Устройство и ремонт раздаточной коробки ваз 2121 нива

Chevrolet Niva Добрый Бегемот › Бортжурнал › Замена крышек раздаточной коробки

Дорогие мальчишки и, возможно, девчонки, таки решил я исключить вибрацию раздатки, перейдя на крышки нового образца с двухрядными подшипниками. Особенно огромный люфт есссссно в заднем подшипнике! Описание замены задней крышки на крышку нового образца находится за 3 секунды в любом поисковике, а вот замены переднеееей крышки, я таки не нашел (прррр :-Р). Кароч, таки сам процессссссссс…: В связи с тем, что я за раз решил менять обе стороны, то тупо снял раздатку с машины. Как это сделать, догадывайтесь сами (злостный смех).

Снимаем крышки поочередно, я начал с задней. От задней крышки нам нужен вал, фланец, гайка (лучше новая), шайба. Стопорное кольцо шло в комплекте с крышкой.

Выпрессорвываем вал из старой крышки. Берем новую крышку нового образца. Кладем на верстак, подкладываем что-нибудь, чтобы она была горизонтальной и лежала ровно, не качаясь.

Берем строительный фен, выставляем температуру 620 градусов и греем посадочное место под подшипник в крышке круговыми движениями. Примерно займет это 15 минут. Греем и в общем всю крышку. Как только крышка прогрета, берем подшипник и просто бросаем его в колодец крышки. Влетает как карандаш в стакан, сразу же ставим стопорное кольцо и в уже разогретый подшипник от крышки, легко заходит вал. Как только крышку можно будет трогать руками, ставим сальник, ставим фланец и можно ставить на раздатку.

Не забываем просверлить дырку в корпусе для подвода масла.

Снимаем переднюю крышку. Выпрессовываем вал, все как на задней.

Разогревая феном старую крышку и вытаскиваем из нее втулку вала привода и центрирующую втулку (указано стрелками)

Так же феном в 620 градусов греем новую крышку, закидываем подшипник, кольцо стопорное, вал, и втулки из старой крышки. Остывает до терпимой температуры, ставим сальник. Все собирал без герметика на прокладки. Пока раздатка не установлена, можно залить масло!

Ставим на машину и кайфуем! Кааааайфуем, сегодня нивой мы кайфууууем…

Источник

Подушки раздатки.

Вот в данной новой детали, мы полностью на стороне конструкторов автоТАЗа. Деталь, которую действительно можно назвать тюнинговой. Много «резинового мяса» и конструкция уже работает совершенно по другому. Рекомендуем поменять подушки раздатки старого образца, на подушки нового образца, при первой возможности. На очень многих сайтах посвященных ниве, данные подушки рекламируют как запчасть от нивы-урбан, и просят большие деньги. Между тем данная деталь ставится просто на М-ки. Каталожный номер 21214-1801012-02.

Пример из истории. Надежность мерсовских подвесок уже вошла в истории и легенды. Речь не о современных многорычажках, в которых насчитывается по 20 деталей, речь о машинах выпуска 90 годов. Секрет прост, почти все сайлентблоки и подушки были размером с кулак, поэтому и ходили по 300-500тыс.

Ничего необычного, просто заменил уставшие подушки раздатки. Пару месяцев они ждали своего часа и вот он настал) В последнее время вибрации на рычаге раздатки были уже гораздо больше обычного. Как показала замена, оно, еще и кардан задний махнул на новый, потому как нижняя крестовина подустала и начала понемногу люфтить. Как оказалось, с крестовины потерялась пресс-масленка или тавотница, со всеми вытекающими, смазкой и грязью. Переберу на досуге)

По самой замене подушек все просто, главное почистить гайки и шпильки, и вэдешкой заранее смочить, или керосином, уксусом, а общем кому какая приправа по вкусу) подождать немного и можно крутить. Снимаем по одной стороне подушку и траверсу раздатки, заменяем на новые подушки, ставим назад. Потом с другой стороны.

