Замена прокладки головки блока цилиндров Chevrolet Niva
Инструменты:
- Динамометрический ключ
- Отвёртка крестовая
- Отвёртка плоская
- Пассатижи
- Ключ на 8
- Ключ на 10
- Накидной ключ на 13
- Рожковый ключ на 17 2шт
- Накидной ключ на 17
- Накидной ключ на 22
- Торцовый вороток
- Удлинитель торцового воротка
- Головка для торцового воротка на 8
- Головка для торцового воротка на 10
- Головка для торцового воротка на 13
- Головка для торцового воротка на 17
- Головка для торцового воротка на 13 E-Torx
- Храповичный ключ Шабер
Детали и расходники:
- Прокладка головки блока двс
- Прокладка клапанной крышки двс
- Прокладка натяжителя цепи
- Герметик
- Охлаждающая жидкость на долив
- Стопорная шайба распределительного вала Наждачная шкурка на 180-240
Примечание: Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении.
Основные признаки повреждения прокладки головки блока:
– недостаточная компрессия (ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 )) в одном или нескольких цилиндрах;
– прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);
– попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла – особенно заметно в прозрачной емкости);
– попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).
1. Снимите крышку головки блока цилиндров, как описано здесь.
2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя, как описано здесь.
3. Снизьте давление в системе питания, как описано здесь.
4. Отсоедините от дроссельного узла и ресивера трос привода дроссельной заслонки.
5. Снимите корпус подшипников вместе с распределительным валом со шпилек головки блока цилиндров, за ранее выставив метки храповичным ключом и сняв звезду распределительного вала, как описано здесь.
Храповичный ключ.
6. Снимите рычаги привода клапанов, выверните из отверстий головки блока цилиндров все гидроопоры рычагов.
7. Снимите рампу подвода масла к гидроопорам.
8. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, положения дроссельной заслонки.
9. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, регулятора холостого хода.
10. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.
11. Разъедините разъем жгута проводов форсунок.
12. Отсоедините колодку проводов от датчика детонации.
13. Отведите моторный жгут в сторону.
14. Отсоедините провода от свечей зажигания.
15. Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.
16. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора.
17. Выверните верхний болт крепления распорки впускной трубы и, ослабив нижний болт крепления распорки, отведите ее в сторону.
18. Ослабьте хомут крепления и отсоедините от дроссельного узла шланг продувки адсорбера.
19. Ослабьте хомуты крепления и отсоедините шланги радиатора системы охлаждения от патрубка головки блока цилиндров.
20. Ослабьте хомут крепления и отсоедините шланг нижнего патрубка термостата.
21. Ослабьте хомут крепления и отсоедините шланг бокового патрубка термостата.
22.Ослабьте хомут крепления и отсоедините от патрубка головки блока цилиндров шланг подвода жидкости к радиатору отопителя.
23. Отверните гайки топливных трубок и разъедините магистрали подачи и слива топлива.
24. Выверните верхний болт крепления задней распорки впускной трубы, ослабьте нижний болт распорки и отведите ее в сторону.
25. Отверните две гайки крепления теплозащитного щитка стартера.
Головка блока нива инжектор
Lada 4х4 (ВАЗ-21214) : Снятие головки блока цилиндров
Снимаем головку блока цилиндров для замены прокладки головки блока, при ремонте головки, для оценки состояния цилиндров двигателя, а также при демонтаже шатунно-поршневой группы.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Головку блока цилиндров снимаем в сборе с дроссельным узлом, ресивером, топливной рампой с форсунками, впускной трубой и выпускным коллектором.
