Моменты затяжки и размер резьбы соединений нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Устройство ГБЦ в автомобиле Шевроле Нива

Свою родословную двигатель Chevrolet Niva ведет от двигателя ВАЗ 21213 объемом 1,7 л. Он имеет такой же диаметр цилиндров – 82 мм и ход поршня 80 мм. Отличия заключаются в конструкции ГБЦ (головки блока цилиндров). Появились гидрокомпенсаторы и однорядная цепь с гидронатяжителем. Сама ГБЦ отлита из алюминиевого сплава и предназначена для крепления газораспределительного механизма, клапанов, свечей и формировании оптимальной камеры сгорания в цилиндрах. Такая головка получила индекс 21214, она выпускается с 2003 года.

Прокладка между головкой и блоком двигателя выполняет следующие функции:

• уплотнение каналов охлаждения двигателя;
• герметизация масляного канала подачи в головку блока;
• создание в камерах сгорания оптимального давления газов и препятствие их выходу в блок.

Чтобы обеспечить надежность соединения, прокладка ГБЦ выполняется композитной с металлической основой или цельнометаллчиеской. Привалочные плоскости должны быть ровными, без царапин и раковин, допускается кривизна поверхности не более 0,1 мм.

Размерность штатных дисков

Особенность отечественных моделей автомашин, в том числе и Нива Шевроле, является отсутствие индивидуальных дисков для определенного года выпуска автомашины.

Общепринятые размеры диска на Niva Chevrolet:

• ширина диска 8 дюймов;
• диаметр обода 15 дюймов;
• вылет ЕТ40 – расстояние между плоскостью крепежа и симметрии.

Несоблюдение данных параметров может привести к:

• быстрому износу механических деталей и узлов ходовой части автомобиля;
• чрезмерная нагрузка на колесные арки авто и их поломка, например, применение дисков с размерностью, более чем R16 и высоким профилем резины, негативно скажется на состоянии подкрылок. Его поверхность сотрется. В интернет можно увидеть большое количество фото, посвященных этой теме.

Еще одним важным параметром является разболтовка или сверловка диска. Обозначается она латинскими буквами PCD. Для Нива Шевроле она установлена заводом-изготовителем размерностью 5х139,7. Цифра 5 означает, что диск к ступице фиксируется пятью болтами, которые расположены на окружности, а расстояние между соседними крепежными болтами соответствует 139,7мм.

Центральное отверстие (DIA) колесного диска равняется 98,5мм

Поэтому при выборе колеса необходимо обратить особое внимание на этот параметр, поскольку расхождение от стандартного даже в 1мм обязательно скажется на качестве крепления диска на ступице. Через некоторое время из-за неплотной посадки ступица попросту сточится. И последний не менее важный параметр – вылет ЕТ, который не должен превышать значение 40

В противном случае, это приведет к выходу из строя внутреннего подшипника. Наиболее приемлемый вылет для Нива Шевроле – ЕТ35

И последний не менее важный параметр – вылет ЕТ, который не должен превышать значение 40. В противном случае, это приведет к выходу из строя внутреннего подшипника. Наиболее приемлемый вылет для Нива Шевроле – ЕТ35.

Моменты затяжки резьбовых соединений Нива Шевроле

Затяжка головки блока цилиндров. Сделай Сам!

Снимите корпус подшипников вместе с распределительным валом со шпилек головки блока цилиндров, за ранее выставив метки храповичным ключом и сняв звезду распределительного вала, как описано. Болты гбц нива, установка Ничего придумывать не буду, просто полное следование заводскому руководству.

Пришлось разбирать самому и фоткать на телефон. Проследите, чтобы цепь не вышла из зацепления со звездочкой вала привода масляного насоса.

Ставим звёздочку обратно на распредвал отжимает гидронатяжитель, если он мешаетустанавливаем новую стопорную шайбу, прикручиваем болт, но пока не загибаем край стопорной шайбы.

А это в худшем случае биение в дрели развертки и хана каналам, плюс можно вскрыть масляный канал, тогда точно писец головке. В итоге решил не пилить. Если что, сделаю при случае… Промывка гидрокомпенсаторов на примере гидроопор нового образца с августа года в Шевроле Ниве Может эта инструкция поможет кому-нибудь провести подобную операцию на своей машине, ведь по сути здесь нет ничего сложного.