Да, затягивал гайки окончательно после небольшой «центровки» на пятой передаче с вывешенными задними колесами, на старых нивах так делали вроде)

Также переделал сайлент в аморте переднем, что ставил в предыдущей записи снял, разболтались в ухе, запрессовал верхний с классики, сточив ребра, а внутрь загнал обточенную втулку со снятого шнивского аморт сайлента. Теперь не болтается, слева, справа не успел)В процессе «изобрел» метод обточки втулки

По итогу снизилась вибрация на рычаге раздатки относительно прежнего уровня.

Все. Всем пока и удачи)

Пробег: 111696 км

Устранение вибрации с помощью дополнительных крепежей

От легковых автомобилей ВАЗ машины семейства «Нива» отличаются постоянным полным приводом – у них два ведущих моста. Всего в трансмиссии у вазовского внедорожника есть три дифференциала – по одному на каждый мост и еще межосевой дифференциал.

1. Сальник; 2. Упорное кольцо переднего подшипника ведущего вала; 3. Крышка переднего подшипника; 4. Передний подшипник ведущего вала; 5. Передняя крышка раздаточной коробки; 6. Шестерня высшей передачи; 7. Ступица муфты включения передач; 8. Муфта включения передач; 9. Шестерня низшей передачи; 10.

Картер раздаточной коробки; 11. Задний подшипник ведущего вала; 12. Ведущий вал; 13. Задняя крышка раздаточной коробки; 14. Промежуточный вал; 15. Задний подшипник промежуточного вала; 16. Задний подшипник корпуса дифференциала; 17. Установочное кольцо подшипника вала привода заднего моста; 18. Подшипник вала привода заднего моста; 19.

самодельный вездеход ЧЕБОКА первое плавание 1

Стопорное кольцо подшипника корпуса дифференциала; 31. Муфта блокировки дифференциала; 32. Вал привода переднего моста; 33. Картер привода переднего моста; 34. Стопорное кольцо подшипника вала привода переднего моста; 35. Пружинная шайба подшипника дифференциала; 36. Передний подшипник корпуса дифференциала; 37.

Ведомая шестерня привода спидометра; 38. Корпус привода спидометра; 39. Передний подшипник промежуточного вала; 40. Коробка передач; 41. Эластичная муфта; 42. Шарнир равных угловых скоростей; 43. Раздаточная коробка; 44. Регулировочные прокладки; 45. Кронштейн подвески раздаточной коробки; 46. Кронштейн задней подвески двигателя.

I. Включена высшая передача; II. Включена низшая передача; III. Включена низшая передача, дифференциал блокирован.

Раздаточная коробка «Нива» предназначена для распределения тяговых усилий между мостами, и работает по принципу 2-ступенчатой коробки передач.

плохо закреплены карданные валы;
не отбалансированы колеса;
есть люфт в крестовинах кардана (особенно на вибрацию влияют люфты в крестовинах заднего карданного вала);
вибрирование идет от самого двигателя.

Вибрация при трогании с места на Ниве также может происходить по следующим причинам:

Устройство и ремонт раздаточной коробки ваз 2121 нива

раскрутилось крепление установочных опор раздатки;
порвалась резина на самих опорах РК.

Установка третьей опоры РК на автомобилях ВАЗ 21213/21214 позволяет уменьшить уровень вибрации раздатки, с этой опорой проще произвести центровку раздаточной коробки. Деталь можно приобрести в автомагазинах или изготовить ее самостоятельно. В комплекте готового изделия идут три длинных шпильки (для модели 2121), для установки третьей опоры на этой машине необходимо будет вывернуть короткие шпильки из корпуса раздатки и установить новые шпильки из комплекта. Ремонт производим следующим образом:

демонтируем в салоне переднее сиденье пассажира;
снимаем облицовку тоннеля пола;
в салоне отодвигаем ковролин, закрывающий кузовной усилитель (спереди рычага ручного тормоза);
снимаем раздаточную коробку (как вариант, ее можно просто вывесить, но со снятием монтаж третьей опоры делать удобнее);
крепим на корпусе РК кронштейн новой опоры;
устанавливаем раздаточную коробку на место, центруем ее в оптимальном положении, крепим боковые опоры;
совмещаем третью опору с кузовом, просверливаем в днище два отверстия;
с помощью шайб, болтов и гаек (из комплекта) крепим опору к днищу кузова.

