Как усилить рессоры на газели? советы от сто

Ремонт будки ч.2 — ГАЗ Газель, 2.5 л., 2008 года на DRIVE2

Пошёл полный разбор будки

Варю новую площадку(по просьбам многих заказчиков решил удлинить на 20 см так как заводской внутренний стандарт будки 2,95 м и 3-х метровые вещи не влезают ) Профтруба 40*60*2.5

От старого скелета осталось процентов 30

Удлиняем верх и усиляем косынками

Усиляем боковые проёмы профтрубой 50*25*2 На перд поставил 4 уцелевшие трубы с пола 40*40*2,5 На потолок добавил перемычек 25*25*1,5 На пол тоже кинул ещё перемычки

Любуемся красотой

На пол бросил металл 2,5мм

Начали обшивать стенки новым металлом

Пошли косяки из-за неровного загиба металла(хотел сделать по заводскому) пришлось вернуть весь металл, нарезать новый и наклепать в нахлёст (потеряна неделя в ожидании металла)

Новый металл тоньше заводского поэтому чтобы не гремело-утеплил пенопластом 25 мм и ОСБ 9 мм для прочности потолок-пенопласт+фанера 4 мм

Двери — пенополиуретан(в баллоне как монтажная пена) +фанера 4 мм

Вот так получилось…

P.S.Швы на крыше обработал кровельным герметиком

Полы снизу — краска 3 в 1 бибитумная мастика Кордон

Как проверить подвесной подшипник на Газели Некст, Бизнес, 3302 и устройство узла

Опора карданного вала на Газели: Бизнес, Некст, 3302 и других из этого модельного ряда представляет собой прорезиненный корпус внутри которого расположен шарикоподшипник закрытого типа. Подвесная опора так же имеет скобу для крепления на траверсу.

Виды износа: разгерметизация шарикоподшипника, разрушение (выкрашивание) резины самого корпуса, люфт опоры из-за износа. Причинами многих проблем с опорой кардана является внешнее воздействие влаги, грязи, перегрев обойм, механические повреждения из-за нагрузки, выход из строя по истечению срока службы.

Для проверки или диагностики работоспособности подшипника опоры карданного вала у Газели достаточно следующих операций:

Руками проверьте люфт шарикоподшипника (осевой и радиальный);
Вращайте карданный вал, чтобы проверить биение и посмотреть как ведет себя опора;
Визуально осмотрите деталь на наличие повреждений, износа, вытекания смазки.

Вибрация карданного вaлa из-за неисправного пoдвеснoгo:

Несмотря на тот факт, что автомобили Газель остаются весьма популярными на отечественном рынке, автомобиль этот надежностью похвастать не может. Большая часть заводских деталей достаточно быстро изнашивается, притом это касается двигателя, коробки передач, ходовой части и многих других элементов.

Более того, системы автомобиля достаточно сложны, и без специальной подготовки осуществить самостоятельную диагностику и ремонт весьма проблематично. К числу таких сложных операций относится и замена подвесного подшипника на Газели.

Замена подвесного подшипника на газели

В 2002 году производитель начал использовать принципиально новый тип подвесного подшипника, однако до сих пор нет четкого мнения о том, какая из них лучше.

В целом, оба устройства достойно выдерживают гарантийный период, и оба подвержены износу. Старый подвесной подшипник по конструкции напоминает те, которые используются на Волге. В свою очередь новая отличается оригинальной конструкцией. Она представляет собой резиновую подушку, в которой находится обойма. Именно в ней и находится подшипник. Само устройство крепится при помощи кронштейна и двух болтов к поперечине рамы.

В целом, несмотря на некоторую идентичность нового, и старого подвесного подшипника, новая модификация более надежна, и ее использование позволяет избежать повреждения лапок промопоры, что в свою очередь приводит к нарушению работы КПП. Замена подвесного подшипника на Газели может стать актуальной для тех, кто хочет поставить новую систему взамен старой. При этом особых проблем с заменой поперечины рамы не возникает.