Оригинальные гидрокомпенсаторы нового образца имеют артикул производитель INA.

Детали и расходники:

Заказать можно в exist или autodoc. Помимо всего прочего понадобится новая прокладка клапанной крышки, проволока, несколько зубочисток или канцелярская скрепка, шприц мл, пластиковые стяжки, небольшое зубило, пассатижи, а из особого инструмента — динамометрический ключ хотя многие обходятся без него.

Chevrolet Niva — Снятие головки блока

Для промывки понадобится какой-нибудь очиститель. По моим наблюдениям будет очень хорош спецочиститель типа Profoam Чистит и растворяет все масляные отложения влёгкую!

Жаль сразу не начал его использовать, а мучался поначалу с бензином-калошей, который в этом плане сильно уступает. Тут нет ничего сложного — откручиваем болты, снимаем мешающиеся нам шланги также можно их отвести в сторону и к чему-нибудь подвязать, чтобы не мешались.

Далее желательно поддомкратить машину и провернуть колесо на 5-ой передаче до совмещения метки на звёздочке с меткой на корпусе распредвала. Вообще эту риску видно плоховато, поэтому для наглядности я леплю на неё маленький кусочек жевачки см.

Теперь нам нужно снять распредвал. Но чтобы это сделать, сначала нужно снять звезду и разобраться с натяжителем цепи.

Далее через одно из отверстий шестерни распредвала продеваем пластиковую стяжку и крепим шестерню к цепи, чтобы зубья шестерни не перескочили и не сбили настройку фаз газораспределительного механизма.

После этого берём проволоку и привязываем пока только страхуем звездочку к верхнему замку капота чтобы звёздочка с цепью сильно не провисла и цепь не вышла из зацепления со звездочкой масляного насоса.

Теперь можно отогнуть краешек стопорной шайбы звёздочки аккуратно используем небольшое зубило и молоток и открутить болт. Итак, звёздочка снята и зафиксирована проволокой за замок капота см.

Теперь отворачиваем гайки крепления масляной рампы и снимаем её

После этого отворачиваем остальные гайки крепления корпуса распредвала и снимаем сам распредвал, осторожно, не проварачивая его внутри корпуса и не сбивая рокера со своих мест чтобы потом не перепутать

Тут можно осмотреть РВ на предмет наличия возможных выработок и повреждений. Лучше всего подготовить восемь пронумерованных пакетиков и раскладывать всё по своим пакетам рокер и ГК первого клапана в первый пакет, второго — во второй и т.

По науке, когда говорят торсион, подразумевают деформацию от скручивания. Когда говорят Ленин, подразумевают партию. А в данном случае деформация от растяжения. В магазинах данные болты еще называют, болтами ГБЦ нива шевроле.

Еще встречал назвние торксы или ромашка. Эти болты в отличие от каленых, дают постоянную нагрузку. То есть очень примитивно можно говорить об эффекте гровершайбы, то есть о постоянном усилии на поджатие прокладки ГБЦ, в осевом направлении болта.

По сути дела не нужна затяжка с точностью динамометрического ключа.

Конечные величины берутся угловые. В случае использования безусадочной прокладки можно использовать каленые болты. Отсоедините провода от свечей зажигания. Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора. Выверните верхний болт крепления распорки впускной трубы и, ослабив нижний болт крепления распорки, отведите ее в сторону.

Ослабьте хомут крепления и отсоедините от дроссельного узла шланг продувки адсорбера. Ослабьте хомуты крепления и отсоедините шланги радиатора системы охлаждения от патрубка головки блока цилиндров.

Причины выхода из строя прокладки ГБЦ

Трещина или прогар прокладки достаточно распространенное явление на Нива Шевроле. Автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях, двигатель на бездорожье работает на повышенных оборотах или с плохим охлаждением. Температура в камерах сгорания достигает 1000°C, поэтому появление малейшей трещины приводит к скорому прогару прокладки в этом месте.