Более эффективно устраняется вибрация за счет установки под раздатку подрамника. Такое приспособление также можно изготовить своими руками или купить готовое изделие в автомагазине.

Для того чтобы установить подрамник, следует снять раздаточную коробку. Производить такую работу удобнее на яме, ремонт выполняем следующим образом:

оставляем машину на нейтральной передаче;
отсоединяем от раздатки карданный вал, желательно пометить фланец кардана и РК, чтобы при установке установить карданный вал по меткам – таким образом, исключается появление лишних вибраций;
демонтируем кронштейн крепления глушителя;
снимаем траверс КПП;
поддомкрачиваем раздатку, снимаем боковые крепления РК;
места посадки подрамника к кузову обрабатываем мовилем;
насаживаем подрамник на шпильки коробки передач;
размечаем места крепления подрамника на лонжеронах, сверлим отверстия, наживляем болты на кузове;
затягиваем все крепления, кроме самих опор раздатки;
производим центровку РК;
окончательно затягиваем опоры раздаточной коробки.

самодельный вездеход ЧЕБОКА первое плавание 2 Следует отметить, что установка дополнительной опоры или подрамника на РК не всегда приводит к желаемому эффекту, в некоторых случаях вибрация только увеличивается.

Лада 4×4 3D 2004, 81 л. с. — тюнинг

Лада 4×4 2121 Нива, 1987

Комментарии 20

У меня точно экономия ! Третья опора раздатки 0 р ! Всё сам сосварил

1) Болгарь 2) Металл 3 мм хватит 3) Электроды холява 4) 3 болта на 10 5) Руки

Всё работает и радует меня и машину!

Пугает меня такая опора, если честно. Да и с тех пор много времени прошло. Опора эта крепится на подрамник.

Вещь классная, аж душа радуется за владельца! Рекомендую теперь поставить «тихие» рычаги РК или изготовить самому, как сделать самому вот ссылка www.niva-faq.msk.ru/tehni…ansmis/pazdatka/com_r.htm экономия почти 1300 рублей, чем покупать у барыг из нива-комфорт

Спасибо) Правда эта опора потребовала переделки, что-бы все встало на свои места. Думаю как-то займусь этим, но в первую очередь у меня доработка печки! а потом может и рычагами займусь!

Поздравляю! Есть правда у этой опоры один минус :-(. С ней быстрее разбивается задний подшипник КПП.

Спасибо! за то мне кажется пром вал будет жить дольше! особенно при езде в раскачку!

Тока надо её будет немного переделать! а то не получилось выставить правильный угол наклона РК. Задную часть РК пришлось опустить в низ(где-то на 5-10мм), что-бы все встало на свои места. Думаю это не есть гуд, как считаешь?

Да, Дим, про вал несомненно дольше жить будет. Про угол наклона РК. Вот именно поэтому и разбивает, из-за несоосности :-(. Так что надо править. Именно поэтому я перешел на опору от шнивы целиком.

Ясно! буду править! я пока еще не совсем понял как это сделать(думаю если отверстия крепления опоры к РК рассверлить на 10 и отверстие крепления самой опоры к подушки на 12, этого все равно не хватит. Тогда надо резать и варить?

Думаю, что рассверливать — не лучший вариант. Лучше и быстрее выйдет переварить сразу, наверное…

Думаю наварить ухи, и на месте их уже сверлить! о как!

Привет! Блин поставил тока такую приблуду, начал радоваться от эффекта и наткнулся на сей пост :((( у меня как раз и вышло, что третья опора опустила фланец промвала на 2-3 мм. Как раз с этим всем заменил промвал с крестовино на шрусовый и прилепил к нему бублик от шнивы вместо родного. Если не трудно просвети про несоостность которую вводит третья опора, а то от обилия противоречивой информации из просторов интернета мозг начинает искриться

Описание возможных проблем с раздаткой

В процессе работы транспортных средств повышенной проходимости детали и узлы раздатки постепенно приходят в негодность, вследствие износа. Чаще всего случаются следующие перебои в работе механизма:

Не включается передний мост.
Перегревается раздатка.
Утечки и повышенный расход масла раздатки.
Несанкционированное отключение переднего моста.

