зажигания и послушайте свой бензонасос, он должен издавать звук. После чего найдите топливную трубку под капотом, и на конце, есть колпачок, открутите его и отвёрткой нажмите на сердцевину. Должен произойти спуск бензина находящегося в форсунках. Не переживайте, много бензина не уйдёт, главное не закуривайте сигарету. Если «шипучка» получилась, значит и давление в топливной системе у Вас хорошее, следовательно, бензонасос в рабочем состоянии.

3) Смотрим картинку и продолжаем искать причину плохого запуска нашего двигателя. Теперь проверьте состояние Ваших клемм, часто бывает, что на них образуется огромный слой налёта, и как следствие – плохая токовая проходимость. Снимите клеммы и почистите их щёткой по металлу, в идеале смазать их специальной пастой. Купить пасту можно в любых автозапчастях, цена не космическая. Далее оденьте клеммы и хорошенько их подтяните, чтобы они не в коем случае не крутились. Поверьте, даже такая вроде бы мелочь, может вызвать не приятный сюрприз и потерю Вашего времени. Пробуем запустить двигатель, если ничего не изменилось, идём далее.

4) На картинке справа от аккумуляторной батарее есть коробочка, мы обвели её красным цветом. Это главный предохранитель. Если коробка у Вас закрыта, как на нашем изображении, то открутите верхнюю крышку. Там находятся две металлические пластины перемычки. Они должны быть, как и любой другой предохранитель в целом состоянии. Возьмите ключ на десять, и убедитесь в том, что все эти пластины хорошо затянуты. Если Вы катаетесь с открытым блоком, то лучше открутить на половину и воспользоваться вэдэшкой, после хорошенько закрутить.

(Поверьте моему опыту, у меня две машины соболь, будка и цельнометаллическая, и порой вот такая мелочь помогает решить проблему за считанные минуты.)

Пробуем завести двигатель. Если автомобиль с первой попытки не заводится, не мучайте его дальше и не «добивайте» свой аккумулятор. Идём далее. В любом случае чистые теперь клеммы и основной блок предохранителей это только плюс.

5) Прежде чем приступить к осмотру свечей зажигания, ответьте сами себе вот на такой вопрос – до поломки автомобиль заводился в штатном режиме?! Не выдавались ли щелчки до поломки?! Быть может, Ваш стартер просто «устал».

Давайте проверим его, прежде чем покупать новый. Было бы здорово, если бы Вас взяли на буксир, если машина с толчка завелась и не глохнет, значит это 100% стартер. Если буксировка в данный момент не возможна, значит нужно проверить наш стартер собственноручно. Для этого включаем зажигание, обязательно снимаем со скорости автомобиль и вооружаемся обычной отвёрткой. Теперь находим наш стартер (справа внизу), находим два основных контакта и перемыкаем отвёрткой. Это нужно постараться сделать быстро, одновременно коснуться обоих контактов. Вы должны услышать точно такой же звук, если бы Вы сидели на водительском месте и пытались завести свой автомобиль. Процентов на 70, такой «отвёрточный способ» помогает запустить двигатель. Если ничего не получается с первых двух попыток, остановитесь, не разряжайте аккумулятор. Есть ещё один момент, возможно, произошло «залипание» втягивающего. Возьмите ключ по массивней, или маленький молоток, и постучите по нему. Только конечно не очень сильно. Пробуйте запуск.