Сбрасываем давление в системе питания (см. «Замена топливного фильтра», с. 32). Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Отсоединяем от свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов и вынимаем из направляющей трубки указатель уровня масла. Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 20). Демонтируем насос гидроусилителя рулевого управления (не отсоединяя от насоса подводящии шланг и шланг высокого давления) в сборе с кронштейном натяжного устройства ремня привода насоса (см. «Снятие насоса гидроусилителя руля», с. 233) и располагаем их в стороне от двигателя. Отсоединяем:
– от топливной рампы – трубки подвода и отвода топлива;
– патрубка дроссельного узла – рукав подвода воздуха;
– штуцера электромагнитного клапана продувки адсорбера – шланг подвода паров топлива из адсосбера;
– штуцеров ресивера – шланг вакуумного усилителя тормозов и шланг вентиляции картера (контура холостого хода);
– отводящего патрубка рубашки охлаждения – шланг радиатора системы охлаждения, шланг термостата, а также шланг, соединяющий патрубок с трубкой отвода жидкости из радиатора отопителя;
– патрубка подвода жидкости к радиатору отопителя – шланг радиатора отопителя;
– выпускного коллектора – наконечник провода «массы», приемную трубу системы выпуска отработавших газов, щиток стартера и кронштейн трубки отвода жидкости из радиатора отопителя;
– впускной трубы – передний и задний опорные кронштейны. Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от форсунок, дроссельного узла, клапана продувки адсорбера, датчиков: фаз, положения коленчатого вала, температуры охлаждающей жидкости, указателя температуры в комбинации приборов.
Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Снятие крышки головки блока цилиндров», с. 78). Поворачиваем коленчатый вал до совмещения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала (см. «Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов», с. 82).
Снимаем гидравлический натяжитель цепи привода ГРМ (см. «Снятие
гидравлического натяжителя цепи привода ГРМ», с. 79).
Снимаем головку блока цилиндров в сборе с термостатом, дроссельным узлом, ресивером, впускной
трубой, топливной рампой и выпускным коллектором.
Типы головок блока цилиндров двигателей ВАЗ
В настоящее время Волжский автозавод выпускает большое количество (несколько десятков) моделей и модификаций двигателей для своих автомобилей, и практически на каждом из них используется своя головка блока. Однако все головки ВАЗ по ряду признаков можно разделить на группы.
По типу образования и подачи горючей смеси в камеры сгорания:
- Головки для классических карбюраторных двигателей;
- Головки для двигателей с системой впрыска топлива (инжекторные двигатели).
Все модели ВАЗ вплоть до десятого семейства изначально оснащались классическими карбюраторными двигателями, только в 2000-х годах Волжский автозавод стал устанавливать на моторы систему впрыска топлива. Все современные модели оснащаются инжекторами, однако такие моторы устанавливались и на многие автомобили ВАЗ «Классика» поздних выпусков (главным образом, на ВАЗ-2107). ГБЦ для инжекторов отличаются от ГБЦ для карбюраторных двигателей формой камер сгорания, креплением впускного коллектора и некоторыми другими деталями.
По количеству клапанов:
- ГБЦ традиционной конструкции с 8 клапанами;
- ГБЦ современной конструкции с 16 клапанами.
Сегодня 8-клапанные двигатели все еще находят самое широкое применение, в том числе и на новых моделях (Lada Kalina и другие). Однако большинство новых автомобилей ВАЗ оснащаются 16-клапанными двигателями.
Наконец, все головки можно разделить на несколько типов по назначению:
- ГБЦ индивидуальной конструкции для моторов моделей ВАЗ «Классика»;
- Унифицированные головки 21011-1003011-10 для всех двигателей ВАЗ «Классика»;
- Головки для моделей ВАЗ-2108, 2109 и 21099, а также 2113, 2114 и 2115;
- Головки для двигателей моделей десятого семейства ВАЗ-2110, 2111 и 2112;
- ГБЦ для карбюраторных двигателей автомобиля ВАЗ-2121 «Нива»;
- Головки для инжекторных двигателей ВАЗ «Классика» и «Нива»;
- Головки для новых двигателей Lada Kalina, Priora и Granta (разные для 8-ми и 16-клапанных моторов, а также для моторов с одним и двумя распределительными валами).
Необходимо отметить, что все моторы для классических моделей имеют принципиальное отличие от моторов автомобилей семейств «Самара», «Спутник» и более поздних. Дело в том, что на первых «Жигулях» (и вплоть до моделей ВАЗ-2107) двигатель имел продольное расположение, то есть — ось мотора (которую можно условно проложить по коленчатому валу) располагалась вдоль продольной оси автомобиля. А на более поздних моделях (начиная с ВАЗ-2108) двигатель стал располагаться поперечно. Это наложило свой отпечаток на конструкцию двигателя, в том числе и на конструкцию ГБЦ.