Другой причиной замены износившегося подвесного подшипника является его прямое повреждение. К слову, продлить срок службы этого устройства можно, проведя балансировку карданного вала.

Чтобы заменить подвесной подшипник, необходимо снять карданный вал и его опору. После этого нужно отсоединить основной вал от промежуточного, не забыв поставить метки на шлицах, чтобы при сборке не перепутать их местами. Далее с промежуточного вала нужно убрать подвесной подшипник и отражатели, при помощи которых он закрепляется с обеих сторон.

Далее устанавливается новое устройство. Если при этом используется модель подвесного подшипника нового образца, обратно устанавливать отражатели не требуется. Также будет необходимо просверлить новые отверстия с диаметром в 9мм, чтобы можно было закрепить новый подвесной подшипник.
1. Перегорает предохранитель прикуривателя – почему это происходит
2. Почему глохнет двигатель после запуска ДВС узнаем самостоятельно
3. Принцип работы клапана егр на дизеле что да как
4. Подклинивает суппорт что делать и что не делать
5. Как заглушить клапан егр на форд транзит самому

Диагностика ходовой газель — признаки неисправностей

Предугадать, что подвеска автомобиля дорабатывает свой ресурс, несложно — достаточно обратить внимание на следующие признаки:

Автомобиль теряет курсовую устойчивость, на скорости его начинает «кидать» в разные стороны;
Управляемость авто меняется не в лучшую сторону;
Шины Газели намного быстрее изнашиваются;

Несмотря на то, что каждая из данных неполадок изначально, как правило, проявляется в максимально легкой форме, оставлять их без внимания не стоит. Так поступают многие автовладельцы, ведь формально машина остается «на ходу», однако пренебрежение диагностикой при первых признаках неполадок несет серьезные риски для безопасности при дальнейшей эксплуатации.

Замена шкворней на Газели своими руками

В связи с тем что ЗШ стоит недешево, многие автовладельцы коммерческих авто делают подобную работу своими руками. Здесь мы рассмотрим, как поменять шкворни самостоятельно со снятием и без снятия самой подвески. Сначала рассмотрим, как выполнить работу без снятия балки.

Производим разборку, выполняем ее в следующей последовательности:

ставим автомобиль на ровную площадку, использовать яму или автоподъемник необязательно, но очень желательно, чтобы был бетонный пол. В любом случае основание должно быть жестким, иначе машина просто провалится, вдавится в землю;
ослабляем болты передних колес, поддомкрачиваем каждую сторону, подставляем опоры (козелки) с обеих сторон. Одним словом, вывешиваем «передок» Газели;
откручиваем два болта суппорта, который находится с внутренней стороны тормозного диска, с помощью отвертки прожимаем тормозной цилиндр, чтобы освободить колодки;
откидываем суппорт на тормозном шланге в сторону;
отсоединяем скобу суппорта;
отворачиваем болты крепления заглушек шкворневого соединения (сверху и снизу);
выбиваем клин;
берем кусок железного прута, подходящего по толщине, и кувалдой выбиваем шкворень сверху вниз. Очень часто шкворень намертво закипает в теле передней балки, поэтому выбить его на месте порой просто невозможно. Когда передняя подвеска не снята, нормально размахнуться кувалдой мешает колесная арка, расстояния для размаха недостаточно.

Если есть газовая горелка, можно как следует прогреть соединение, и возможно, шкворень стронется с места. Сняв поворотный кулак с одной стороны, точно такую же операцию проделываем с другим кулаком.

Поворотную цапфу (кулак) после демонтажа можно разобрать, но это делать вовсе не обязательно.

Снятую цапфу зажимаем в тиски, по очереди выколачиваем из тела верхнюю и нижнюю бронзовые втулки. Так как втулки не понадобятся, их можно выколачивать как угодно, главное – не повредить посадочное место под них. Можно взять железную плоскую отвертку или бородок, от одного края сплющить втулку, а дальше она из кулака выпадет сама.

Выбив обе старые втулки, устанавливаем на место новые детали, заколачиваем их в посадочные места поворотной цапфы с помощью кувалды. Бить, как на рисунке снизу, не рекомендуется, лучше втулки на место осаживать через проставку.