Не заводится Приора, стартер крутит

Возможная неисправность Диагностика Способы устранения
Нет бензина в баке На панели приборов указатель уровня топлива на нуле. Залить бензин
Аккумулятор разряжен Напряжение на клеммах АКБ без нагрузки менее 12В. При попытке завести автомобиль из-под капота раздается треск. Зарядить аккумулятор или заменить на новый
Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадка При попытке запустить двигатель напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При этом под капотом может раздаваться треск. Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы
Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателя Проверить соединения разъемов, надежность контактов в колодках. Устранить неисправность в соединениях проводов
Повышенное сопротивление вращения коленвала (задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов, застыло моторное масло, генератор заклинило, заклинило насос охлаждающей жидкости) Коленвал проворачивается медленно. Если пуск двигателя выполняется в сильный мороз, а накануне двигатель работал исправно, то скорее всего моторное масло застыло. Если при пуске двигателя слышны посторонние шумы, проверьте свободное вращение шкивов помпы и генератора. Используйте рекомендуемое моторное масло. Отремонтируйте двигатель. Заменить помпу и генератор.
Неисправность в системе зажигания Проверить наличие искры. Проверить цепи и приборы системы зажигания. Неисправные элементы системы заменить.
Высоковольтные провода подсоединены в неправильном порядке, либо провод отсоединился Осмотреть. Подключить провода в правильном порядке
Оборван ремень привода ГРМ или срезаны зубья ремня Открыть переднюю крышку привода ГРМ и проверить. Заменить ремень ГРМ
Нарушены фазы газораспределения Проверить метки на шкивах коленвала и распредвала. Установить правильное расположение валов
Неисправность ЭБУ (мозги), его цепей, датчика положения коленвала или температуры охлаждающей жидкости Проверить поступление +12В на ЭБУ, цепь датчиков, отсутствие повреждения самих датчиков. Заменить ЭБУ, датчики.
Неисправен регулятор холостого хода (РХХ) или его цепи Проверить регулятор холостого хода. При запуске двигателя слегка нажмите на педаль газа. Если двигатель заводится и глохнет при отпускании педали газа, значит датчик неисправен. Заменить датчик
Перегорел предохранитель или неисправно главное реле системы управления Проверить предохранитель и реле. Устранить причину перегорания предохранителя. Заменить предохранитель и реле
Перегорел предохранитель, реле топливного насоса. Неисправна цепь, реле или насос. При включении зажигания нет звука работы насоса. Проверить предохранитель. Подать напряжение на насос от АКБ. Зачистить контакты, заменить неисправные цепи, заменить предохранитель, насос и реле.
Топливный фильтр загрязнен, замерзла вода в топливной магистрали, топливопровод поврежден Проверить давление в топливной рампе и состояние топливопроводов. Заменить фильтр, продуть или заменить топливопроводы.
В топливной рампе недостаточное давление Проверить давление в топливной рампе, сетчатый фильтр насоса и состояние топливопроводов. Очистить фильтр. Заменить насос, регулятор давления топлива
Неисправны форсунки или цепи их питания Проверить обмотки форсунок омметром. Проверить цепи на обрывы. Заменить форсунки, заменить цепи
Подсос воздуха во впускной тракт Осмотреть стыки и посадки шлангов, хомуты. На время пуска отключить вакуумный усилитель тормозов и заглушите штуцер ресивера. Устранить подсос воздуха, вакуумный усилитель заменить

Чем опасен запуск с толкача?

Заводить машину подобным способом рекомендуется как можно реже. Все дело в том, что он приносит вред в виде следующих неисправностей:

  1. Большая нагрузка на ремень генератора. Известна была еще со времен эксплуатации «Жигулей». При резком запуске, особенно, на 1-ой передаче, был характерен обрыв ремня генератора. Не самое приятное, особенно, когда сел аккумулятор.
  2. Обрыв ремня ГРМ. Так же, как и ремень генератора может запросто пострадать. Ведь он не предназначен для рывков. В его режим работы можно включить только высокую скорость вращения с плавным изменением частоты оборотов.
  3. Опасно для инжекторного двигателя. На инжекторных двигателях, если заводить машину с толкача, рано или поздно, прогорит катализатор, что приводит к повышению токсичности выхлопа.

Как правильно заводить машину с толкача — порядок действий

В самом начале следует включить зажигание. Если местность имеет хоть малейший уклон (определяется визуально), то рациональнее толкать в его направлении.

Когда транспортное средство разгонится до скорости 10-20 км/ч необходимо выжать сцепление и включить вторую передачу. Далее плавно, но без промедления, нужно отпустить педаль. В зависимости от регулировки и отлаженности топливной системы может понадобиться нажатие педали газа.

Как только автомобиль заведется, следует включить нейтральную передачу и при необходимости прогреть мотор до рабочей температуры.

Видео — даже Porsche иногда приходится заводить с толкача:

В зимнее время на заснеженных участках дорог следует включать третью передачу, так как на второй колеса могут забуксовать. Такая же технология применяется при песчаном, грунтовом или гравийном покрытии трассы. Включать третью передачу также можно при высокой цилиндро–поршневой компрессии или при полном отсутствии протектора на шинах ведущих колес.

Многие владельцы карбюраторных автомобилей используют метод «толкача» не только в случаях неисправностей, но и в повседневной езде. На затяжных спусках водители в целях экономии топлива часто включают нейтральную передачу, после чего глушат мотор и пускают машину накатом.

В конце наклонного участка трассы, когда транспортное средство снизит скорость движения до 60 км/ч, заводят машину вышеописанным способом, используя четвертую передачу.