Головки блока ранних моделей имеют два основных отличия от головок поздних моделей:
- В ГБЦ моторов ВАЗ-2101 — 2107 имеется шахта для цепи ГРМ, в более поздних двигателях привод ГРМ укрыт декоративной пластиковой накладкой;
- В ГБЦ ранних моделей распределительный вал укладывается в отдельный «пенал», в более поздних моделях распредвал укладывается непосредственно в головке, и сверху укрывается крышками (а в самых новых моделях — корпусом подшипников вала ГРМ).
Конечно, есть и иные отличия, которые незаметны на первый взгляд — иная геометрия и размеры камер сгорания, впускных и выпускных клапанов, другое расположение полстей водяной рубашки и т.д.
Особую категорию составляют головки блока ВАЗ для тюнинга. Волжские моторы имеют неплохой потенциал для форсирования и улучшения работы, однако при массовом производстве реализовать все возможности мотора невозможно по экономическим и иным причинам. А улучшить работу мотора можно с минимальными доработками ГБЦ — изменением формы и объема камер сгорания, установкой других клапанов, преобразованием форм и сечений впускных и выпускных каналов и т.д. Все это реализуется в специальных головках для тюнинга двигателей ВАЗ — установка такой головки повышает мощность двигателя, делает его работу более стабильной и надежной, хотя не всегда это хорошо сказывается на экономичности. Сегодня тюнинговые ГБЦ для ВАЗ становятся все более популярными, но более широкому их распространению мешает относительно высокая стоимость.
Запомнить все разновидности моторов и головок блока цилиндров, используемых на всех моделях ВАЗ, могут только постоянно работающие с этими деталями специалисты, поэтому перед покупкой новой ГБЦ или деталей для нее необходимо уточнить модель и модификацию мотора, а также каталожные номера всех деталей
Эта предосторожность будет нелишней, и она позволит избежать проблем с ремонтом двигателя старых «Жигулей» и новых автомобилей Lada
Когда надо менять прокладку ГБЦ?
Такую работу придётся производить в том случае, когда прокладка повреждается. Это могут быть трещины или же пробои в прокладке. При повреждении владелец авто будет наблюдать появление воздуха в охладительной системе. Об этом будет также свидетельствовать бурление тосола.
Трещина в прокладке ГБЦ.
Также менять прокладку потребуется, когда не будет достаточной компрессии в камере сгорания. Прокладка может просто износиться в таком случае и уже не сможет выполнять своих функций. Также при появлении трещин антифриз будет попадать в камеру сгорания, что приведёт к нестабильной работе мотора.
Прогорела прокладка ГБЦ на Шниве.
Во всех перечисленных выше случаях замена прокладки будет просто необходима. Если вовремя не произвести замену, то последствия могут быть печальными.
ГБЦ НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131
Замена прокладки ГБЦ НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131
Блок подсобран и установлен под капот на опоры, а значит можно всё это дело торжественно накрывать ГБЦ. Беру в руки прокладку, что покупал ещё осенью, по завереньям продавца (а им по фигу чего там Вам балакать, лишь бы купили и ушли) и закрадывается в мою душу весомое такое сомнение, что прокладка какая-то беспонтовая! Рисковать не стал, а пошёл в магазин посмотреть, что там вообще продаётся. И действительно, в тех магазинах, где я побывал, в продаже два вида прокладок, одна типа конвейерная, та что я купил и есть Егорьевская, чуток подороже, но на вид на много лучше. Купил ещё и её, 150 рублей не жалко для такого дела. Принёс в гараж и сравнил с купленной ранее
Сперва в глаза бросается только то что материал прокладок разительно отличается, та что «конвейерная» рыхлая, а Егорьевская плотная. Затем, переворачиваем прокладки и видим
Что на перемычке между цилиндрами у «конвейерной» завальцовка жестью не единая, а у Егорьевской единая! Меня это как-то напрягло, и я решил заказать импортную прокладку ГБЦ на Экзисте. Выбор пал на прокладку Испанской фирмы Ajusa артикул 10002400, ценник на неё 530 руб! Заказал. Через неделю получил и понял, что она стоит своих денег, вот она рядом с ранее купленными