Замена масла в раздатке Нива 2121

Для обеспечения работоспособности транспортного средства необходимо своевременно производить техническое обслуживание. замена масла входит в обязательный перечень работ по ТО машины. Для смены расходного материала в раздатке Нива 2121 потребуется трансмиссионное масло в объеме 0,8 – 1,5 литров.

Периодичность замены смазочной жидкости равна 45 000 км пройденного пути. Первая процедура проводится спустя 60 000 км, а далее – в соответствии с установленным графиком.

Порядок замены масла в раздатке внедорожника Нива:

прогреть автомобильные системы и механизмы, для этого нужно завести мотор и проехаться на небольшое расстояние;
установить машину на эстакаду или над специальной смотровой ямой;
очистить заливную и сливную пробки раздатки от грязи и пыли;
подставить под слив емкость для сбора отработанного материала;
открутить пробки и слить жидкость;
удалить металлические фрагменты, стружку, осколки и прочие элементы износа;
завинтить пробку;
залить в промывочную жидкость (около одного литра);
запустить мотор;
прогнать рычаг по передачам раздатки с небольшими задержками;
выключить двигатель;
слить промывочный состав;
заправить раздатку новым маслом;
проверить уровень масла ;
при необходимости добавить нужное количество.

Вибрации на ниве, пролог

Введение в историю. В коллективе людей, с которыми я работаю, достаточно много людей с разными характерами, образованиями и астрологиями )) Это я к тому, что «дева» — это «ДЕВА». И либо ты это понимаешь, либо убей его сразу. Для примера: когда у данного человека возникли проблемы с КПП и он решил довести ее «до ума» и перебрать, он делал это ПЯТЬ РАЗ. Иногда меняя в ходе разборки один подшипник, который не нравился, по одной ему ведомой причине ))) И вот данный человек предложил мне поискать вибрации, потому как коробка перебрана 5 раз, раздатка 10, и даже ШРУСовые карданы «серп и молот», были отвезены на дополнительную балансировку.

Не буду рассказывать, как это иногда выглядело. Но Гайдай, мог бы снять еще одну из своих гениальных комедий. Мы не стали особо умничать, а просто воспользовались опытом нивоводов, дабы подтвердить или опровергнуть, данные знания.

Ряд передач на понижение

Часто можно столкнуться с заблуждением следующего типа: переключение задней ручки может повысить мощностные характеристики мотора. Но это неправда. Она служит для того, чтобы сменить передаточное число между мотором и колесами. При увеличении его увеличатся тяговые усилия на колесах. В раздаточном механизме существует также понижающий редуктор.

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.

Вот его работу и можно контролировать посредством задней ручки. При переключении рычага назад мы будем иметь передаточное число в виде 2,135 – это и есть пониженная передача. Включение такой передачи на понижение рекомендуется производить только тогда, когда машина стоит, и выжато сцепление. Несмотря на то, что руководство такого ограничения не содержит, новичкам и неопытным водителям «Нив» не рекомендуется производить переключение во время движения, так как раздаточный механизм «Нивы» не снабжен синхронизатором.

Снимаем раздаточную коробку

Если раздатка нуждается в ремонте или замене, то необходимо поступать следующим образом:

Накладка около рычагов.
Рычажные ручки необходимо отвернуть.
Накладку с резинками из-под рычагов нужно удалить.
После проделанной манипуляции, откроются 2 провода, их следует отсоединить.
Два кардана с приводом от коробки передач, которые находятся под днищем, нужно отсоединить.
Контргайку со спидометра нужно свернуть и его вытянуть.
Болты для отсоединения раздаточной коробки откручиваются.

Коробку нужно снять аккуратно с крепежей, предварительно подставив под нее опору, иначе она может упасть с высоты.

А еще интересно: ВАЗ Нива 2121 тюнинг рекомендации

Видеоматериалы того, как делается ремонт раздатки Нивы 21213 своими руками, можно легко найти и посмотреть в Интернете.