Поврежденный узел легко вычислить по следующим симптомам:

• белый пар из выхлопной трубы машины (тосол попадает в цилиндры);
• падение уровня ОЖ в расширительном бачке;
• бурление тосола в расширительном бачке;
• появление эмульсии на масляном щупе и узлах ГРМ под клапанной крышкой;
• повышение уровня масла из-за попадания тосола в картер;
• подтеки масла из-под прокладки снаружи двигателя;
• двигатель начинает троить и работать с перебоями;
• низкая компрессия в цилиндрах.

Внимание! Главная причина прогара прокладки ГБЦ – это сильный перегрев двигателя, который приводит к искривлению легкосплавной головки блока и образованию щелей между блоком цилиндров. Завод изготовитель не регламентирует замену прокладки на Шевроле Нива. Она рассчитана на весь срок службы мотора – 125 тыс

км. Эта деталь одноразовая и заменяется новой при каждом снятии головки блока. Демонтаж головки двигателя может понадобиться для ремонта клапанов и их седел, замене поршней, поршневых колец

Она рассчитана на весь срок службы мотора – 125 тыс. км. Эта деталь одноразовая и заменяется новой при каждом снятии головки блока. Демонтаж головки двигателя может понадобиться для ремонта клапанов и их седел, замене поршней, поршневых колец

Завод изготовитель не регламентирует замену прокладки на Шевроле Нива. Она рассчитана на весь срок службы мотора – 125 тыс. км. Эта деталь одноразовая и заменяется новой при каждом снятии головки блока. Демонтаж головки двигателя может понадобиться для ремонта клапанов и их седел, замене поршней, поршневых колец.

Приступаем к разборке (порядок действий)

Первым делом снимается воздушный фильтр. Откручивается четыре шурупа по краям крышки. Отцепляются патрубки.
Размыкается трос и привод газовой заслонки.
Крышку клапанов необходимо почистить от грязи, это выполняется для того, чтобы избежать засорения двигателя от скопившейся под крышкой пыли и мусора.
Далее необходимо ослабить крепления распредвала

Важно зафиксировать двигатель от случайного проворота, фиксацию можно выполнить с помощью любого прочного металлического предмета, зажатого между цепью и звездочкой ( например отвёрткой ).

После выполнения всех этих действий можно приступать к замене.

Ремонт головки блока цилиндров

Даже при щадящем режиме эксплуатации, ГБЦ двигателя рано или поздно требует ремонта. Для внедорожников отечественного производства, этот вопрос особенно актуален. 1. «Нива» покупается не для поездок в Большой театр по городским дорогам. 2. Отечественное бездорожье – это не полигон с тарированными препятствиями, нагрузки на автомобиль и двигатель нешуточные. 3. Качество топлива и смазочных материалов, к сожалению, не способствуют продлению ресурса головки блока цилиндров.

Вы можете посмотреть на видео признаки неисправности:

ВАЖНО! Для подобного обслуживания нет необходимости демонтировать силовую установку. Пространства под капотом достаточно для проведения работ прямо на автомобиле. Устройство двигателя 21213 достаточно простое

Капитальный ремонт или замена прокладки ГБЦ производится в гаражных условиях, одним владельцем, имеющим элементарный опыт обслуживания своего автомобиля

Устройство двигателя 21213 достаточно простое. Капитальный ремонт или замена прокладки ГБЦ производится в гаражных условиях, одним владельцем, имеющим элементарный опыт обслуживания своего автомобиля.

Подготовим инструмент:

Трещотка с набором головок (нам понадобятся размеры от 10 до 17 мм) и удлинителем. Рожковые и накидные ключи с подобными размерами. Динамометрический ключ, работающий в диапазоне от 10 до 110 н/м. Свечной ключ. Плоская отвертка с широким жалом, скребок (можно использовать узкий строительный шпатель), с их помощью отделяется прикипевшая прокладка ГБЦ. Съемники стопорных колец. Рассухариватель, деревянный брусок для поддержки сухарей клапанов. Корщетка в виде короны, дрель. Молоток с резиновой или полиэтиленовой головкой (для усаживания клапанов). Шприц с толстой иглой (для отсоса технических жидкостей из труднодоступных полостей) Огнетушитель, ветошь, емкости разных размеров. Магнит на медной проволоке, для извлечения упавшего крепежа.

Перед обслуживанием убедитесь в надежности упоров крышки капота, поставьте машину на ручной тормоз и заблокируйте колеса башмаками.