Она ещё плотнее Егорьевской прокладки, имеет завальцовку перемычки между цилиндрами, правда с другой стороны, со стороны блока, а не ГБЦ,
что имеет на мой взгляд свою логику – перемычка не деформирует плоскость алюминиевой ГБЦ. Вот такой получился обзор прокладок ГБЦ. Так же закупился деталями ГРМ
Звезды ЛАДА-ИМИДЖ Цепь прибалтийская ДИТТОН (он же Даугавплис)
Собрал привод ГРМ на блоке
Затянул болты звёздочек регламентным моментом в 50 кН/м
Взял волшебную, многострадальную ГБЦ
И хорошую прокладку
И прикрутил ГБЦ к блоку,
с помощью динамометрического ключа, как описано в мурзилке в четыре приёма – первый болты 1-10 по порядку с усилием 20 Н*м, второй приём все болты моментом 70 Н*м и одиннадцатый моментом 35 Н*м, затем довернул 10 болтов по порядку на 90 градусов и по советам бывалых последний приём доворачивания на 90 градусов выполнил после перерыва в полтора часа
Продел цепь в ГБЦ и обратил внимание на успокоитель
Как-то косо он расположен относительно цепи. Поправил его монтажкой и стало заметно лучше, но конечно не идеально
Вот тебе и новые детали из магазина оригинальных запчастей «Три Кита» Зазор между ГБЦ и моторным щитком теперь стал вообще минимален из-за шумки.
Наверное, будет иногда шоркаться об шумку ГБЦ, но тут ничего делать уже не хочу, пусть натрёт себе необходимое углубление и всё на этом. Затем прикрутил распредвал
и разрезную звезду,
на которой уже было выставлена метка по перекрытию клапанов. ВМТ на блоке индикатором не проверял, по причине отсутствия оного
Технические характеристики ДВС ВАЗ 21214
| Объём, в см3 | 1690 |
| Основное топливо: | бензин АИ-92 |
| Макс. мощность, л. с. | 83 (при 5200 об/мин) |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 127 (при 3000 об/мин) |
| Конфигурация блока цилиндров: | в один ряд |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 8 |
| Макс. скорость, км/ч | 153 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек. | 17 |
| Расход топлива при смешанном цикле | 11,5 |
| Эконорма | Россия-83 |
| Диаметр цилиндра, мм | 82 с отклонением до 0.05 |
| Ход поршня, мм | 80 |
| Ремонтные размеры поршней и цилиндров, мм: | |
| первого ремонта (маркировка на поршне — треугольник, на кольцах — 40) | 82.4 |
| второго ремонта (маркировка на поршне — квадрат, на кольцах — 80) | 82.8 |
| Ремонтный замер по диаметру (для расточки) опор коленвала | 54.52 с отклонением до 0.013 |
| Степень сжатия | 9,4 |
| Система питания | двухкамерный карбюратор |
| Охлаждение | жидкостное |
| Клапанной механизм | SOHC |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Наличие гильз в цилиндрах | конструкцией не предусмотрено |
| Материал головки | сплав алюминия |
| Ресурс до капитального ремонта, км | 80 000 (фактический ≈ 120 000 км) |
| Количество тактов | четыре |
| Очередность работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Макс. обороты, об/мин | 8000 |
| Вес, кг: | 117 |
| Объём, см3 | 1690 |
| Мак. мощность, л. с., | 83 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 129 |
| Расположение цилиндров в блоке | рядный |
| Цилиндров, шт | 4 |
| Клапанов, шт | 8 |
| Макс. скорость, км/ч | 142 |
| Разгон до 100 км/ч | 17 |
| Расход топлива при смешанном цикле | 10 |
| Экологические нормы | ЕВРО-4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 82 |
| Ход поршня, мм | 80 |
| Степень сжатия | 9,4 |
| Система питания | распределённый впрыск |
| Охлаждение | жидкостное |
| Клапанной механизм | SOHC |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Материал ГБЦ | алюминий |
| Ресурс, км | 80 000, по факту до 150 000 |
| Тактность (число тактов) | 4 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Макс. обороты к/в, об/мин | 8000 |
| Рекомендованное топливо | неэтилированный бензин АИ-95 |
А еще интересно: Чип-тюнинг двигателя Шевроле Нива
Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя Нива ВАЗ-21213
Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя.