Ремонт раздатки на Ниве 21213 своими руками. Этому можно научиться

Человек, активно ездящий на невзрачном, но верном железном коне, может значительно улучшить свое мироощущение, если проведет определенный тюнинг. В частности, отцентрирует раздаточную коробку. При активной эксплуатации со временем потребуется ее замена – и это тоже можно сделать самостоятельно.

Что радует: раздатка на Ниве трудноубиваема. Вы можете пользоваться ею почти как угодно, а она будет жить долго и работоспособно. Однако и этот узел со временем устанет и потребует как минимум ремонта. А поскольку Нива агрегат не капризный, без замысловатостей и тонкостей, все работы вполне доступны для гаражного исполнения.

Ремонт раздатки на Ниве 21213 своими руками может преследовать абсолютно разные цели. Однако для улучшения качества езды вам понадобится ее центрирование, а для любых других работ – снятие

На этих двух моментах и остановим свое внимание

Целыми поколениями владельцев советских (а после – российских) внедорожников проверено на опыте, что центрирование раздатки значительно снижает вибрацию авто, шум внутри салона и потребление горючего. Поэтому заняться этим вопросом стоит сразу же после покупки. Даже если вы купили авто б/у, и предыдущий владелец заверил вас, что процесс уже произведен, проверка – залог спокойной вашей езды.

Один участник процесса сидит на водительском месте. Машина поднимается вместе с ним;

Блокировка должна быть выключена, передача втыкается повышенная (4-я или 5-я);

Шпильки должны находиться в серединах опорных отверстий. Для этого раздаточные опоры раздвигаются вручную;

Товарищ снизу ослабляет гайки (их 4), которыми фиксируется раздатка;

Что воет (шум в раздатке, КПП)?

Рег.: 16.02.2015 Сообщений: 2 Откуда: Россия, Ярославль Возраст: 34 Авто: ВАЗ 21214, 2004г

Здрасте! Напишу в этой теме, гугл меня направил именно сюда.

У меня стала громко выть КПП. Причём, она немного выла и раньше (наверное, как у всех, троллейбусный такой гул), новых звуков вроде не добавилось, но вот старые стали в разы громче, в салоне режет уши. Воет точно КПП, на 1,2,3 передачах, а на 4й всё тихо при любых оборотах. При выжиме сцепления воя нет совсем. На нейтралке, если отпустить сцепление, звук тоже стал немного громче (раньше он был заметен только если прислушиваться), чем раньше, но раздражающий громкий вой именно на 2й-3й передачах, под нагрузкой или при торможении двигателем.

Масло в КПП в норме (хотя я сразу подумал на него), уже после появления воя заменили на новое — ничего не изменилось.

С подобными проблемами я перечитал много сообщений, но мой случай отличается тем, что громкий вой появился именно после самостоятельной замены сцепления (мной)

Прошло всё, в принципе, без осложнений, разве что был один нюанс: при снятии РК открутил гайки с болтов крепления бублика шруса к коробке, а сами болты вытащить из бублика забыл — по неопытности подумал, что РК сдвинется назад и бублик сам слезет с болтов — подёргал РК туда-сюда — не прокатило, пока набрался сил вернуть РК на место она полминуты повисела на КПП + рычаге понижайки, хотя не думаю что это могло испортить КПП. Заменил промвал и подушку задней опоры КПП, на старой резина потрескалась. Вот вроде и всё. Коробка обратно встала вроде без проблем, ничего никуда не заколачивал силой. КПП не ронял, не бил:)) При прикручивании КПП (вместе с картером сцепления) к движку саму КПП ведь, надеюсь, не нужно было «центровать» относительно движка, она сама встаёт куда надо?:) Что может быть причиной такого усиления воя в КПП после её снятия/установки? В салоне шумку под декоративной панелью перепроверил несколько раз, даже добавил слой новой шумки — вой тише не становится, он как будто по всему днищу расходится.

Не знаю даже в каком направлении копать, до замены сцепы к КПП не было нареканий вообще. Где я мог накосячить с коробкой.