Стоит отметить, что такая езда небезопасна, поскольку при заглушенном двигателе не работает гидравлическое усиление рулевой и тормозной систем

Важно также катиться с включенным зажиганием, чтобы избежать возможного замыкания руля

Если у Лада Приора не крутит стартер

Возможная неисправность Диагностика Способы устранения
Разряжен аккумулятор Напряжение на клеммах АКБ без нагрузки менее 12В. При попытке завести двигатель из-под капота раздается треск. Зарядить АКБ или заменить на новый
Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадка При попытке запустить автомобиль напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах АКБ. При этом под капотом может раздаваться треск. Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы
Двигатель или навесные агрегаты заклинило Проверить вращение коленвала, помпы и шкива генератора. Отремонтировать двигатель, генератор, помпу
Стартер неисправен, повреждены шестерня привода стартера, или зубья венца маховика Снять и осмотреть стартер. Отремонтировать или заменить стартер
Неисправна цепь включения стартера, реле стартера, повреждены провода, либо не замыкаются контакты выключателя зажигания При повороте ключа в положение «II» тяговое реле стартера не срабатывает (щелчок под капотом не слышен). Проверить подачу +12В на управляющий контакт тягового реле. Заменить реле стартера, провода, замок зажигания
Неисправно тяговое реле стартера, замыкание или обрыв во втягивающей обмотке, заедание якоря реле При повороте ключа в положение «II» тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом), но +12В подается на управляющий контакт тягового реле. Снять реле и проверить его работу. Заменить тяговое реле
Окислены контакты или провода тягового реле, плохой контакт «масса» При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается. Проверить омметром сопротивление цепи «АКБ-Стартер», а также провод «массы». Если цепь исправна, снять стартер и проверить работу тягового реле, подав на него +12В от АКБ Подтянуть клеммы, очистить контакты, заменить тяговое реле
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке тягового реле При попытке завести двигатель под капотом раздается треск. Напряжение на АКБ в пределах нормы. Проверяем тяговое реле омметром или по его чрезмерному нагреву. Заменить тяговое реле
Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износ

Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера

Якорь стартера вращается медленно, либо вообще не вращается. Проверить тяговое реле, подавая напряжение к контактному болту стартера напрямую от АКБ Заменить стартер или якорь
Пробуксовывание муфты свободного хода При включении стартера якорь вращается, маховик неподвижен Заменить муфту или стартер

Аккумулятор и контакты

Если стартер все хуже крутит, то скорее всего – разрядился аккумулятор. Если есть чем, проверьте зарядку АКБ и уровень электролита (если надо, то доливаем дистиллят). Еще можно взять напрокат аккумулятор у соседа по гаражам. Если с другим устройством ваша машина запускается с пол оборота, то дело точно в нем.

Подумайте:

стоит ли покупать новый или можно этот восстановить. А возможно, он просто не берет подзарядку у генератора? Тогда проверьте всю подводящую электрику на предмет отсутствия контактов и окисления. Обнаруженное – зачистить и присоединить. И сам генератор просмотреть.

Почему авто заводится только с педалью газа?

Основных причин запуска двигателя с «подгазовкой» две — неисправность в системе зажигания и ошибки в действиях водителя. Остановимся на них подробнее.

Нарушения в системе зажигания

Зажигание не срабатывает без педали газа в ряде ситуаций:

  • Машина замерзла на морозе. В том числе, бензонасос, который не подает топливо в камеру сгорания при пуске движка, и только педаль газа способна создать нужное давление в системе топливоподачи.
  • Отсутствие искры из-за севшего аккумулятора. В этом случае горючая смесь создается бензонасосом, но не воспламеняется, и движок не прокручивается.
  • Неисправно само зажигание или регулятор холостого хода.
  • Имеются неисправности в топливной системе (поломка топливного насоса, засорение фильтров).
  • Нарушена работа датчика массового расхода воздуха, из-за чего в камеру сгорания поступает недостаточно воздуха, и смесь не воспламеняется.

Ошибки водителя

  • В автомобилях с механической трансмиссией, запуск двигателя производится с выжатой педалью сцепления, которую следует плавно отпускать, когда мотор наберет обороты. Резкой сброс педали глушит мотор, как и быстрый перехват сцепления педалью газа.
  • В авто с роботизированными коробками передач (АКПП), переключение селектора при запуске двигателя не нужно.
  • Всегда следует выдерживать небольшую паузу после поворота ключа в замке зажигания, чтобы бензонасос успел создать в системе нужное давление топлива. Когда вы услышите, что гудение насоса прекратилось, выжимайте педаль зажигания.
  • Если в машине слабоватый аккумулятор, и вы пытаетесь завести авто в сильный мороз, двигатель может не запуститься, так как загустело моторное масло.
  • Температура воздуха в системе — важный параметр. Следите за датчиком температуры воздуха — он не должен показывать перегрева или переохлаждения.