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Для замены прокладки головки или шатунно-поршневой группы двигателя головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором.
Для демонтажа головки блока цилиндров:
— отсоединяем минусовой провод аккумуляторной батареи;
— сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости);
— снимаем дроссельный узел в сборе (см. Снятие дроссельного узла);
— отсоединяем шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения;
— отсоединяем шланг от подводящего патрубка радиатора отопителя;
— отсоединяем разъем проводов форсунок топливной рампы (см. Снятие топливной рампы);
— отсоединяем разъемы от датчика температуры охлаждающей жидкости системы впрыска и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости;
— снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания;
— отсоединяем от топливной рампы трубки подвода и отвода топлива;
— отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу (см. Снятие приемной трубы), теплозащитный экран стартера и кронштейн отводящей трубки радиатора отопителя (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя);
— снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов (см. Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов впрыскового двигателя);
— снимаем звездочку распределительного вала, а цепь подвязываем проволокой.
Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с кронштейном модуля зажигания.
Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.
Вынимаем болты. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором, ресивером и впускной трубой с топливной рампой.
Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав ресивер (см. Снятие ресивера впрыскового двигателя), впускную трубу и выпускной коллектор (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя).
Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы.
Снимаем прокладку головки блока цилиндров.
Устанавливаем головку блока цилиндров на верстак. Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления к головке блока подводящего патрубка радиатора отопителя …
…и снимаем его.
Снимаем уплотнительную прокладку.
Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления отводящего патрубка рубашки системы охлаждения …
…и снимаем патрубок с датчиком температуры охлаждающей жидкости системы впрыска.
Снимаем уплотнительную прокладку патрубка.
При разборке клапанного механизма подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор — деревянный брусок.
Рассухариваем клапан (см. Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения) и вынимаем клапан из направляющей втулки головки блока цилиндров.
Таким же образом демонтируем другие клапаны.
Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности.
Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и смазываем стержни клапанов моторным маслом.
Собрав клапанный механизм, наносим молотком с пластмассовым бойком удар по торцам клапанов для более надежной фиксации сухарей (деревянный упор при этом необходимо убрать из-под тарелки клапана).
Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные плоскости патрубков и головки блока от остатков старых прокладок.
Устанавливаем новые прокладки патрубков, нанеся на них тонкий слой герметика.
Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла.
Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем из крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.
Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам.
Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь за проволоку через отверстие в головке.
Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рисунке.
Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема:
1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н.м (2,0 кгс.м);
2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Н.м (3,2–4,60 кгс.м).
Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).
Наша конкретная проблема
грубо обработанная плоскость блока Теперь пару слов почему прокладка гбц нива пробивается и почему это достаточно массовое явление. В ряде статей я уже упоминал о том, что тюнинг двигателя может быть интенсивным или экстенсивным. С 1967 года завод идет исключительно по второму варианту, «тупо» растачивая блок от копейки и не утруждая себя никакими другими доработками. Масляный насос, крышка помпы, каналы охлаждения, форма камеры сгорания – все осталось от «копейки». Но современные нормы по экологии давят и вот уже в 2020 году из завода выезжают нивы и Шнивы евро-5, на двигателе, сконструированном в 60хх годах прошлого ВЕКА)). А для экспорта делаются машины евро-6. Наши «инженеры» применили несколько «хитростей», которые в общем то известны со времен царя Гороха. Но самый интересный для нас, это повышение рабочей температуры двигателя, вплотную придвинув ее к температуре вскипания наших антифризов. А именно 99-100 градусов, а температуру включения вентиляторов 105 градусов. Тем самым мы получаем эффект «калильного дожигания смеси». Есть группа товарищей, которые исповедуют поговорку: «на заводе не дураки сидят». Для них напомню, что в 1992 году собралось около 90 производителей ДВС и приняли стандарт по рабочей температуре, 90 градусов, допускаемое отклонение 3 градуса. Вернемся к ниве. Таких рабочих температур прокладки не выдерживают. В эпоху е-3, е-4 завод начинает устанавливать на конвейере металлопакеты «Фритекс» и это преподается как великий технический прорыв. Но данные прокладки начинают течь по другой причине, ужасно грубо обработанной плоскости блока. И в эпоху е-5 завод принимает решение «поколдовать» с прошивками и вернуться обратно к усадочным прокладкам. Ну а электронная педаль газа, это просто «Клондайк» для обмана автовладельцев. От какого производителя, сейчас на конвейере ставят запчасть я не знаю, но на сервисах прокладка гбц нивы или нивы шевроле, «пробитая» на 30-50 тысячах уже давно никого не удивляет.