Отсоедините аккумулятор, и сбросьте давление в топливной рампе. Открутите крышку расширительного бачка радиатора и слейте антифриз. Аккуратно открутите болты крепления дроссельного блока, предварительно отсоединив тросик газа. Блок демонтируем в сборе, если он не нуждается в обслуживании. Если прокладка целая – менять ее не обязательно.

Демонтируем патрубки, соединяющие рубашку охлаждения ГБЦ и радиатора. Предварительно ослабляем хомуты. Размыкаем разъемы управляющих шлейфов форсунок. От температуры, фиксаторы могут отломаться – поэтому нельзя прикладывать большое усилие. Отсоединяем разъемы от температурных датчиков на ГБЦ. Сдергиваем со свечей колпачки высоковольтной проводки, попутно проверяем состояние изоляции. Отсоединяем топливопроводы подающего и обратного контура. Перед началом работ приготовьтесь к улавливанию остатков топлива. Отделяем приемную трубу выпускного коллектора. При необходимости прокладка меняется на новую.

Демонтируем термозащитные экраны. Ослабляем натяжители цепи ГРМ, фиксируем саму цепь на шестерне с помощью проволоки. Выкручиваем болты крепления, демонтируем распредвал.

Снимаем рычаги, толкающие клапана. Отворачиваем болты крепления ГБЦ. Их расположение на двигателях 21213 и 21214 аналогично. Аккуратно снимаем блок цилиндров, начиная с передней части. Прокладка остается на нижнем блоке.

16. Укладываем блок на ровную поверхность, демонтируем фланцы системы охлаждения. Если прокладка разрушена – меняем.

К техническому обслуживанию относится замена прокладки ГБЦ, очистка масляных каналов, притирка клапанов. Одновременно осматривается распредвал, на предмет задиров и прочего износа. Выбор производителя запасных частей – личное дело владельца. Однако, такая важная часть, как прокладка – в зависимости от производителя имеет различное качество исполнения.

При сравнении трех вариантов, самой некачественной оказалась фирменная запчасть, нет претензий к испанскому образцу (он самый дорогой), и золотая середина – Егорьевский расходник.

Установку блока производят в несколько приемов, соблюдая последовательность:

Все болты кроме 11, соблюдая порядок, затягиваются с моментом 20 Н/м. Затем, повторяя последовательность, затягиваем эти же болты уже с моментом 69-85 Н/м. Болт 11 закручиваем за один проход, с моментом 32-39 Н/м Меняем динамометрический ключ на обычную рукоять, и доворачиваем все болты на 90°.

При наличии инструмента, работы выполняются самостоятельно. • Производим расточку впускных и выпускных фланцев до диаметра 34 мм. рис 8

Процесс замены и момент затяжки

Необходимые инструменты

Для осуществления данных работ по замене прокладки головки блока цилиндров Нива Шевроле и затяжке болтов ГБЦ следует подготовить:

• крестовую и шлицевую отвертку;
• набор рожковых ключей;
• динамометрический ключ.

Без последнего элемента затяжка шкивов головки блока будет невозможной.

