Как проверить главный цилиндр сцепления

Замена цилиндра сцепления: пошаговая инструкция

Мы расскажем об алгоритме, предполагающем снятие и проверку главного цилиндра — не только рабочего. Конечно же, главный цилиндр можно не снимать ‐тогда будет достаточно залезть под машину и снять только РЦС. Он расположен на самом картере сцепления. Вот только зачем 2 раза проводить ремонт? Может быть неисправен и главный цилиндр, поэтому стоит и его проверить заодно.

Почти на всех моделях авто процедура проводится одинаково.

Подготовим инструменты:

• набор головок, накидных и гаечных ключей — «8», «10», «13», «17»;
• плоскогубцы, молоток;
• медицинская груша для выкачивания жидкости;
• отвёртки.

Готовим чистую тормозную жидкость объёмом1–2 литра. Сливаем жидкость из бачка — её откачиваем грушей. На некоторых моделях также надо демонтировать радиаторный бачок, который держится на металлическом большом хомуте, так как он мешает работать.

Дальнейшие действия:

• снять опустевший бачок сцепления — тоже держится на хомуте, но уже поменьше;
• демонтировать трубки и шланги, обязательно протереть от пыли, грязи;
• открутить крепление алюминиевой трубки ГЦС, снять её;
• снять ГЦС;
• вытащить магистраль, ведущую в РЦС;
• открутить 2 фиксационных болта рабочего цилиндра, снять вместе с креплением пружины, используя плоскогубцы;
• демонтировать РЦС.

Устанавливаем в обратной последовательности. Соединения нового РЦС надо закручивать крепко, чтобы жидкость не уходила. Регулировочные гайки со старого цилиндра можно вывернуть и поставить на новый элемент. Они навинчиваются до того же уровня, что на старом штоке устройстве. Также целесообразно поменять алюминиевые магистрали — тем более, если их качество сомнительно.

После установки нового цилиндра прокачайте гидропривод. К специальному штуцеру для прокачки на РЦС (обычно закрыт защитным колпачком)надо подсоединить шланг, который вторым концом опускается в ёмкость. Перед этим прокачивающий штуцер надо открутить на несколько оборотов — полностью не снимать! Бачок сцепления наполнить жидкостью. Выжимать муфту, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Если чистая жидкость так и не пошла после 5–6 нажатий, надо отрегулировать привод.

Советуем привлечь помощника. Один человек садится в машину, начинает качать педаль муфты. Второй внимательно следит за качеством жидкости и уровнем бачка.Уровень не должен опускаться чересчур низко, так как это приведёт к повторному завоздушиванию системы. Выжим педали происходит до тех пор, пока весь воздух не выйдет.

Есть и другой способ прокачки, более быстрый. Нужно создать давление внутри бачка сцепления — например, используя накаченную камеру от покрышки. В некоторых случаях, чтобы не возиться с камерой, достаточно дунуть через чистую марлевую тряпку в бачок. Обычно 2-3 наддувов хватает для прокачки гидравлического сцепления на «Жигулях».

Принцип работы и замена главного цилиндра сцепления

Собственно главный цилиндр сцепления служит для передачи предельного давления жидкости от ножной педали этого механизма на рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2106, заставляя ее перемещаться в необходимых пределах в своей плоскости. Как уже замечено, что передача усилия нажима ножного привода через главный цилиндр сцепления влечет за собой увеличение параметров давления в гидравлике этого комплекса.

Далее давление системы транслируется на рабочий цилиндр сцепления, что приводит в действие трансмиссию автомобиля. Однако, существуют дефекты, при которых требуется ремонт и замена ГЦС и РЦС. Это можно определить при наличии таких признаков:

1. Не до конца выключается приводной узел системы (сцепление «ведет»).
2. Подтекание рабочей жидкости из компонентов агрегата, в т.ч. из гидравлических трубок и мест их соединения.
3. «Клинение» главного цилиндра сцепления при нахождении ножного привода в крайне нижнем (утопленном) состоянии.