Если после прогрева мотора, установки новой АКБ и наладки датчиков, проблема не устраняется, значит, либо делаете ошибки при зажигании (несвоевременное нажатие педалей, торопливость и т.д.), либо действительно следует провести диагностику узлам топливной системы и зажигания.

В исправном же двигателе подгазовка безопасна только на малых оборотах движка. Зимой это опасно и может залить свечи зажигания, перегреть двигатель и нанести урон выхлопной системе авто. Если простейшие действия проблему не устраняют, лучше обратиться к мастерам СТО.

Источник

Неисправности при подаче топлива

Узнать, что машина глохнет на ходу из-за “захлебывания” двигателя топливной смесью, довольно легко – при долгой езде вы обнаружите постоянно включенный сигнал отвечающего за эту функцию датчика.

Здесь проблема кроется в низкокачественном топливе, которому не удается быстро «поджигаться» от искры свечей. Также может сказаться несоответствие бензина требованиям по указанному в характеристиках автомобиля октановому числу. При проблемах с топливом педаль газа будет до конца продавливаться, а обороты автомобиль не начнет набирать. Кроме того, машина будет периодически глохнуть при включении сцепления.

Еще одним симптомом, свидетельствующим о проблемах с топливом, является появление проблем с машиной после проведения заправки. Проблема характеризуется быстрым падением мощности в работе двигателя на полном ходу, а также при постоянном переключении передач. Выход из ситуации – плохую топливную смесь полностью сливаете, промываете мотор и все трубки топливной системы.

  • Грязь в топливном фильтре;
  • Проблемы с форсунками инжектора;
  • Загрязнение дроссельных заслонок;
  • Перебои в питании бензонасоса.

Основной признак при неисправности данных деталей – произойдет плавное падение мощности мотора автомобиля, после чего автомобиль заглохнет даже после резких нажатий педали газа. Если вы неаккуратно отпустите сцепление при переключении передач, это также вызовет остановку двигателя.

О загрязнении топливного фильтра и бензонасоса можно судить по нестабильной работе машины даже во время работы вхолостую и при быстром торможении (когда происходит снижение подачи топливной смеси). И если работоспособность топливных фильтров можно легко установить при внешнем осмотре и устранить их заменой, то для обнаружения остальных причин нужна полноценная компьютерная диагностика, которую можно провести только в автосервисе.

Еще одной причиной глохнущего автомобиля, связанной с работой топливного насоса, является закипание бензина в бензонасосе. Происходит это в основном при жаркой погоде во время медленных передвижений машины или стояния на магистрали в «пробках». Машина начнет глохнуть на ходу, но при включении холостых оборотов и нажатом сцеплении будет снова заводиться.

При возникновении закипания лучше стоять в пробке с выключенным двигателем и постепенно проводить остывание машины. Через 5-10 минут работа автомобиля снова будет стабильной.

Автомобиль заводится и сразу глохнет – причины и решение проблемы

Качественная эксплуатация транспортного средства возможна в том случае, если все технические узлы и агрегаты исправно работают. В ином случае придется изрядно постараться, чтобы получить высокую надежность транспорта и не попасть в неприятную ситуацию. Но неполадки могут поджидать вас весьма неожиданно, а многие поломки развиваются незаметно для водителя, пока не покажут свой эффект на основные узлы машины. Поэтому нужно регулярно ездить на СТО, проводить диагностические работы и выполнять важные регулярные технические процессы. Вы сможете достаточно просто сохранить надежность вашего автомобиля, если выполните все условия его нормальной эксплуатации и своевременного обслуживания. В ином случае автомобиль придется регулярно ремонтировать, а в отместку он будет постоянно показывать свой характер в самые неподходящие моменты.

Одним из вариантов неприятной неполадки станет проявление такой проблем: автомобиль заводится и сразу глохнет. В данном случае машина оказывается нетранспортабельной, приходится пользоваться услугами эвакуатора или другого водителя. Особенно большие сложности возникают с автомобилями современными, в технические узлы и агрегаты которых невозможно заглянуть без профессиональных знаний и навыков. Тем не менее, наиболее часто такой проблемой страдают старые транспортные средства, которые давно пора оформлять на пенсию. Конечно, ни один владелец автомобиля не застрахован от возможных проблем со своим транспортным средством. Поэтому всем необходимо знать, как поступать в данной ситуации, а также распознать, какой узел транспорта виновен в такой ситуации.