Снятие крышки ГБЦ
Машину установите на яму или рампу.
Сначала от крышки ГБЦ следует отсоединить держатели патрубка усилителя тормоза и приводного троса заслонки дросселя. Они крепятся на специальных кронштейнах на левой и правой стороне блока.
Далее 10-миллиметровым ключом отвинтите болт, фиксирующий муфты воздуховодов. Отодвиньте его в сторону. За ним отверткой немного ослабьте хомут вентиляционного патрубка картера, которым тот присоединяется к воздуховоду. Теперь 10-мм головкой отверните болты, удерживающие крышку ГБЦ. Порядок здесь не важен.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
После этого снимите:
- кронштейны приводного троса дроссельной заслонки и экрана мотора;
- прижимные шайбы крышки;
- вентиляционные и воздушные шланги.
Далее остается лишь убрать крышку ГБЦ.
Где находится номер двигателя на Шевроле Нива
Изначально, Шевроле Нива (ВАЗ 2131) сконструирована, как Нива второго поколения с заводской маркировкой ВАЗ 2123. Из-за нехватки финансирования, в 2001 году модель перешла под юрисдикцию Шевроле вместе с названием Нива. Предшественник новой Нивы имел силовую установку ВАЗ 2121(1,5 литров), которая претерпела изменения и в 90-х годах представлена пользователям, как ВАЗ 21213 (1,6 литров). Позже, убрав карбюратор и перейдя на впрыск, модификация начала маркироваться, как ВАЗ 21214 и соответствовала нормам Евро-4. Модификация объёмом 1,7 литров носит маркировку ВАЗ 212140-28 Найти на моторе маркировку не представляет труда, модель и номер нанесены на площадке остова, расположенной горизонтально с левой стороны установки
При поиске обратите внимание на плоскость, где размыкаются блок и головка, в области свечей третьего и четвёртого цилиндров
Номер двигателя на Ниве (ВАЗ 21214):
Информация о машине отображена в идентификационной табличке, которая прикреплена заклёпками в пространстве под капотом. Найти табличку можно, посмотрев на правую сторону переднего щитка кузова.
Табличка идентификатор и VIN-код:
В стороне от таблички выбит идентификационный номер кузова Нива (VIN код). Этот идентификатор в двойном экземпляре, второй выбит на полу в багажном отделении, для доступа снимите обивку.
VIN-код в багажном отделении:
Распредвалы для нивы и нивы шевроле. Проверенные варианты
Тема статьи — распредвалы для нивы. В каждом втором письме задаются вопросы: что вы называете взрослыми распределительными валами? Какой вы порекомендуете поставить распредвал для нивы? и.т.д. Я все время ждал когда меня посетит муза, для изложения материала, и вот она меня посетила ))))
Распределительный вал, теория
Некоторые люди попросили по возможности сделать какое либо сравнение. С чем можно сравнить распредвал, если двигатель это аналог сердца человека. Наверное, с натренированностью определенных групп мышц. Для тех, кто занимался когда либо спортом, или хотя бы смотрел его на диване по телеку, не надо объяснять, что фигуры у спортсменов разные. Штангист, марафонец, пловец, многоборец – это совершенно разные физические нагрузки и группы мышц.
Распредвалы, делятся примерно также. Есть низовые валы, на них двигателю удобно месить грязь и тащить что то тяжелое, но скорость на шоссе будет не более 90км.ч. Есть «высокие» валы, двигатель «поет» когда обороты поднимаются выше 4000 и машина летит к горизонту. Есть «универсалы», это небольшое увеличение эластичности двигателя во всем диапазоне его работы.