Своевременная замена цилиндра сцепления ВАЗ 2106 делается в такой последовательности:

1. Откачиваем грушей или иным приспособлением из гидробачка сцепления рабочую жидкость.
2. Расслабив крепеж в в виде обжимного хомута, отсоединяем гидрошланг от приводного штуцера.
3. Отвинчиваем штуцер привода трубопровода, используя гаечный ключ на «13».
4. Откручиваем 2 гайки шпилек крепежа ножного привода сцепления с помощью торцовой головки на «13».
5. Аккуратно снимаем ГЦС.
6. При установке обновленного изделия сборку проводит в обратной очередности.
7. Заливаем специальную жидкость в гидробачок и производим прокачивание гидросистемы.
8. Снимаем с торцевой части колпачок защитной функции цилиндра сцепления ВАЗ 2106, цена которого невысока, который предохраняет данную запчасть от механической деформации.
9. Извлекаем отверткой с тонким жалом или шилом стопорную шайбу-прокладку, демонтируем штуцерное устройство с уплотнителем.
10. Установив главный цилиндр сцепления в тиски на слесарном верстаке, ключом «на 22» откручиваем пробку-заглушку.
11. Вытаскиваем стопорное кольцо и остальные элементы ГЦС.
12. Детально осматриваем компоненты ГЦС: «зеркало» изделия и поршневая наружная поверхность должна быть гладкой, без заусениц. Возвратный элемент должен обладать необходимой жесткостью, иначе требуется ее замена. Обтюрирующие уплотнительные кольца обязательно следует поменять на обновленные изделия, так же, как и колпачок защитного типа. Если стопорная шайба штуцерного устройства имеет дефекты, то она тоже подлежит замене.
13. Промываем все элементы ГЦС раствором-обезжиривателем, после чего собираем изделие в единое целое.

в этом видео меняю главный цилиндр сцепления на ваз 2107.аналогично на производится замена главного цилиндра…

Принцип работы и замена рабочего цилиндра сцепления

Если автолюбитель проводит замену рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2106, то требуется не только подготовить набор слесарных инструментов, средства чистки и обезжиривания. Требуется обладать достаточными навыками в слесарном деле, представлять устройство демонтируемого изделия и иметь желание произвести такую замену.

Демонтаж рабочего цилиндра сцепления проводится по нижеследующему алгоритму:

1. Начиная процесс демонтажа, требуется несколько ослабить винт крепления резиновой трубки гидропривода, которая ведет к сочленению с рабочим цилиндру сцепления «шестерки».
2. Снимаем крепление пружины, которая оттягивает вилку сцепления, после чего демонтируем ее.
3. Фиксируем место расположения толкательного элемента рабочего цилиндра сцепления, после чего снимаем шплинт.
4. Снимаем болтовые соединения рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления транспортного средства.
5. Снимаем оттягивающую скобу пружинного типа и извлекаем толкательный элемент из вилки механизма.
6. Следующий этап – снятие трубопровода сцепления от РЦС, при этом требуется фиксация фронтального наконечника от вращения, при этом круговыми движениями расчленяем соединительный элемент от РЦС.
7. Потом снимаем уплотнительную шайбу, которая при дальнейшей сборке изделия должна быть заменена на обновленное изделие, т.к. повторное ее использование недопустимо.
8. После этого подставляем пустой бак для помещения в него жидкости, которая циркулирует в гидроприводе механизма.

Разборка данного узла завершена, далее необходимо провести предварительные и основные работы по монтажу обновленной детали. После проведения такого вида ремонтных операций следует восстановить функционал данной системы, для чего обязательно прокачиваем сцепление транспортного средства.

Конструкция и принцип работы главных цилиндров сцепления

Наиболее просто устроены ГЦС с вынесенным и установленном на корпусе бачком. Основу устройства составляет литой корпус цилиндрической формы, на котором выполнены проушины для монтажных болтов и другие детали. С одного торца корпус закрыт резьбовой пробкой или пробкой со штуцером для соединения с трубопроводом. Если корпус закрыт глухой пробкой, то штуцер располагается на боковой поверхности цилиндра.