Пошаговая инструкция

1. Первоначально, разумеется, нужно демонтировать саму крышку ГБЦ.
2. Затем подставьте под днище авто емкость для сбора отработанного хладагента. Открутите пробку слива и слейте антифриз.
3. Затем следует отключить тросик привода дроссельной заслонки от ресивера и узла.
4. После этого следует демонтировать распределительный шкив вместе с корпусом подшипников.
5. Далее, демонтируем рычаг клапанов, а затем выверните сами опоры рычагов. Также демонтируйте рампу подвода моторной жидкости к гидравлическим опорам.
6. Теперь нужно отключить жгут с кабелями от ДПДЗ. Таким же образом отключите проводки от датчика холостого хода и антифриза.
7. Вам нужно сжать пластиковый фиксатор, а затем отсоединить разъем с проводками, которые предназначены для питания форсунок. Здесь же нужно не забыть отключить жгут с проводками от датчика детонации.
8. Теперь отключите высоковольтные кабеля от свечей зажигания. Также отключите кабель, который питает устройство контроля температуры двигателя.
9. Немного сожмите и отключите приемную трубу от впускного коллектора. Затем верхний винт крепежа распорки впускной трубки и, незначительно ослабив нижний винт, распорку следует отвести в сторону.
10. Стяжной хомут следует немного ослабить, затем от дроссельного узла следует отключить патрубок продувки адсорбера.
11. Стяжные хомуты нужно ослабить и отключить от ГБЦ патрубки охладительной системы.
12. При помощи рожковых ключей теперь нужно отсоединить топливные магистрали. Для этого открутите гайки топливных шлангов, предназначенных для слива и подачи бензина.
13. Теперь при помощи ключа отверните верхний винт, который крепит заднюю распорку впускной трубки. Нижний винт также следует немного ослабить. После этих действий распорку необходимо убрать в сторону.
14. Когда все указанные выше действия выполнены, следует демонтировать натяжитель цепочки привода распределительного шкива.
15. Затем произведите демонтаж кронштейнов, при помощи которых крепится устройство ГУР.
16. Теперь можно снять цепочку со звездой распределительного шкива.
17. После этого, используя торцевую головку с удлинителем, вам потребуется отвинтить винты крепления ГБЦ, а затем – осуществить ее демонтаж.
18. Теперь можно снять прокладку головки блока цилиндров. Смонтируйте на ее место новый компонент, предварительно смазав его по периметру герметичным клеем. Собственно, на этом работы по замене уплотнительной прокладки головки блока цилиндров в Ниве Шевроле можно считать законченными. Все дальнейшие работы по сбору силового агрегата нужно выполнять в обратной последовательности. Но это еще не все. Чтобы обеспечить надежное прилегание головки блока цилиндров к самому блоку, нужно правильно выполнить затяжку винтов и соблюсти момент протяжки.
19. Сама процедура состоит из нескольких этапов. В первую очередь используя динамометрический ключ и соблюдая порядок, указанный на схеме, нужно затянуть винты с первого по десятый. При этом момент затяжки головки блока цилиндров Нива Шевроле должен составлять 20 Нм.
20. Далее, когда все по очереди болты затянуты, необходимо еще раз затянуть все винты ГБЦ. Теперь момент затяжки должен составлять 69,4–85,7 Нм. Последний, одиннадцатый шкив нужно затянуть моментов 31,4–39,1 Нм.
21. После этих действий винты, отмеченные номерами с первого по десятый, нужно довернуть на 90 градусов, а затем, когда они все прокручены, следует повторить процедуру и опять довернуть их на 90 градусов. На этом процедуру затяжки винтов можно считать законченной.

Если все действия были выполнены правильно, то после замены компонента у вас пропадет проблема попадания моторной жидкости в антифриз и наоборот. Но учтите: все нужно делать согласно действиям, указанным в данном мануале.

Если, к примеру, вы неправильно закрутите болты ГБЦ, то есть не дотяните их или перетяните, то это может обернуться более серьезными проблемами.

В том случае, если винт не дотянут, ГБЦ не будет плотно прилегать к блоку. Это чревато утечкой моторной жидкости. Если же наоборот, вы слишком перетянули шкивы, то это может спровоцировать образование трещин на силовом агрегате. Если появились микротрещины, то вам придется заняться либо сваркой ГБЦ, либо ее заменой. Поэтому перед тем как приступить к такому ремонту, тщательно подумайте – сможете ли вы все сделать правильно?

Плоскость блока и пробитая прокладка

«Пробитая» прокладка гбц на нивах и Шнивах это родовая болезнь. В какой-то момент они поехали просто валом. Удивляться не приходится. С доработками двигателя на новые нормы экологии, конструктора все дальше отодвигают температуру срабатывания вентиляторов. Это нам дает элемент «калильного» зажигания. На пробеге от 15-25тыс пробивает прокладку ГБЦ, ну и далее по списку. Антифриз в масло, масло в антифриз. Что делают в папуас-сервисе? Покупают метало пакет «фритекс», ставят и клиент через 10 тыс приезжает по новой, с тем же вопросом. Вернее, с двумя. Доколе? И классическим «что делать?». Виноваты не прокладки и не болты гбц нива, виновато заводское качество обработки плоскости блока и плоскости ГБЦ. Ниже я публикую фотографию одного из блоков. На нем я лично менял прокладку два раза, пока не нашел оптимального комплекта, который сейчас и рекомендую. Метало-пакет не помогает, а наоборот мешает. Его НЕ ОБЖАТЬ, и он не заполняет неровности плоскости блока. Нужна усадочная прокладка, которая полностью примет топографию поверхности и болты, которые постоянно будут ее прижимать. Вот по этой причине каленые болты здесь и не прокатывают. Долгое время на заводе ставили ярославский металопакет «фритекс», а сейчас снова перешли на усадочные прокладки. На приличном производстве, было бы проще обновить станочный парк и оборудование, а у автоТАЗа оказалось проще вернуться на десять шагов назад по дороге технического прогресса.