Проехался еще раз, добавлю: на 5й передаче гул снова появляется, но чуть другой. На 4й всё тихо. Скрежетов, тресков, стуков — ничего не слышно, только жутко громкий ровный гул примерно одной тональности — он гораздо громче мотора, рк, вентилятора отопителя. Как будто это тот же звук что и раньше, только очень усиленный каким-то «рупором»

Люфт в раздатке ваз 21213

«Переходим к сборке дифференциала. На ”Жигулях” этот узел выполнен превосходно и поэтому очень надежен. В отличие от дифференциалов переднеприводных машин, здесь есть возможность полностью убрать зазор в зацеплении полуосевых шестерен и сателлитов. К тому же пальцу сателлитов 10 не позволяет выпасть сама шестерня главной пары 11 – это гораздо надежнее штифтов и стопорных колец.1) При сборке все детали, кроме опорных шайб 7, как правило, остаются ”родные”, лишь на машинах с большим пробегом иногда приходится заменять полуосевые шестерни 8, если у них изношены шлицы. Изредка прибегают к замене пальца 10 – сателлиты 9 ”проедают” в нем канавки, когда машину эксплуатируют на глинистых или заснеженных дорогах с частой пробуксовкой одного из ведущих колес.

При сборке узла обычно требуется поставить новые опорные шайбы 7 – более толстые, чем ”родные”. Полуосевые шестерни должны быть посажены в дифференциал плотно, но проворачиваться от руки – именно это обеспечивает ”жигулевским” мостам бесшумную и плавную, без рывков, работу (что всегда вызывало зависть владельцев ”москвичей”). Всего есть семь типоразмеров опорных шайб толщиной от 1,8 до 2,1 мм (через каждые 0,05 мм), причем для любого редуктора одинаково пригодны как бронзовые (”классические”), так и стальные (”нивовские”) 2). Если нет шайб нужной толщины, их легко сделать на токарном станке – деталька-то примитивная.»

Размеры сайлентблоков на раздатку нивы

Это утверждение не выдерживает критики хотя бы с точки зрения математики: возможно четыре варианта ориентации стрелок у двух кронштейнов, т. е. таких Нив не может быть больше 75%.

Кронштейны действительно чуть-чуть асимметричны, но эту асимметрию даже трудно заметить, она порядка одного миллиметра. Перемещение же кронштейнов на шпильках крепления раздатки к днищу имеет примерно такую же величину, т. е. ориентация стрелок не может влиять на положение раздатки. При обсуждении этого вопроса в конференции KUK сообщил, что стрелка указывает только направление запрессовки резиновой втулки в силуминовую деталь кронштейна.

Вот сообщение Loggy (здесь оригинал):

Вчера менял опоры в кронштейнах раздатки. Почему не заменил в сборе – ну, и жаба, конечно, но главную причину опишу в конце текста. Скажу сразу, у меня раздатка стоит на трёх кронштейнах на подрамнике, один из которых (новый, конечно) был в комплекте с подрамником, остальные – штатные, ещё «родные» машине. О них и напишу.

Кронштейны в сборе 81 г.в., «левака» тогда не было. Что могу сказать…

Про качество запчастей. Кронштейны (напомню, лохматых советских годов) – полный отстой. Ну, литьевые дефекты ещё куда ни шло, к этому все привыкли. Но неперпендикулярность расточки отверстия под опору боковым плоскостям запредельная. То есть отливку закинули в зажимное приспособление «как получится», фрезернули плоскость, и относительно неё расточили отверстие. («К пуговицам претензий нет?»А.Райкин) Обработка отверстия – ну, видны следы резца, это нормально. Но поверх них какая-то канава, как резьба с шагом 6-7 мм. Похоже, инструмент после расточки выводили на быстром ходу, не отводя от уже обработанной поверхности. Вот вам и советское качество, и культура производства, и «старая школа».

Инструкция по установке

Для установки задней опоры раздаточной коробки (РК) понадобятся инструменты: два гаечных ключа №13,гаечный ключ №10,два гаечных ключа №17,отвертка крестовая, дрель, сверло диаметр 8мм, подставка телескопическая.