В средней части цилиндра выполняется штуцер для соединения с бачком посредством шланга или посадочное место для установки бачка непосредственно на корпус. Под штуцером или в посадочном месте в корпусе цилиндра выполнено два отверстия: компенсационное (впускное) отверстие малого диаметра и перепускное отверстие увеличенного диаметра. Отверстия располагаются таким образом, чтобы при отпущенной педали сцепления компенсационное отверстие располагалось перед поршнем (со стороны контура привода), а перепускное — за поршнем.

В полости корпуса установлен поршень, с одной стороны которого располагается толкатель, связанный с педалью сцепления. Торец корпуса со стороны толкателя закрыт гофрированным защитным резиновым колпачком. При отжатой педали сцепления поршень отводится в крайнее положение расположенной внутри цилиндра возвратной пружиной. В двухпоршневых ГЦС используется два поршня, расположенных друг за другом, между поршнями находится уплотнительное кольцо (манжета). Применение двух поршней улучшает герметичность контура привода сцепления и повышает надежность работы всей системы.

Работают такие цилиндры следующим образом. Когда педаль сцепления отпущена, поршень под воздействием возвратной пружины находится в крайнем положении и в контуре привода сцепления поддерживается атмосферное давление (так как рабочая полость цилиндра связана с бачком через компенсационное отверстие). При нажатии на педаль сцепления поршень под воздействием усилия ноги движется и стремится сжать жидкость в контуре привода. При движении поршня компенсационное отверстие закрывается и давление в контуре привода повышается. Одновременно через перепускное отверстие жидкость поступает за обратную сторону поршня. За счет роста давления в контуре поршень рабочего цилиндра перемещается и двигает вилку выключения сцепления, которая толкает выжимной подшипник — сцепление выключается, можно переключать передачу.

В момент отпуска педали поршень в ГЦС возвращается в первоначальное положение, давление в контуре падает и сцепление включается. При возврате поршня скопившаяся за ним рабочая жидкость выдавливается через перепускное отверстие, что приводит к замедлению движения поршня — это обеспечивает плавное включение сцепления и возврат всей системы в первоначальное состояние.

Если в контуре происходит утечка рабочей жидкости (что неизбежно вследствие недостаточной плотности соединений, порчи уплотнений и т.д.), то нужное количество жидкости поступает из бачка через компенсационное отверстие. Также это отверстие обеспечивает постоянство объема рабочей жидкости в системе при изменении ее температуры.

Конструкция и работа цилиндра с интегрированным резервуаром для рабочей жидкости несколько отличается от описанной выше. Основу этого ГЦС составляет литой корпус, установленный вертикально или под наклоном. В верхней части корпуса выполнен резервуар для рабочей жидкости, под резервуаром расположен цилиндр с подпружиненным поршнем, а через резервуар проходит соединенный с педалью сцепления толкатель. На стенке резервуара может располагаться пробка для долива рабочей жидкости или штуцер для соединения с вынесенным бачком.

Поршень в верхней части имеет углубление, вдоль поршня высверлено отверстие малого диаметра. Толкатель установлен над отверстием, в отведенном состоянии между ними остается зазор, через который в цилиндр поступает рабочая жидкость.

Работает такой ГЦС несложно. При отпущенной педали сцепления в гидравлическом контуре наблюдается атмосферное давление, сцепление включено. В момент нажатия на педаль толкатель движется вниз, перекрывает отверстие в поршне, герметизируя систему, и толкает поршень вниз — давление в контуре повышается, и рабочий цилиндр приводит в действие вилку выключения сцепления. При отпуске педали описанные процессы выполняются в обратном порядке. Утечки рабочей жидкости и изменение ее объема вследствие нагрева компенсируются через отверстие в поршне.

Ремонт кузова

При ремонте кузова УАЗ следует учитывать, что наиболее уязвимый металл находится снизу машины. Коррозии подвержены рифленый пол, крылья, балки и перегородки. Ослабление жестких элементов конструкции вызывает лифт кузова.