Установив на место втулки, круглый напильником делаем заход на них сверху,

затем разворачиваем их разверткой 25 мм.

Здесь очень важно не прослабить втулку – пройдя разверткой один раз сверху вниз, нужно примерить шкворень по месту. В идеале шкворень должен заходить в свое посадочное место очень плотно, с молотка (легким постукиванием)

То, что шкворневой палец сидит плотно – это нормально, по ходу эксплуатации автомобиля он очень быстро разработается. А вот прослабление здесь недопустимо, в этом случае быстро появится люфт, и в скором времени подвеске опять будет необходим ремонт.

Читать также: Не работает на больших оборотах

Вместо простой развертки можно воспользоваться регулируемой разверткой или шариком, следует учитывать, что диаметр шара должен быть 24,7 мм, не больше. Если втулку пробивать шариком диаметром ровно 25 мм, в шкворневом соединении практически сразу же появится люфт.

Перед разворачиванием отверстия разверткой или шариком втулку нужно обязательно смазать (моторным маслом, также можно использовать и литол). Установив втулки, ставим поворотные кулаки на свои места. Со сборкой обычно проблем никаких не возникает, самое главное в ЗШ – отсоединить поворотные кулаки от балки.

Как выполняется замена подшипника

Помимо прочтения статьи, рекомендуем к просмотру видео:

ВАЗ «5-ка», «6-ка» и «7-ка» обладают схожим устройством шасси, потому правила по монтажу и смене подшипника подходят ко всем перечисленным моделям.

Вначале необходимо поставить транспортное средство на смотровую яму и снять вал кардана, а заодно демонтировать крестовину (благодаря ключу на 27 откручивается болтик). Не нужно забывать о том, что гайку не нужно целиком снимать — необходимо оставить немного места непосредственно на резьбе, чтобы в последующем выпрессовать вилку.

После этого потребуется съемник. Он может быть различного устройства – во время подбора этой детали нужно обязательно узнать у торговца о том, для какой именно модели транспортного средства к он предназначается. Благодаря съемнику впрессовывается вилка вала кардана. Вполне возможно, что такая деталь может заклиниться и не высунуться. Для этого используется молоток. Слишком сильно стучать нет необходимости, в противном случае неисправными станут и вилка, и съемник. После этого выпрессовке подвергается необходимая деталь, происходит снятие пластинки опоры.

Далее спрессовывается непосредственно подшипник с вала. Чтобы это выполнить, нужно найти два уголка (50×50) и с их помощью одновременно с опорой на кардан, сделать выпрессовку запасной части, которая изношена. В случае, если это необходимо, можно взять стальную наставку и через нее легко бить молотком. Все, подшипник снят.

После извлечения подшипника подвесного кардана, нужно достать стопорное колечко и шайбы грязеотражания. Теперь можно начинать устанавливать новую запасную часть, предназначенную для замены.

Установка выполняется схожим образом. Но здесь нужно учитывать одну особенность – для качественной замены необходимо произвести смазку новенькой детали. Иначе появится посторонний звук после замены подвесного подшипника кардан. Обычно, изготовители заблаговременно смазывают деталь, но этого не вполне достаточно, чтобы не появлялся звук после смены подвесного подшипника кардана. Для обеспечения автомобилю хорошего вращательного движения карданного вала, необходимо аккуратным образом поддеть подшипниковую крышечку (стенку), используя шило и сделать ее обработку. После этого новая деталь готова к монтажу. Если подмечено, что эта запасная часть прокручивается с зацепами, то необходима ее замена на другую, так как деталь или бракована, или подделана.

Следуя этим инструкциям, автовладелец легко может поменять поизносившуюся запасную часть на новую, гарантировав собственному автомобилю продолжительную и бесперебойную работу.