Порядок монтажа опоры:

2. Для монтажа опоры ВАЗ 2121 М смотрите рисунок №2.
3. Открутите винты крепления верхней части облицовки тоннеля к полу и снимите ее.
4. Снимите в салоне автомобиля переднее пассажирское сиденье. Для автомобиля ВАЗ-2121 необходимо открутить 4 болта крепления салазок сиденья к полу. Для а/м 21213, 2131 и их модификаций открутить 4 гайки крепления передних опор сиденья и поднять сиденье вверх.
5. Открутите винты крепления нижней части облицовки тоннеля пола. Вытащите ковер тоннеля пола из-под нижней части облицовки, открыв доступ к усилителю на тоннеле, по краям которого позже будут просверлены отверстия для крепления задней опоры раздаточной коробки (РК).
6. Подставьте телескопическую подставку под РК так, чтобы между подставкой и РК был зазор около 12 см. Отсоедините боковые опоры РК от кузова автомобиля, открутив по две гайки на каждой опоре. Аккуратно опустите РК, оперев ее на телескопическую подставку.
7. Для автомобиля ВАЗ-2121 требуется замена трех шпилек на картере РК, указанных на рисунке 7, на более длинные, прилагаемые в комплекте с задней опорой РК. Для этого открутите три гайки на картере РК вместе со шпильками. Вместо старых шпилек вкрутите более длинные и закрутите гайки с граверными шайбами обратно на шпильки.
8. На указанные шпильки установите заднюю опору РК и закрепите ее тремя гайками с граверными шайбами.
9. Поднимите и предварительно закрепите РК на кузове, наживив гайки крепления боковых опор РК. При этом нужно повернуть заднюю опору так, чтобы вторая ее опорная площадка была параллельна кузову.
10. Далее необходимо выставить РК в оптимальное рабочее положение. Для этого, если автомобиль установлен на подъемнике, нужно завести двигатель и на первой передаче короткое время прокрутить колеса автомобиля. При этом телескопическая подвеска должна находиться с небольшим зазором под РК. Если автомобиль находится на эстакаде, то при включенной передаче в коробке передач, нужно покатать автомобиль 2 раза вперед и назад в пределах свободного места на эстакаде.
11. Не двигая РК, вставьте опорную пластину (прилагается в комплекте) между задней опорой РК и кузовом. Совместите круглые отверстия пластины с овальными отверстиями задней опоры и окончательно прикрутите боковые опоры РК к кузову.
12. Через отверстия в опорной пластине просверлите отверстия в кузове, придерживая опорную пластину от возможного проворота.
13. Из салона автомобиля вставьте болты с шайбами в отверстия в полу. Снизу автомобиля, установив на болты плоские, а затем граверные шайбы, закрепите заднюю опору РК гайками на кузове. Затяните крепление двух частей задней опоры РК между собой.
14.Соберите детали интерьера в салоне автомобиля в последовательности обратной процессу разборки.
РЕКОМЕНДАЦИЯ В случае, если автомобиль не новый для наибольшей эффективности установки задней дополнительной опоры необходима одновременная замена двух боковых опор РК.

Третья опора РК установлена на автомобиле 21214 ( выпуск с 27-07-2009 )

Изначальный вид РК

Установлены удлиненные шпильки

Конечный вид. Все собрано и затянуто.

Признаки неисправности

Отказ данного контролирующего прибора может произойти по нескольким причинам. Поломка его приводит к вспыхиванию лампочки Check Engine, установленной на панели приборов. Обычно это сопровождается также высвечиванием кода 33 или 34. Кроме того, симптомами поломки опосредованно являются:

утрата мощности силового агрегата;
существенно возросший расход горючего;
медленный разгон;
плохой запуск двигателя или невозможность его совершить;
нестабильность холостого хода.

Стоит указать, что превышение показателя расхода бензина нередко указывает и на неисправный насос. Однако ни в коем случае не следует забывать проверить и ДМРВ.

Неправильное соотношение горючего и воздуха приводит к тому, что образующая смесь сгорает не должным образом. Именно это обстоятельство не позволяет автомашине разгонятся быстро. Также здесь следует упомянуть и еще один симптом – ускорение рывками, если резко выжать газ.