При демонтаже сидений и внутренней обшивки легко получить доступ к любым деталям. В случае капитального ремонта можно усилить кузов заменой стандартных несущих узлов и установкой дополнительных элементов жесткости. Несварные швы лучше промазать герметиком — это устранить ненужные шумы.

Автомобили семейства УАЗ хорошо поддаются тюнингу и доработкам. На них устанавливают сверхпроходимые шины, электрические лебедки, делают проставки рессоры, усиливают трансмиссию для компенсации широкой резины.

источник

О выборе главных цилиндров сцепления

Если у владельца «шестёрки» начались проблемы со сцеплением и он решил приобрести новый цилиндр, то перед ним неизбежно встанет вопрос: а какой цилиндр лучше взять? Ответ прост: главный цилиндр сцепления на всей вазовской «классике» начиная с ВАЗ 2101 по ВАЗ 2107 практически не претерпел изменений. Следовательно, на «шестёрку» можно без проблем поставить цилиндр с «копейки», с «семёрки» или с «четвёрки».

Водители считают наилучшим вариантом устанавливать на «шестёрку» стандартные вазовские цилиндры

Представленные в продаже цилиндры тоже универсальны, они подходят ко всему модельному ряду классических автомобилей ВАЗ. Как правило, автолюбители стараются устанавливать оригинальные вазовские цилиндры. Проблема заключается в том, что вазовская «классика» давным-давно снята с производства. И запчастей к ней с каждым годом становится меньше. Это правило относится и к цилиндрам сцепления. В результате автовладельцы вынуждены пользоваться продукцией других производителей. Вот они:

• FENOX. Это самый популярный производитель запчастей к вазовской «классике» после ВАЗа. Цилиндры от FENOX можно найти практически в любом крупном магазине запчастей по всей стране. Эти цилиндры надёжны и пользуются неизменно высоким спросом, несмотря на несколько завышенную цену. Если стандартный вазовский цилиндр водитель может приобрести за 450 рублей, то цилиндр от FENOX может стоить 550 рублей и выше;

  Цилиндры сцепления от FENOX — вторые по популярности после вазовских

• Pilenga. Цилиндры от этого производителя встречаются на прилавках магазинов гораздо реже, чем продукция FENOX. Но при должном старании найти такой цилиндр всё же можно. Цена на цилиндры Pilenga начинается от 500 рублей.

  Найти цилиндры Pilenga в продаже сегодня не так-то просто

И это все крупные на сегодняшний день. Разумеется, сегодня на рынке запчастей есть масса других, менее известных брендов. Однако связываться с ними настоятельно не рекомендуется. Особенно если их цилиндры стоят вдвое дешевле вышеуказанных. Весьма высока вероятность купить подделку, которая прослужит очень недолго. Вообще, цилиндры сцепления на «классику» подделывают часто. Причём в отдельных случаях подделки выполняются настолько искусно, что отличить их от оригинала может только специалист. А для рядового автолюбителя единственным критерием качества остаётся цена. Следует понять: хорошие вещи всегда стоили дорого. И цилиндры сцепления не являются исключением из этого правила.

Что касается установки на ВАЗ 2106 цилиндров от других автомобилей, то такие эксперименты автолюбителями почти не практикуются. Причина очевидна: цилиндр сцепления от другого автомобиля рассчитан на другую гидравлическую систему. Такой цилиндр отличается как по размерам, так и по техническим характеристикам, важнейшей из которых является способность создавать давление. Уровень давления, создаваемого «не родным» цилиндром сцепления, может оказаться или слишком низким, или наоборот, слишком высоким. Ни в первом, ни во втором случае это не сулит ничего хорошего гидравлике «шестёрки». Таким образом, установка «не родных» цилиндров на ВАЗ 2106 — явление крайне редкое. И делается это лишь при полной невозможности достать нормальный вазовский цилиндр.

Расположение устройства

Чтобы отыскать рабочий цилиндр сцепления на ВАЗ «классике», то искать его необходимо непосредственно в области расположения коробки передач. Устройство крепится при помощи двух болтов к картеру КПП.