Обогрев будки Газели (мега бюджетная версия) — ГАЗ Газель, 2.9 л., 2009 года на DRIVE2

Здарова мужики, сломался у меня рефрижератор, не греет будку, развозил охлажденку и чуть не замарозил… порылся по интернету везде только автономки дизельные от 16000 т.р, после праздников денег совсем чуток осталось, не потянуть (Бюджет 5000р). Решил сделать отопление от двигателя, все обдумал, взвесил, поехал покупать компоненты для сборки обогрева будки Итак что же я купил:

1. Радиатор ваз 2108 1шт. 980р.2. Вентилятор отопителя газель 1шт. 760р.3. Электро помпа 1шт. 1200р.4. Шланг 18 диаметра 6 метров 690р.5. Реле на 30А 1шт. 1006. Кабель 2*2.5мм 6 метров. 220р.7. Хомут 32 диаметра 6шт. 180р.8. Кронка по металлу 32 диаметра 1шт. 500р.9. Уголок 30*30мм. 20шт. 60р.10. Петли дверные 5шт. 48р.11. Проушины 2шт. 24р.12. Саморезы по дереву и металлу 100р.13. Пластиковые стяжки 140р.14. Фанера 0р.Итого 5000р. Уложился.

Почему пошел по такому пути?1. Мало денег всего 50002. Нужны были ящики под иструменты3. Не требует солярки.

И так приступим, Просверлил я в будке в полу 2 отверстия коронкой, потом прокинул туда два шланга по 3 метра, далее одел шланги на радиатор, ну и собственно потом начал обстраивать все вокруг радиатора, радиатор решил поставить по середине, а по бокам ящики под барахло. Как получилось смотрите ниже, результат таков на дворе -15 а в будке +30 за десять минут нагоняет. Ну и в салоне стало теплее в разы, Подключил я так.С двигателя на эл.помпу, потом с помпы на радиатор печки, потом с радиатора печки на радиатор в будке, а потом в обратку.Сам деревянный коробок буду потом обшивать рифленым алюминием.

Надеюсь запись кому-то поможет, мне помогло я могу продолжить работать, спасибо за внимание, всех с праздниками!

шланги, помпа, радиатор, вентилятор

Демонтаж клина

Вторая проблема это клин который крепит шкворень в балке. В результате диффузии металла он очень сильно закипает в своём посадочном месте и это становится серьёзной проблемой. Что бы его выбить необходим очень резкий сильный удар. Здесь может помочь перфоратор. Да обычный строительный перфоратор. Но бывает что и он не справляется. Тогда на помощь приходит строительный пистолет. На грузовых автосервисах где нежелательно терять много времени на ремонт именно им, пользуются сразу. Но я категорически не советую, пользоваться пистолетом если не умеете, вероятность получить травму очень высокая. И пишу о этом потому чтобы было общее представление о том с чем придется столкнуться. Если уже ничего не помогает. Остаётся высверлить клин и выбить. То что от него осталось, да и опытные сварщики с легкостью выдувают его резаком не задев балку.

Как проверить люфт в шкворнях Газель

Есть определенные признаки, по которым можно понять, что в шкворнях на Газели появился люфт:

Сравнение для очистки клиньев для регулировки натяжения ракеты. Окисленные прокладки нового прокладочного химически вытравленного клиновидного поддона, снятого механическим истиранием. Превосходство химического метода очевидно. Лучший результат: все удерживается в одном шаге: всего 10 минут. . Окисленные прокладки и маринованные прокладки.

Вы также должны быть осторожны, чтобы не повредить их при обращении или хранении. Прокладки будут сохранены после того, как они будут удалены и смазаны маслом, а затем сохранены в водонепроницаемом пакете или в жирной бумаге. Хорошая привычка состоит в том, чтобы разместить их между двумя слоями картона или листа, чтобы защитить их от деформации или складок.

происходит неравномерный преждевременный износ протектора шин;
в подвеске появился стук;
автомобиль плохо слушается руля.

Проверить подвеску на люфты достаточно просто, для этого необходимо вывесить машину на домкрате и покачать каждое колесо сверху вниз. Если люфт ощущается (более 2-3 мм), необходимо вставать не ремонт.