Есть узкодиапазонные спецы, это когда вал «крутит» в определенном диапазоне оборотов (обычно это спортивные варианты).
На самом деле в этой области, как и во многих других очень большое количество секретов. Раскрою один из них ))) На многих нивовских форумах обсуждаются вопросы что РВ трех производителей ну очень похожи по своим характеристикам, только названия разные. За всеми этими РВ стоит один конструктор, который переходил из фирмы в до сих пор едут на его «наследстве» ))).
Конкретика
Работал с распредвалами для нивы, почти от всех производителей. Чаще всего подход у людей следующий: хочу распредвал, на форумах читал, что это хорошо. Но не знаю какой. Какого подхода я придерживаюсь. Все что касается РВ это уже чистый тюнинг и подход должен быть другой нежели на серийных машинах. Я выбрал из ассортимента РВ два «простых» вала, под болты и под гидрики. Данные валы не требуют доработок гбц, их можно установить на стоковые гбц.
Человек катается на своей машине в реальных условиях, понимает разницу с заводским валом и решает для себя вопрос, либо он идет дальше в этом вопросе, либо можно остановиться. Плюсики состоят в том, что цена на данные распреды очень демократична, и данный эксперимент всегда можно себе позволить.
Еще один момент, про который умалчивают на форумах. Если вы ставите распред на стоковую гбц, то в лучшем случае вы получите 50-70% того, что задумано конструктором РВ. Как минимум требуется доработка гбц, как максимум — системы выхлопа и калибровки ЭБУ.
Что еще из научно-популярного можно рассказать. Пожалуй то, что по производству РВ могут изготавливаться тремя разными способами. Из цельной болванки, наплавкой и перешлифовкой из другого вала. Обычно производители РВ из целых заготовок очень этим гордятся. Все зависит от того, где, кто и главное как, это делает. Подчас перешлифованные неполнобазные валы имеют гораздо больший срок эксплуатации, нежели целиковые.
Приведу в качестве примера валы ОКБ «Двигатель». Два 44 вала из разных партий развалились на машинах клиентов. И если в одном случае просто лопнул распред, то в другом гбц пришлось полностью выкинуть гбц, там просто был «фарш». Буду честен, вал был отправлен в ОКБ «Двигатель» и после взаимных обвинений друг друга в «уме и сообразительности» был мне заменен на другой. Со вторым я даже не стал заморачиваться.
Но больше их продукцией я стараюсь не пользоваться.
Распредвалы для нивы. Выбор производителя
Производителем предлагаемых мной валов является НПК «Колобок», иначе говоря это Нуждинские валы. Почему именно этот производитель? По одной простой причине. Решение вопросов в режиме он-лайн и подробные ответы на вопросы, которые задаются по мере работы. Короче говоря, нормальное инженерно-техническое общение и необходимые консультации. Два РВ, которые я предлагаю для начала работы. Под болты – это РВ «Эстонец». Под гидрики – это вал «Трофи». Оба вала ставятся на штатные звезды, по штатным меткам.
Тюнинг двигателя 2106 своими руками
Двигатель НИВА 2121 1,6 л. это продолжение двигателя 2103 и в свою очередь мотора от 2101. Основные отличия двигателя ВАЗ 2106 от 2103 поршнями увеличенного диаметра до 79 мм, блок двигателя 2106 остался прежним. Так же на двигателе НИВА 1600 свой картер и масляный насос. В левой части, левее топливного насоса находится место, где выбит номер двигателя 2106.
Сам по себе двигатель 2106 карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, ГРМ 2106 имеет цепной привод, цепь двухрядная, 116 звеньев. Мотор относится к так называемой «классической» серии с высоким блоком. Ресурс мотора, при бережной эксплуатации, своевременному обслуживанию, превышает установленные заводом 125 тыс.
км и достигает 180-200 тыс. км. Несмотря на это, в народе этот мотор считается менее надежным нежели движок от 2103. Для продления жизни двигателя немаловажна своевременная замена масла и предварительный прогрев перед движением. В зимнее время прогрев двигателя ваз 2106 длиться около 5 минут на 1500-2000 об/мин, как только начинает держать холостые обороты значит можно ехать.