Увидеть механизм можно только снизу или в самой глубине моторного отсека со стороны водителя. Ремонтные работы, связанные с демонтажем и заменой рабочего цилиндра сцепления, можно проводить “из под капота”, но гораздо удобнее из смотровой ямы или на эстакаде. На видео ниже указано место расположения данного агрегата. Какую же функцию выполняет данное изделие и можно ли обойтись без него? Об этом узнаем далее.

Особенности функционирования

Принцип работы очень прост. Ниже приведена схема, где рабочий цилиндр обозначен зеленой стрелкой.

Согласно данной схеме можно сказать, что РЦС выполняет немаловажную функцию, а точнее, приводит в действие вилку, которая соединена с барабаном сцепления. В действие основной элемент РЦС, а точнее, поршень, приводится посредством возникшего давления жидкости, поступающей из главного цилиндра по шлангу, при нажатии на педаль сцепления. Тормозная жидкость толкает поршень, который в свою очередь приводит в действие вилку, а она воздействует на барабан, отжимая диск от маховика. Многие задаются вопросом, почему же в системе используется тормозная жидкость? Причина в том, что именно тормозная жидкость является несжимаемой, собственно, поэтому ее используют в таких немаловажных системах, как тормоза и сцепление.

Когда нужно осуществлять замену РЦС

В ходе использования агрегата, что происходит очень часто, изделию свойственно выходить из строя. Основные причины поломок заключаются в перетирании и изнашивании манжет, появление в них трещин, что влечет за собой вытекание жидкости. Значительная утрата жидкости приведет к неисправности системы сцепления. Отремонтировать РЦС, который пришел в негодность можно, но проще и рациональнее заменить на новый.

Чтобы не дожидаться, пока исчезнет давление в педали сцепления, нужно периодически проводить осмотр агрегата. При наличии течи ТЖ требуется немедленно провести соответствующий ремонт на ВАЗ 2107. Прежде чем проводить ремонт, требуется убедиться в неисправности именно этого элемента, так как из строя может выйти и ГЦС. Основными признаками выхода из строя РЦС являются:

• снижение уровня ТЖ в бачке;
• видимые потеки тормозухи из корпуса устройства или из под резинового пыльника;
• «провалы» педали сцепления, которые могут быть периодическими или постоянными;
• затруднение переключения передач.

Но чаще всего определяется неисправность путем обнаружения течи тормозной жидкости.

Особенности замены РЦС

Замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107 начинается с того, что требуется удалить всю жидкость из бачка. Дальнейшие действия проводятся по порядку:

Для начала требуется ослабить гайку крепления, которая соединяет шланг с цилиндром. Отвинчивать гайку полностью не нужно, а только ослабить на данном этапе.
Используя плоскогубцы, необходимо снять стяжную пружину.
После этого следует разжать шплинт и вынуть его из кончика толкателя.
Используя ключ на «12» необходимо вывинтить два болта, которыми изделие крепится к картеру коробки передач.
После вывинчивания болтов можно отсоединить скобу от цилиндра, которая предназначается для крепления пружины.
Взявшись за корпус рабочего цилиндра, следует его демонтировать

Во время демонтажа обратите внимание на толкатель, который расположен в вилке.
После отсоединения изделия от картера, можно продолжить вывинчивание гайки, соединяющей шланг с устройством. После вывинчивания гайки, из шланга начнет вытекать тормозная жидкость, поэтому следует заранее подготовить специальную емкость.

После того, как устройство будет демонтировано, его следует заменить на новое, так как ремонт его нерационален. Стоимость изделия незначительная, поэтому проще заменить его на новое, чем попытаться провести ремонт. Установка изделия осуществляется в порядке обратном снятию. После установки требуется обязательно провести процедуру прокачки системы. В завершении следует напомнить, что регулярное обслуживание автомобиля позволяет предотвратить различные непредвиденные последствия в пути, как например, «исчезновение» сцепления.

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Всем привет!

Еще зимой начал замечать, что со стороны педали сцепления подтекает жидкость через манжету, а под капотом виден мокрый подтек в месте крепления главного цилиндра сцепления, уровень тормозной жидкости в бачке стал резко снижаться.