Стоит ли менять гидрокомпенсаторы на болты на Ниве Шевроле

Что практичнее, болт или гидрокомпенсатор – этот вопрос волнует многих владельцев Шевроле-Нива. Для начала нужно выяснить – почему некоторые водители решаются на подобную замену? Ответ прост – внедрение компенсаторов вселяло надежду раз и навсегда решить вопрос с тепловыми зазорами. На деле плохое качество гидрокомпенсаторов только ухудшило ситуацию – денег потрачено больше, а проблема не решена.

По этой причине некоторые владельцы Нива-Шевроле «возвращаются к истокам» т. е. переходят обратно на болты. Можно много спорить об эффективности подобного перехода, но часто на форумах владельцев таких машин можно прочитать вот такие отзывы:

«…Поменял обратно «гидрики» на болты, итог: расход упал, холостой ход стабильный, тяга пошла с низов, сцепление стало заметно легче. Принятым решением доволен, замена себя оправдала».

Подобные высказывания встречаются все чаще и чаще. Многие не решаются на подобные действия — менять что-то в моторе владельцам боязно, поэтому каждый принимает такое решение для себя сам.

Гидрокомпенсатор 21214, немножко теории

Примем за аксиому следующее – все механические части изнашиваются. Попробуем разобраться почему ДАННЫЕ гидрокомпенсаторы на двигателях БМВ ходят до 150-200 тыс., а на данном двигателе реальный пробег около 70 тысяч. Далее двигатель уже напоминает автомат, стреляющий холостыми патронами. Я уже говорил в первой главе, что гидрокомпенсатор представляет из себя гидроцилиндр, и подчиняются они законам гидравлики. Итак, извечный русский вопрос: кто виноват в таком малом сроке нормальной работы?

• Угол установки. На подавляющем большинстве виденных мною двигателей, гидрокомпенсаторы установлены строго вертикально по отношению к вектору силы, то есть кулачку распредвала. В данном двигателе гидрики стоят под достаточно большим углом. Результат: повышенный секторальный износ шляпки гидрика и внутреннего цилиндра.
• Давление масла. В каждой второй статье посвященной двигателю 21214, я говорю о том, что изначальный оригинал имел объем 1,2 литра. Завод путем нескольких расточек увеличил его до 1,7 литра, но все остальное, включая помпу охлаждения и масляный насос оставил старым. Ну и чтобы было уж совсем не скучно, сверху еще добавили гидронатяжитель цепи.
• Степени свободы. Сравним гидрики старого и нового образца, хотя бы визуально. Гидрики старого образца вкручивались в гбц. В процессе участвовала только рабочая камера гидрокомпенсатора. В новом образце, в гбц вкручивается стаканчик, в который кидается гидрик. То есть производителю надо обработать уже ДВЕ гидравлические пары. Стаканчик-гидрокомпенсатор и непосредственно рабочая камера гидрика. Сделать это качественно, оказалось уже не по силам.

Как разобрать ГБЦ Шевроле

Чтобы выяснить, по какой причине ГБЦ, которой оснащена Нива, не функционирует должным образом, названный узел необходимо разобрать.

Для этого потребуются:

• наборы накидных и торцевых ключей, а также динамометрический;
• комплект отверток;
• герметик;
• канистра ОЖ;
• тонкозернистый наждак.