Будь то богатая или же бедная смесь – ни в одном из этих случаев нормальной детонации не происходит. Это, в свой черед, приводит к плохому запуску мотора. Нередко здесь излишек бензина сгорает уже в глушителе – в результате там слышны периодически громкие хлопки.

Можно ли заменить старый датчик массового расхода воздуха на новое поколение

Техническая документация говорит, что нельзя. Для этого есть несколько причин:

ЭБУ нового поколения (BOSCH 7.9.7) использует информацию с датчика температуры воздуха во впускном коллекторе. ДМРВ с индексом 116 оснащен таким сенсором, поэтому на его разъеме используются все 5 контактов.
Тарировка отношения сигнального напряжения и объема воздуха на ДМРВ 037 и 116 различается. Это значит, что после установки некорректного датчика, топливно-воздушная смесь будет формироваться неправильно.

Однако с учетом полной геометрической совместимости, некоторые владельцы Шевроле Нива выпуска до 2006 года приспосабливают обновленные расходомеры к старым ЭБУ. Для этого производится перепрошивка контроллера BOSCH 7.0 под ДМРВ 116. Например, в Москве можно найти массу сервисов по изменению программы ЭБУ.

Разумеется, просто так никто не будет менять расходомер стоимостью несколько тысяч рублей (аналоги отечественного производства стоят дешевле). Просто при замене неисправного прибора возникает желание улучшить характеристики мотора. Кстати, при смене поколений ДМРВ на старом контроллере, двигатель работает так же точно.

Замена подушек раздатки нива

Схема установки раздаточной коробки

1. Убедитесь в правильной установке подушек подвески двигателя в кронштейнах (центрирующие шайбы подушек передней подвески двигателя должны входить в соответствующие отверстия боковых кронштейнов) и плотном прилегании опор раздаточной коробки к днищу кузова. При необходимости отрихтуйте поверхность кузова под опорами. 2. Установите раздаточную коробку на автомобиль, не затягивая полностью болты 4 и 5 крепления кронштейнов подвески раздаточной коробки (см. рис. Схема установки раздаточной коробки). 3. Перемещая раздаточную коробку вдоль и поперек, а также в вертикальном направлении, найдите такое положение, при котором фланцы ведущего вала раздаточной коробки и промежуточного вала карданной передачи будут на одном уровне, параллельны и зазор между ними минимальный. Валы раздаточной коробки при этом должны быть расположены параллельно днищу кузова. 4. Установив ранее снятые регулировочные прокладки под кронштейны подвески (опоры), затяните полностью гайки крепления кронштейнов подвески раздаточной коробки. 5. Присоедините к валам раздаточной коробки передний и задний карданные валы; присоедините гибкий вал к приводу спидометра, а провода к датчику контрольной лампы блокировки дифференциала. 6. При замене раздаточной коробки, а также при «осадке» задней подвески двигателя, вызвавшей вибрацию раздаточной коробки, необходимо подобрать и установить новую толщину прокладок 5 (см. рис. из п.8).

Порядок подбора регулировочных прокладок

1. Убедитесь в правильной установке подушек подвески двигателя в кронштейнах (см. подраздел 2.2). 2. Разъедините фланцы ведущего вала раздаточной коробки и промежуточного вала карданной передачи. 3. Ослабьте гайки крепления опор раздаточной коробки к кузову, уберите регулировочные прокладки и, перемещая раздаточную коробку вдоль и поперек кузова, а также в вертикальном направлении, найдите такое ее положение, при котором разъединенные фланцы будут на одном уровне, параллельны и зазор между ними минимальный, а валы раздаточной коробки расположены параллельно днищу кузова. 4. Образовавшийся зазор между полом кузова и опорами заполните необходимым количеством прокладок. 5. Совместите центрирующие пояски фланцев, не создавая натяга в опорах раздаточной коробки и двигателя и, удерживая раздаточную коробку в этом положении, заверните ранее ослабленные гайки крепления опор раздаточной коробки. 6. Вставьте и закрепите болты крепления фланцев раздаточной коробки и промежуточного вала; если болты проходят свободно в отверстия фланцев, то центровка проведена правильно, в противном случае операции по совмещению фланцев повторите.