Информативность педали немного упала, да и передачи стали нестабильно включаться, видимо, так как усилие не до конца передавалось на выжим. Поэтому требовалась его замена.

В магазине был куплен новый оригинальный цилиндр и выкроено время для ремонта.

Так, нам необходимо вооружиться:

• Кувалдой
• Рожковым ключом на 8 и 13
• Воротком с торцовой головкой на 13 с удлинителем
• Плоской и фигурной отверткой
• ВД-40 или аналог, металлической щеткой
• Медицинской капельницей или шланчиком для прокачки
• Резиновой грушей или шприцом для откачки жидкости
• Чистой баночкой под анализы жидкость

Для начала, грушей или шприцом откачиваем жидкость из бачка.

Затем отсоединяем расширительный бачек и отводим в сторону, чтобы не мешал. Ключом на 13 и отверткой откручиваем и снимаем гайку трубопровода, а также шланг бачка и тоже отводим в сторону, предварительно зачистив место щеткой и побрызгав ВДшкой.

Теперь отворачиваем накидной головкой два болта крепления цилиндра к корпусу и снимаем его, не забывая придерживать граверные шайбы, чтобы не упали.

С посадочного места соскребаем старый герметик и тщательно все протираем.

Теперь можно ставить новый цилиндр. Но предварительно проверяем наличие смазки под пыльником — все в норме.

Со стороны салона выставляем толкатель поршня по центру проема, он должен без проблем войти в отверстие манжеты цилиндра.

Фланец нового цилиндра мажем тонким слоем автомобильного герметика, даем немного подсохнуть и вставляем на место.

Ставим новые граверные шайбы и затягиваем болты. Нажимаем педаль сцепления и удостоверяемся что толкатель вошел по месту и цилиндр работает. Возвращаем на место трубопровод и шланчик, все надежно затягиваем.

Заполняем бачек слитой тормозной жидкостью и приступаем к прокачке сцепления. По штатной инструкции необходимо:

1. Надеть один конец шланга на штуцер для прокачки сцепления, другой конец опустить в банку.

2. Резко выжать педаль сцепления 4-5 раз с интервалом 2-3 секунды и удерживать ее нажатой.

3. Ключом на 8 отвернуть штуцер примерно на 3/4 оборота, из шланга начнет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

4. После того, как истечение жидкости прекратится, завернуть штуцер и снова повторить операции 2 и 3 до полного прекращения выхода пузырьков. При этом необходимо следить, чтобы уровень жидкости в бачке был выше минимума и, при необходимости, подливать ее.

5. Завернуть штуцер, снять шланг, одеть защитный колпачек.

Но, так как помощника не было решил просто один раз отвернуть штуцер и медленно прокачать педаль, доливая жидкость в бачек (что делал раньше при прокачке тормозов). Пришлось прогнать жидкость по кругу 2-3 раза пока пузырьки не перестали выходить — благо по капельнице это все видно.

Теперь, нажимая педаль, проверяем сцепление — отчетливо должен чувствоваться момент выжима сцепления, педаль не должна «проваливаться».

Все в порядке, проверяем на протечку места соединения шлангов и трубопровода, доливаем жидкость в бачок до нормы и закрываем крышку.

Затем решил разобрать старый цилиндр и посмотреть что внутри. Сначала маленькой отверткой или шилом снимаем стопорное кольцо.

Делаем это осторожно, так как поршенек внутри подпружинен и может резко вылететь вместе с остатками тормозной жидкости. Осматриваем поршенек — отчетливо виден износ поверхности, небольшие задиры, особенно по краям

Осматриваем поршенек — отчетливо виден износ поверхности, небольшие задиры, особенно по краям.

То же самое и на поршеньке толкателя, соответственно и зеркало цилиндра также изношено.

Замена уплотнительных колец может и поможет, но ненадолго, поэтому и рекомендуют менять цилиндр полностью, тем более свои 10 лет он уже отходил.

Подписывайтесь! Удачи на дорогах!