Газель – машина очень живучая, и даже с люфтами в подвеске может ездить довольно долго. Но с разбитыми втулками эксплуатировать авто крайне нежелательно, могут быть нехорошие последствия:

разобьется посадочное место под втулки в передней балке, тогда сама балку придется менять, а она стоит недешево;
резина быстро износится, придется менять колеса;
ездить на Газели с большими люфтами опасно, можно попасть в аварию.

Утепление фургона — ГАЗ Газель Next, 2.9 л., 2013 года на DRIVE2

Полный размер

Всем привет. Решил приготовиться к зиме и утеплить фургон.Начну с того, что очень расстроила меня будка на моей газельке, а именно как она держит температуру. В первый раз когда забрал газель поехал загрузился и полетел домой. Выехав с г.Сургут выставил температуру +2, рефа зажужала и остудила будку до +2 но проехав км примерно 7 температура поднялась до +4 и снова включилась рефа. Наслышан о сэндвич будках, что они держат температуру отлично и долго, но что то я был удивлен, что так быстро нагрелась будка. На моей бывшей газели стенки вообще были утеплены из пенопласта и держала она км на 15-20 прежде чем снова приходилось остужать. А тут на днях решил стянуть рекламу с будки так после этого вообще ошалел, теперь моя будка держит температуру макс на 4км, на месте вообще каждые 2 минуты включается.Будка сэндвич 50мм. Рефа глобал фриз gf25 +10 -20 . Рефа вообще разочаровала меня она охлаждает максимум до -7 почему то. По документам пишется что если обьем до 14 кубов то -20, а если 18 то до 0, но у меня по внутренним размерам 17кубов я думаю до ~ -10 -15 должно гонять тем более будка сэндвич.Ездил к холодильщикам которые обслуживают за 2 раза моей поездки к ним я отдал почти 40 тыс а результата 0. Меня рассмешило то, что они после всего этого говорят тебе мол поможет только уменьшение объема, ну это и дураку понятно что если будку уменьшить все будет нормально, и причем они сами говорят что она должна остужаться как минимуи до -10 но не могут обьяснить почему данного результата нет. Мне по моей работе даже 0 не надо но хочется чтоб все полноценно было.

Может кто разбирал сэндвичи у себя?Хочу попробовать снять оцинковку и слоем пеноплекса 30мм утеплиться еще и снятую оцинковку сверху обратно нацепить. Но мне сказали что слои проклеяны и что оцинковку не снять. Неужели мне только по верх оцинковки придется клеиться еще слоем. Просто не хочется потом еще слой оцинковки делать, зачем еще ее покупать если она есть уже.

На днях снял уголки внутри будки и там не было ни грамма герметика под ними местами даже влага была. Ну я проклеил стыки герметиком. Но проделанное ни грамма не помогло.Помогите советом. Спасибо за ранее.

Полный размер

Конструктивные особенности

Создавая «ГАЗель», горьковские инженеры не изобретали велосипед – конструкция была унифицирована с «Волгой». А вот подвеска стала более грузовой. Так, если в новых «Волгах» того времени уже использовались пружины, то здесь была балка спереди и зависимый мост сзади. Схожая конструкция наблюдалась и у ГАЗ-33073.

Диагностика ходовой части этих авто имеет много схожестей. Однако, в отличие от «ГАЗонов», на «ГАЗели» стали использовать более «легковые», телескопические амортизаторы. Отметим, что они появились не сразу. На моделях до 1997 года амортизаторы были унифицированы с моделями ГАЗ-53 и 3307.

Типичные неполадки ходовой Газели

Как уже упоминалось выше «неубиваемость» ходовой рессорного типа, используемой на Газели, можно назвать мифом, так как она подвержена поломкам немногим реже, чем данные элементы других конструкций. Однако, неисправности имеют свою специфику, нехарактерную для других автомобилей. К числу наиболее распространенных можно отнести:

Перекос мостов, когда передние и задние мосты утрачивают параллельность друг другу. В результате колесная база с одной стороны становится несколько длиннее, чем с другой, — это оказывает крайне неблагоприятное влияние на курсовую устойчивость машины.