В этом случае замеряем компрессию, исходя из этого определяем неисправность. На двигателях НИВА 1600 имеет место проблема повышенного износа вала распределительного. Как и все предыдущие жигулевские моторы, этот двигатель ваз 2106 нуждается в регулировке клапанов, каждое ТО — 10 тыс.км, громкий стук при работе двигателя на холостом ходу слышный с места водителя при закрытом капоте говорит именно об этом.
А еще интересно: Обзор штатной сигнализации Нива Шевроле
Говорить о звуках и стуках в моторах шестерок можно вечно, кроме вышеупомянутых клапанов, к основным причинам шума в двигателе ваз 2106 относится и детонация, почему детонирует двигатель — низкооткановое топливо, нагар в камере сгорания и неверная установка зажигания, регулируете зажигание, лейте нормальный бензин и проблема исчезает.
Стучит двигатель издавая металлический звук? Это поршневые пальцы или шатунные подшипники, нужно срочно ехать в сервис.
Звук появляется во время прогрева мотора и похож на стук посуды из глины? Проблема в поршнях, не спеша можно доехать до сервиса. Стук в двигателе ваз 2106 раздающийся из нижней части мотора одновременно с падением давления масла говорит о проблеме с коренными подшипниками, глушим машину и едем в сервис на буксире.
Если шум больше похож на скрип в двигателе ваз 2106, проверяйте успокоитель и натяжитель цепи ГРМ, если скрежет со стуком — подшипник помпы.Неустойчивая работа двигателя ваз 2106 обычное дело на карбюраторных машинах, чистите жиклеры карбюратора.
Если глохнет двигатель ваз 2106 на холостом ходу, при этом обороты холостого хода отрегулированы нормально, регулируйте воздушную заслонку.
Троит двигатель ваз 2106? Основные причины: неверно отрегулировали клапана, прогорел клапан, прокладка ГБЦ вышла из строя, об этом подскажет скачущая температура охлаждающей жидкости, повышенная дымность из выхлопной системы (белый дым). К причинам троения мотора относится и низкооктановый бензин, неверно отрегулированный карбюратор, этот же карбюратор может стать причиной, по которой дергается двигатель ваз 2106, но если холостые держит, смотрите систему зажигания.
Сильно дымит двигатель ваз 2106? Это маслосъемные кольца или сальники клапанов, везите машину в сервис и настраивайтесь на капремонт.Обратите внимание на подушки двигателя они могут стать причиной вибрации мотора, если подушки износились езжайте на СТО для их замены. Кроме того причиной вибрации двигателя может стать дисбаланс коленвала и карданного вала, разные поршни и другие причины
Все это диагностируется и устраняется в условиях сервиса.
и 1,8л.
Признаки неисправностей
Детали подвески Нивы Шевроле рассчитаны на разный срок службы.
Рычаги, балку и стабилизатор поперечной устойчивости не нужно менять даже через 100-200 тысяч километров пробега.
Зато резинометаллические шарниры, пыльники и втулки постепенно теряют свои свойства даже во время стоянки.
Владельцам ВАЗ-2123 приходится сталкиваться со следующими неисправностями:
- Износ сайлентблоков, шаровых опор.
- Повреждение или растрескивание пыльников.
- Снижение эффективности работы амортизаторов.
- Обрыв реактивных тяг.
Иначе управляемость автомобиля ухудшается, а покрышки начинают интенсивно изнашиваться. Развал-схождение проверяют через каждые 10-15 тысяч километров пробега и после очень сильных ударов при попадании в дорожные ямы.
Часть проблем можно определить на слух во время движения. Изношенные шаровые опоры или сайлентблоки, неисправные амортизаторы или оборванные тяги стучат, скрипят или звенят при движении по неровной дороге.
Кроме посторонних звуков, неисправности подвески проявляются следующим образом:
- Раскачивание либо прыжки кузова при проезде неровностей.
- Увод автомобиля в сторону.
- Увеличение тормозного пути.
- Ухудшение управляемости.
- Ускоренный или неравномерный износ покрышек.