Работы на Шевроле проводятся в следующем порядке:

• машина ставится на рампу или яму (если вы ТС только что пользовались, то дайте мотору остыть);
• не забудьте Ниву поставить на ручник и подпереть с обеих сторон;
• отсоедините минусовый провод от батареи;
• слейте ОЖ из радиатора и остальной системы;
• отключите от клапанов приводные рычаги и уберите гидроопоры;
• снимите с держателей трос, приводящий в движение дроссельную заслонку;
• демонтируйте распределительный вал вместе с подшипниками;
• отключите шланги, подающие к гидроопорам Шевроле смазку;
• разъедините колодки коммутирующие провода, ведущие к форсункам, датчикам температуры, дроссельной задвижки, холостого хода и детонации;
• разрежьте пластмассовые стяжки, крепящие упомянутые кабели Нивы, и отодвиньте последние;
• обесточьте свечи и дополнительно – температурный датчик;
• отсоедините все трубки от ГБЦ Шевроле – впускающую и выходную, дроссельную, системы охлаждения, адсорбера и т. д.;
• лишь после этого отключите подачу горючего.

Наступил черед натяжителя – открутите его, зафиксировав цепь проволокой, и снимите ее со звездочкой. Теперь доступ к головке открыт – в произвольном порядке отвинтите болты, ее удерживающие. Аккуратно извлеките элемент из подкапотного пространства. Остается выяснить – что именно нарушило работу блока цилиндров Шевроле. Если на ГБЦ обнаруживаются трещины, то ее придется менять, аналогичным образом поступают, когда прохудилась прокладка. В последнем случае старую снимают. Поверхность под ней старательно очищают от прилипших кусочков уплотнительного элемента – для этого используется наждак. Перед закручиванием непременно устраните из отверстий для болтов масло и тщательно обезжирьте их. Делать это лучше до установки ГБЦ.

Новая металлоармированная прокладка смазывается герметизирующим составом и аккуратно кладется на место. На нее помещается головка.

Затем сборка мотора Шевроле осуществляется в обратном порядке. Проверьте, работает ли двигатель надлежащим образом, и если никаких проблем не обнаружилось, то залейте новый тосол.

Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Для замены прокладки головки или шатунно-поршневой группы двигателя головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором. Для демонтажа головки блока цилиндров:

• отсоединяем минусовой провод аккумуляторной батареи;
• сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости);
• снимаем дроссельный узел в сборе (см. Снятие дроссельного узла);
• отсоединяем шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения;
• отсоединяем шланг от подводящего патрубка радиатора отопителя;
• отсоединяем разъем проводов форсунок топливной рампы (см. Снятие топливной рампы);
• отсоединяем разъемы от датчика температуры охлаждающей жидкости системы впрыска и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости;
• снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания;
• отсоединяем от топливной рампы трубки подвода и отвода топлива;
• отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу (см. Снятие приемной трубы), теплозащитный экран стартера и кронштейн отводящей трубки радиатора отопителя (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя);
• снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов (см. Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов впрыскового двигателя);
• снимаем звездочку распределительного вала, а цепь подвязываем проволокой.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с кронштейном модуля зажигания.

Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.

Вынимаем болты.

Снимаем головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором, ресивером и впускной трубой с топливной рампой.

Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав ресивер (см. Снятие ресивера впрыскового двигателя), впускную трубу и выпускной коллектор (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя).

Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

Устанавливаем головку блока цилиндров на верстак.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления к головке блока подводящего патрубка радиатора отопителя…

…и снимаем его.

Снимаем уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления отводящего патрубка рубашки системы охлаждения…

…и снимаем патрубок с датчиком температуры охлаждающей жидкости системы впрыска.

Снимаем уплотнительную прокладку патрубка.

При разборке клапанного механизма…

…подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор — деревянный брусок.

Рассухариваем клапан (см. Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения)…

…и вынимаем клапан из направляющей втулки головки блока цилиндров.

Таким же образом демонтируем другие клапаны. Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности. Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и смазываем стержни клапанов моторным маслом. Собрав клапанный механизм,…

…наносим молотком с пластмассовым бойком удар по торцам клапанов для более надежной фиксации сухарей (деревянный упор при этом необходимо убрать из-под тарелки клапана).

Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные плоскости патрубков и головки блока от остатков старых прокладок. Устанавливаем новые прокладки патрубков, нанеся на них тонкий слой герметика. Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла. Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем из крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.

Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам.

Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь за проволоку через отверстие в головке.

Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рисунке.

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема: 1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н.м (2,0 кгс.м); 2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Н.м (3,2–4,60 кгс.м). Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).