Слабые кронштейны крепления амортизаторов. С учетом усиленных нагрузок это приводит к тому, что трескаются кронштейны и шпильки, в результате требуется замена. Развитие данной неисправности также ускоряет систематическая перегрузка автомобиля.

Среди причин каждого из данных явлений можно назвать целый ряд факторов. Так, смещение мостов могут вызывать:

Раскрутились или ослабли гайки стремянок, с помощью которых мост крепится к рессорам. Для этого, чтобы этого избежать, необходимо проверять уровень их затяжки при каждой профилактической диагностике.

Поломка центрального болта рессоры может стать значительно более серьезной проблемой при диагностике и последующем ремонте. Заменить сам болт несложно, однако при его выходе из строя часто смещается коренной лист рессоры. В это случае потребуется полная замена.

Для просмотра онлайн кликните на видео &cudarrr;

Замена кронштейна рессоры, сайлентблок на Газели самостоятельно! Подробнее

Замена рычага рессоры газель Подробнее

Капитальный ремонт Газели 3 (кронштейн рессоры и бампера). Подробнее

Ремонт кронштейна ресори газель Подробнее

Лайфхак по откручиванию стремянок Подробнее

Кронштейн (передний) задней рессоры ГАЗЕЛЬ 3302 Подробнее

Дальнобой Замена кронштейна рессоры Подробнее

Завышение газели, замена сайлентблок! Подробнее

Установка вставок под задний кронштейн рессоры Рамы Газель Подробнее

Реставрация рессорных кронштейнов и серьги с автобуса ЭТАЛОН, БОГДАН Подробнее

Ремонт переднего кронштейна передней рессоры Газель 1 Подробнее

Ремонт переднего кронштейна передней рессоры Газель 2 Подробнее

Удаление заклепок рамы, снятие заводского усилителя (Газель / Соболь). Часть 2. Подробнее

Замена задней подвески Газель, так никто не делал Подробнее

замена рессоры газаль Подробнее

Как удалить заклепки рамы (Газель / Соболь), Часть 1 Подробнее

ГОВОРЯТ ЭТО СЛОЖНО И ДОРОГО нет вас надувают. Подробнее

Замена распредвалов двигателя ЗМЗ-406

1. Снимаем наконечники свечей зажигания вместе с высоковольтными проводами, катушки зажигания (можно только отсоединить разъемы, оставив их на клапанной крышке), тросик привода дроссельной заслонки и, отсоединив провода от датчиков систем смазки и охлаждения, вынимаем жгут проводов из скоб крышки головки блока.

2. Сливаем охлаждающую жидкость и снимаем верхние шланги радиатора и датчик массового расхода воздуха вместе с воздуховодами.

3. Отверткой, ослабив хомуты, снимаем большой шланг системы вентиляции	4. Снимаем малый шланг системы вентиляции картера.
5. Ключом на 12 отворачиваем винты крепления крышки головки блока	6. Снимаем крышку головки блока

7. Головкой на 36, выставляем коленчатый вал в положение ВМТ такта сжатия первого цилиндра, поворачивая его за болт крепления шкива (риска на шкиве коленчатого вала должна совпасть с выступом на передней крышке блока цилиндров, а метки на звездочках распределительных валов – у верхних кромок головки блока).

8. Ключом на 12 отворачиваем четыре болта и снимаем переднюю крышку головки блока. 9. Снимаем верхний гидронатяжитель (см. Снятие и установка гидронатяжителей).	10. Шестигранным ключом на 6 отворачиваем два винта и снимаем верхний успокоитель цепи.
11. Отвернув шестигранным ключом на 6 два винта, снимаем средний успокоитель цепи.	12. Ключом на 17 отворачиваем болт крепления звездочки распределительного вала выпускных клапанов, удерживая вал ключом на 30.
13. Снимаем звездочку. Аналогично снимаем звездочку со второго распределительного вала.	14. Ключом на 12 отворачиваем четыре болта крепления передней крышки распределительных валов. Последовательно, по пол-оборота, ослабляем затяжку болтов крепления крышек распределительного вала, до тех пор, пока пружины клапанов не перестанут поджимать валы и отворачиваем болты.