Неэффективная работа генератора — двигателю не хватает энергии

Первая причина, которая может привести к постоянному затуханию работы двигателя при определенных нагрузках, — неработающих или плохо функционирующий генератор. Пока аккумулятор в вашем автомобиле вполне качественно работает, вы не заметите никаких негативных эффектов. Но как только батарея немного подсядет, двигателю будет просто не хватать заряда. Поэтому вполне возможно, что двигатель будет просто глохнуть от нехватки электричества для работы системы управления. Главные черты этой неполадки следующие:

  • при включении определенного оборудования в автомобиле, связанного с электросетью, двигатель глохнет из-за нехватки заряда;

Конечно, нет никакой гарантии, что данная неполадка будет связана именно с отсутствующим зарядом электричества, но нередко владельцы самых разных моделей и марок автомобилей сталкиваются именно с такими сложностями. Поэтому лучше всего выполнить качественную диагностику всех элементов техники и периферийных агрегатов, таких как генератор. В большинстве случаев эти узлы действительно влияют на различные неполадки и неадекватное поведение машины. В частности, они могут вызывать неприятности в виде глохнущего двигателя сразу после старта.

Закончился бензин — распространенная причина проблем

Датчики уровня топлива в бензобаке — не самый надежный элемент автомобиля, поэтому они нередко выходят из строя и требуют замены. Некачественное топливо, сложные климатические условия — все это может вывести датчик из строя. Также не приносит ничего хорошего постоянная заправка топлива на определенный литраж. У многих есть привычка заправляться на 20 литров каждый раз. Датчик протирается в некоторых местах и просто не может работать эффективно.

Полезные советы

Существует ряд полезных советов, которые помогут вам завести автомобиль с толкача:

  • Аккумулятор всегда может обладать небольшим зарядом, даже если автомобиль не заводиться, так что во время буксировки следует помогать стартером, прокручивая ключ;
  • Держитесь подальше от выхлопной трубы, так как резкий выхлоп может вас испачкать;
  • Всегда держите при себе в багажнике буксировочный трос, он занимает немного места;
  • Предварительно обсудите план действия с водителем автомобиля, который вас будет буксировать;
  • Заведение двигателя с толкача, как ранее говорилось – самый крайний метод, так что имейте при себе провода для прикуривания;
  • Если ваш аккумулятор уже не новый, а на улице сильный мороз, при возможности снимайте его и относите домой.

Метод заведения с толкача хоть и не самый лучший, в виду вероятности возникновения различных поломок, однако действенный, и может вас выручить в самый трудный момент. Зная нюансы заведения мотора с помощью буксировки — вероятность поломок можно сократить до минимума.

Рекомендованные сообщения

hor-sheff

Хозяи н говорит что менял:

Датчик ХХ, датчик пол. дросселя.

Бензонасос и давление-ОК!

ДМРВ меняли. Едет машинка хорошо.

Датчик температуры – ОК!

Модуль зажигания, свечии и ВВ провода тоже новые.

На мшине стоит ГБО. Подсосов вроде нет, по крайней мере они были и я их леквидировал!

Я подозреваю может форсунки подтекают?

Посоветуйте что еще глянуть?

Машина прошла 190 тыс. км.

Саша

Перетечка воздуха через закрытую заслонку.

ДП банально засран в хлам. Снять, промыть и посмотреть запуск.

ЗЫ: маслице в гофре есть?

NAMi

Не верь хозяину. Промой дроссельный патрубок (канал ХХ и вентиляцию картера) и замени РХХ.

Снеми ипроверь РХХ, как он ведет себя при выключении зажигания.

shirin

Если при нажатой педели не сразу заводится, а через 3-4 сек, то точно текут форсунки. Тогда на холодную должна заводится лучше. Воткни газик во впускной ресивер, ну например в вакуумную трубку РДТ, и посмотри на СН после того как заглушишь машину. Если СН будет запредельным, то точно текут. Или можно еще снять рампу и посмотреть.

Саша

ЗЫ: Не в обиду, это что за датчик? РХХ это исполнительный механизм, ведь мы хотим быть профессионалами своего любимого дела, извеняюсь за менторский тон.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все про автомобили
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector