✅ генератор приора ампер схема подключения

Причины по которым горит лампочка зарядки аккумулятора

На самом деле причин того, что загорелась лампочка аккумулятора и не гаснет существует множество. К ним можно отнести:

• Ослабление натяжения ремня на генератор, его износ или повреждение;
• перегорание предохранитель или ухудшение качества контакта в разъемах монтажного блока;
• поломка реле-регулятора, диодного моста, дополнительных диодов;
• появление обрыва в цепи возбуждения генератора;
• снижение качества контакта на клеммах АКБ или выводе генератора;
• износ щеток генератора ;
• отсутствие качественного контакта провода массы.

Что делать если горит лампочка зарядки аккумулятора?

В первую очередь выйдите из машины и на работающем двигателе производите замер напряжения на клеммах АКБ (зажимы ни в коем случае не снимайте).

Если зарядка идет, то напряжение должно быть на уровне 13.6-14,2 Вольт. При отсутствии заряда уровень напряжения будет намного ниже – около 12 Вольт.

Чтобы устранить проблему подготовьте следующие инструменты:

• контрольную лампочку на двенадцать Вольт,
• две отвертки (с плоским и крестообразным жалом),
• мультиметр,
• пассатижи,
• ножик,
• для зачистки контактов используйте наждачную бумагу.

Итак, приступим:

1. Показания бортового вольтметра свидетельствуют о наличии заряда, сигнальная лампа заряда на приборной панели не горит, на клеммах аккумулятора около 12 Вольт, а сам АКБ почти разряжен.

В такой ситуации зачистите места соединений проводов на самом источнике питания. Если эти мероприятия оказались бесполезны, измерьте уровень напряжения на клемме «30» самого генератора.

Одним щупом мультиметра садитесь на эту клемму, а другим – на «массу». Если здесь напряжение намного выше, чем на АКБ, тогда зачищайте тридцатую клемму. При необходимости замените провод, идущий от генератора до аккумулятора.

2. Вольтметр на приборной панели и лампа показывают наличие заряда, но АКБ разрядился.

Напряжение на аккумуляторе при этом нормальное (около 14 Вольт). Включение нагрузки (к примеру, фар) приводит к смещению стрелки заряда в крайнее левое положение.

Основная причина – слабое натяжение ремня на шкиве генератора ( натяните ремень , а в случае его повреждения – замените).

К такой проблеме может привести и пробой одного из диодов, а также обрыв фазной обмотки статора. Отключите зажигание и проверьте диоды мультиметром. В случае пробоя замените их.

Проверьте щетки генератора. Для этого достаньте их и измерьте длину. Если она меньше пяти миллиметров, то щетки лучше заменить.

3. При повороте ключа в замке зажигания сигнальная лампа заряда не горит, датчик заряда не срабатывает, зарядки на АКБ нет. Причина – перегорание предохранителя.

Его обозначение – F10, номинал – 10 Ампер. В случае если установка нового предохранителя не дала результатов, то причину нужно искать в реле зажигания или самом замке.

4. После включения зажигания заряда нет, все приборы работают, сигнальная лампа контроля не загорается.

Проверка проста – снимайте проводок с клеммы «шестьдесят один» генератора и подключайте его напрямую к «минусу» (кузову автомобиля). Если лампочка загорается, то причина проблем – обмотка возбуждения генератора.

Второй вариант – плохой контакт в разъеме. Если после зачистки результата нет, то существует риск перегорания самой лампы.

5. При повороте ключа в замке зажигания лампа заряда горит, а после заводки продолжает свиться. При этом зарядки нет или появляется периодически. Причина – недостаточный контакт провода на разъеме с приборной панелью (он может окислиться).

Напоследок проверьте реле-регулятор. Для этого на его контакты подайте напряжение с АКБ. Если на щетках есть 12 Вольт, то реле исправно. Если нет, то устройство подлежит замене.

Если у вас появились проблемы с зарядкой АКБ (не гаснет сигнальная лампа или не загорается вовсе), то проверяйте все версии.

Но, как правило, проблема всегда на поверхности, а причина – плохой контакт, перегоревшая лампочка или неисправное реле-регулятор. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

На автомобилях отечественного производства приборная панель недостаточно информативна. Однако на ней есть все основные индикаторы работы главных узлов и систем транспортного средства. Иногда случается ситуация, когда что-то выходит из строя, но определить неисправность в начальной стадии бывает невозможно.

Из данной статьи вы узнаете, почему постоянно горит лампа зарядки АКБ или появляется слабая индикация. Почему так происходит и что делать, читайте далее.

Принцип работы генератора на ВАЗ-2114

Для того, чтобы преобразовать один вид энергии получаемого от двигателя в другой, создаваемый генератором необходимо наличие магнитного поля. А для того, чтобы создать все условия для его появления, в генераторе находятся два основных и очень важных элемента – это ротор и статор.

Ротор и статор генератора

• Ротор в генераторе, представляет собой подвижный элемент, оборудованный стальным сердечником с наконечниками. На этих наконечниках находятся специальные катушки для возбуждения, к которым и выведено внешнее питания.
• Статор , представляет по своей конструкции кольцо, неподвижное по принципу работы, собранное из индивидуальных стальных элементов, изолированных от обмотки. Внутри статора расположена обмотка из достаточно толстой медной проволоки.

• Шкив – это непосредственно привод агрегата, на который одевается ремень, передающий энергию двигателя.
• Подшипников в генераторе – два, передний и задний. В случае выхода из строя заднего подшипника, его можно просто заменить, чего нельзя сделать с передним, так как он запрессован непосредственно в корпус, и при поломке, замене подлежит вся часть корпуса генератора.

Корпус агрегата имеет две съёмных части, переднюю и заднюю, которые фиксируются с помощью болтов. Точно также фиксация осуществляется и статору, только она уже находится на внутренней части корпуса.

Конструкция генератора ВАЗ-2114

Особенности эксплуатации

Во время его работы, необходимо соблюдать такие элементарные правила:

Не допускайте случаев работы генератора, когда клеммы с аккумуляторной батареи отключены

Это связано с тем, что в отсутствии АКБ, будут наблюдаться постоянные всплески электрической энергии в сети, что может негативно сказаться на всех приборах и состоянии генератора в частности.
Во время проведения сварочных работ на автомобиле, следите за тем, чтобы провода были отключены не только с АКБ, но и с генератора .
Обращайте внимание на то, чтобы все провода были подключены согласно полярности , потому как неверное включение проводов даже на короткий срок может вывести всю систему из рабочего состояния.
Проверка работоспособности генератора должна проводиться только в строгом порядке выполнения работ (указана ниже — прим.).

Диагностика и решение проблемы с кипением акб:

Диагностика аккумуляторной батареи и генератора довольно-таки проста и может быть осуществлена самостоятельно. Для этого потребуется мультиметр (вольтметр). Напряжение полностью заряженной свинцово-кислотной аккумуляторной батареи в состоянии покоя должно быть не менее 12,7В . Полностью разряженной батареей считается та, которая имеет напряжение 11,9В . Соответственно, 50% зарядки имеет батарея, напряжение которой 12,3В.

*Стоит отметить, что при напряжении ниже 12,5В уже начинается процесс сульфатации пластин. Цифры справедливы для температуры окружающей среды 25С.

И так, берем вольтметр и меряем напряжение на батарее, лучше всего с утра, после того, как автомобиль постоял всю ночь. Если напряжение ниже 12,3В – вы имеете проблемы с батарей, которые обусловлен либо мертвой батареей, либо наличием тока утечки, другими словами, что-то в вашем автомобиле неисправно или есть какие-то потребители, например, сигнализация со спутником, которая высасывает ток из батареи. Если напряжение ниже 11,9В Вам срочно нужна более тщательная диагностика и начать нужно, в первую очередь с аккумулятора. Подробнее о диагностике аккумулятора.

Симптомы пропадания зарядки аккумулятора на Приоре

Самым первым моментом, на который многие и обращают внимание — загорелась лампочка зарядки аккумулятора на приборной панели. Если под рукой есть мультиметр, то можно замерить выдаваемый ток зарядки, подключив контакты к клеммам «+» и «-» соответственно

Если даже без нагрузки показания прибора менее 13 Вольт, это говорит о том, что есть определенные проблемы с зарядкой.

Конечно, можно (хотя крайне не рекомендуется) скинуть клемму «-» с аккумулятора во время работы мотора, тем самым проверив работоспособность генератора. Если мотор заглохнет, это будет говорить о том, что зарядки на самом деле нет, и соответственно — генератор неисправен.

Также, лампа зарядки может гореть в пол накала, что также говорит о недостаточном токе заряда. Если один из перечисленных выше симптомов имеет место быть, необходимо выполнить диагностику генератора и его деталей. При необходимости заменить их новыми. Если есть чем дополнить данную статью, можете комментировать ниже.

замена генератора на новый не решила проблемы, поэтому был впаян диод ( с диодного моста) перед реле зарядки

я в вк vk.com/id439124099

Comments

падало до 13.6 , почистил плюс на двигателе от клеммы , стало 14.1

А может проще компрессор снизу снять, чем впуск сверху?

Звонишь диод и что? куда плюс + куда – минус. Чума ты паяльная!

Мне непонятно а зелать как должно быть сложно

Как должно быть не работает

самый простой. с другого моста.

Без этой долбоной музыки нельзя было снять а то все мозги .

хоррошая ручка у паяльника, грязная

У меня без всяких этих колхозных рукажопых доработок с нагрузкой 14.3 напруга, без нагрузки 14.7. Автор, вместо того чтобы паять (паять бы хоть научился как надо) в гену всякие диоды лучше займись реальным поиском причины слабого напряжения. Поменял бы хоть для начала диодный мост. А потом вот так покупаеш б.у. авто после вот таких горе-ремонтников, а у неё везде вот такие сопли по всей проводке и охуеваешь всё это переделывать. А ты ещё автор этой хуйней с людьми решил поделиться в своём видео. Это же сколько теперь таких же оленей себе в генераторы диодов лишних напихают, пиздец просто. Автор, удали это видео, не позорься и не делай так больше.

Рассмотрим разные ситуации, при которых загорается лампочка аккумулятора

1. Ситуация первая: бортовой вольтметр показывает заряд, лампочка аккумулятора не горит, мультиметр показывает 12В на выводах аккумулятора, а сам аккумулятор полностью разряжен.

Лечение: Отключаем высоковольтные клеммы и кабели, после чего снова измеряем напряжение. Если это ничего не дает, проверьте напряжение на клемме «30» генератора. Подключите один электрод мультиметра к клемме генератора, другой – к земле. Если в этом случае напряжение будет немного выше, чем у АКБ, произведите «зачистку» клемм «30». При необходимости поменяйте провод, идущий от генератора к аккумулятору.

Ситуация вторая: вольтметр на “заказанном”, а также лампочка говорят о заряде, при этом батарея разряжена. При этом напряжение на АКБ в норме (

14В), но под нагрузкой (сигнал, фары и т.д.) дтрелка заряда щелкает в крайнее левое положение. Причина – слабое натяжение ремня генератора или проблема с самим шкивом или подшипником.

• Также причиной описанной ситуации может быть выход из строя одного из диодов или обрыв в обмотке статора. Сделайте следующее: выключите зажигание, затем проверьте диоды мультиметром, при обнаружении неисправности замените их.
• Не лишним будет проверить щетки генератора. Для этого просто выньте кисти и проверьте их длину, если она меньше пяти мм. Рекомендую заменить щетки генератора.

1. Ситуация третья: после поворота ключа в замке зажигания не загорается сигнальная лампа аккумулятора, при этом не работает датчик заряда и аккумулятор не заряжается. Наиболее вероятная причина – перегоревший предохранитель. Он имеет обозначение «F10», его номинал – 10 А. Если после замены нового предохранителя вы не видите результата, причина может заключаться в самом замке или в реле зажигания.

1. Ситуация четвертая: после поворота ключа нет заряда, однако все устройства работают, лампочка батареи не горит.

Обращение: Снимите проводку с клеммы «61» генератора, затем подключите ее напрямую к минусу (т.е к корпусу). Если впоследствии лампа загорается, причина в обмотке возбуждения генератора.

Также причиной может быть плохой контакт в разъеме. Необходимо все как следует очистить и проверить результат, в противном случае очень вероятно, что лампа перегорела. Если проблема не в лампочке (она горит тускло или с перебоями), то и другие индикаторы также загораются слабо или с перебоями, если это происходит только с индикатором батареи, то, возможно, причина в самой лампочке.

1. Ситуация пятая: После включения зажигания лампочка аккумулятора горит, а после запуска двигателя не гаснет, зарядка прерывистая или не гаснет совсем. Причиной такого поведения мог быть плохой контакт провода с разъемом на панели приборов.

После всех вышеперечисленных проверок проверьте реле-регулятор, подайте напряжение на его контакты. Проверить напряжение на щетках, если оно 12В, реле в порядке. Если нет, замените реле-регулятор.

Одним из важнейших элементов любого автомобиля является приборная панель

Именно на нем отображаются основные индикаторы, на которые нужно обращать особое внимание при их активации. Существует целый список неисправностей, о наличии которых свидетельствует срабатывание определенного сигнала

Горящий индикатор батареи является признаком того, что в источник питания больше не поступает заряд, что может вызвать проблемы при запуске автомобиля. По этой причине категорически не рекомендуется выключать двигатель при каких-либо манипуляциях. Лучше всего диагностировать аккумулятор и генератор прямо в гараже или по прибытии в пункт назначения.

На генераторе

На второй картинке видно как стоит диод, но с такой длиной проводка это не очень удобно — все внатяг. Лучше сделать длину провода примерно 2см от диода — так на мой взгляд будет проще вставлять в разъем РН генератора. Насколько я помню, у меня стоит диод К223 , т.е. он кремниевый. Поднимает напряжение примерно на 1,3 В.

Поправлю сам себя — проверил по справочным данным в Интернете что из себя представляет диод К223 — должен сказать, что сильно ошибся, указав именно такое название. На самом деле есть диоды КД223 и Д223, но у них корпуса совсем другие.

Однако на приведенных мной фотках скорее всего в изоленту замотаны диоды Д214 или Д242 (могут быть разные буквы после цифр), вот такой корпус(резьба М6) :

Какая зарядка должна идти на аккумулятор с генератора

Сила тока, которая требуется для нормальной работы всего электрооборудования и зарядки батареи, индивидуальна для каждой модели и рассчитывается с запасом, чтобы автовладелец имел возможность подключать дополнительное оборудование.

Разброс мощности достаточно высок – в компактные городские автомобили устанавливают 50-амперные генераторы, в солидные авто и внедорожники – 200-амперные.

В любом случае реле-регулятор следит, чтобы напряжение, передаваемое с генератора на аккумулятор, было не больше 14 В – зарядка в таком режиме убережёт электролит от перегрева (а летом в моторном отсеке очень жарко – в околомоторном пространстве под 100 градусов), при котором жидкость закипает, разлагаясь на кислород и водород.

Основная проблема заключается в том, что сильно разряженную АКБ генератор при стабильном напряжении будет заряжать повышенным током. Для потерявших большую часть заряда аккумуляторов это чревато большими неприятностями, вплоть до полного выхода из строя. Впрочем, в последнее время дорогие комплектации престижных моделей оснащаются функциями, позволяющими контролировать и величину тока зарядки АКБ.

Из вышесказанного нужно уяснить: сколько ампер должен выдавать генератор ТС на аккумулятор, зависит от степени заряженности батареи. В обычных обстоятельствах это примерно 1 А, а по мере роста напряжения в аккумуляторе это значение уменьшается до 0.5 А. Да, этого мало. Можно утверждать, что генераторная подзарядка батареи никогда не бывает полной, это правда. Именно поэтому рекомендуется раз в полгода производить зарядку с использованием зарядного устройства.

Что касается максимального тока, то его значение обычно указывается на маркировке генератора. Если он или компонента генераторного узла неисправны, зарядка батареи будет производиться при пониженном напряжении, и она будет постоянно недозаряжаться. Перед тем как проверять напряжение генератора на аккумуляторе с помощью мультиметра, следует убедиться, что остальные приборы, потребляющие электроэнергию, работают нормально – это может сузить дальнейшие поиски неисправности.

Lada Priora hatchback › Logbook › Борьба с просадками напряжения

Итак, с проблемами просадок напряжения на горячую да с включенными прожорливыми потребителями сталкиваются в той или иной мере очень много владельцев приор (да и не только их). Не обошла эта напасть и меня. На холодную напруга 14.3 на генераторе, 14.2 на аккумуляторе, 13.9-14 по бортовику, что очень неплохо. Все это на холостом ходу. Но вот при езде по пробкам, да с включенным кондеем и обогревом зеркал (во время дождя) по бортовику напруга проседает аж до 12.8-12.6. На трассе все приходит в норму, то есть проблема исключительно при езде по пробкам. Первая мысль, которая возникла в моем мозгу, это продублировать все возможные провода, как плюсовые, так и массовые. Но немного подумав, решил предварительно провести кое-какие измерения, а именно измерить падение напряжения на различных участках электропроводки в различных режимах работы авто. Все измерения проводил на холостом ходу, что не совсем честно по отношению к генератору и проводке, но все же. Включены только габаритные огни. Замерил падение напряжения на участке шпилька генератора-плюсовая клемма АКБ. Падение напряжения около нуля, что хорошо. Включил дальний свет, обогрев зеркал, печку на 4 скорость. Падение напряжения на указанном участке уже 0.4В. Это много. Затем с той же нагрузкой замерил падение напряжения между плюсовой клеммой аккумулятора и приходящего с нее же красного провода в монтажном блоке. Падение равно нулю. Затем замерил падение напряжения по “массовым” проводам. Падение напряжения между минусовой клеммой АКБ и металлическим кронштейном над монтажным блоком равно нулю. Падение напряжения между минусом АКБ и массой на двигателе в режиме нагрузки не превышает 0.1В. Это мало, что хорошо. Откуда же тогда берется просадка напряжения, по мере прогрева двигателя да с включенными потребителями? Замерил напругу на генераторе- 12.8В. Вот и главный виновник просадок. Либо регулятор напряжения моросит от перегрева, либо генератор. Генератор новый на 100А. Регулятор напряжения “нового образца” хваленая Орбита. Таким образом единственный участок электропроводки с относительно большой просадкой напряжения в 0.4В — это участок от шпильки генератора до плюсовой клеммы АКБ. Здесь и решено было проложить доп провод. На самом деле от шпильки генератора в одной гофре идут 2 провода сечением не то 4, не то 6мм^2 (сейчас не помню). Провода розового цвета и приходят они каждый на свой предохранитель номиналом 60А (оба синего цвета) в основной блок предохранителей-черная коробочка под капотом возле АКБ. Вот к этой коробочке и проложил многожильный провод сечением 10мм^2. Штатных проводов два, а я проложил один, но значительно толще штатных. Решил подключить проложенный провод к одному из штатных розовых проводов. Здесь встал вопрос: как подключиться? Можно, конечно, бросить провод до +клеммы аккумулятора через дополнительный предохранитель, но у меня на клеммах аккумулятора уже столько всего-черт голову сломит. Вот и пришлось тащить до черной коробки.

Достать непосредственно разъем с розовым проводом из пластикового корпуса я не смог. Очень уж мощные эти разъемы. Поэтому решил просто перекусить один из этих проводов.

Электронные устройства автомобилей ВАЗ

Все электронное оборудование автомобилей семейства ВАЗ функционирует по одному принципу. Схемы проводок общей сети подчинены основным правилам:

1. Все электронные устройства имеют однопроводную схему соединения.
2. Каждому проводу присвоен свой цвет, и маркирован начальной буквой этого цвета.
3. Отрицательный выход крепится непосредственно к кузову. То есть, кузов выступает в роли отрицательного канала цепи. Он всегда черного цвета.
4. Положительный канал тянется от аккумулятора и маркирован красным цветом. Это нужно знать, чтобы учесть при монтаже любого устройства.
5. Соединения каждой системы оснащено жгутом проводов
6. Любое подключенное электронное устройство находится под напряжением, ввиду включения в сеть аккумулятора
7. Каждый участок общей цепи снабжен предохранителем.
8. При подключении мощного оборудования используется реле.

Эти основные особенности присущи как для карбюраторных, так и для инжекторных моторов ВАЗовских моделей.

Система проводки в инжекторных автомобилях имеет более разветвленную сеть. Это легко объясняется наличием электронной системы контроля и управления, состоящей из блока управления, многочисленных датчиков и исполнительных механизмов. Все это соединено с центром и между собой многометровой цепью проводов.

Источник

Приора. Ремонт генератора.

99% на то, что это из-за подшипников. Снимаем генератор с машины. Для этого достаточно открутить болт нижнего уха и регулировочный болт верхнего уха. Несём на верстак.

Первичный осмотр не показал сильно разбитых подшипников, но маленький люфт всё же присутствовал. Заранее владельцем приоры был куплен комплект из двух подшипников генератора.

Снимаем шкив и задний пластмассовый кожух. Для снятия шкива используем родной ремень генератора на удавку. Так проще открутить и закрутить гайку крепления шкива.

Осматриваем визуально(пока) все элементы на предмет прогара, перетёртостей и копоти. Мне не понравился проводок от конденсатора. Изоляция на нём сплавилась. Или перетёрлась. При сборке я его заизолировал изолентой.

Щёточный узел с регулятором напряжения новый. К нему вопросов нет. А, вот медные токосъёмники не ахти. Прозвонка, регулятора напряжения и диодного моста, аномалий не выявила. Всё в рабочем состоянии.

Теперь дело за подшипниками. Кстати замене подлежит и пластмассовая опорная втулка заднего подшипника ротора, которая располагается в задней крышке.

Разбираем генератор полностью. Вынимаем обмотку и половиним крышки.

Сами подшипники с ротора лучше снимать нормальными съёмниками.

Правда у меня вышел казус, который доставил мне немало хлопот. Не по причине моей криворукости, а по причине моей кривоглазости. Отечественный производитель изготовил вал ротора из настолько сырого металла, что при процессе выпрессовки переднего подшипника, я не увидел что под действием штока съёмника, вал ротора — просто развальцовывается… как пластилин.

А там резьбовая часть на которую сажается шкив и затягивается гайка. Резьба М14, шаг резьбы 1. Ругался я на себя долго…

Ну да ладно. Вторая беда в том, что из набора новых подшипников — задний подошёл, а передний оказался больше, чем старый.

Звонок владельцу и к вечеру у меня нужный подшипник. Съездил в специализированный магазин и на счастье там оказалась в наличии нужная мне плашка.

Напрессовываем новые подшипники.

Осталось отремонтировать развальцованный вал с резьбой. Обточил по окружности. И нарезал новую резьбу.

После чего шкив встал как там и был. Затянул гайку.

Остаётся посатвить генератор на место. Проверить напряжение на АКБ, завести и проверить напряжение на АКБ уже с работающим генератором. В нашем случае зарядка есть, всё работает тихо и ровно.

Уважаемы владельцы Приор Таблетка на вашем генераторе меняется без съёма генератора с машины! На это дело у меня уходит 15 минут, а у вас 300 рублей денег )))

Так что, шлите подальше таких сервисменов, которые тупо разводят вас на бабло! Всем добра

Как снять РН

Извлечь старый регулятор можно без заезда на СТО. Для этого необходимо проделать следующие операции:

1. Отсоединить клеммы с АКБ.
2. Ключом на 10 открутить гайки со шпильки и отключить силовой кабель.
3. Отстегните три защелки на пластиковом кожухе. После этого открывается доступ к регулятору.
4. Далее выкрутите два винтика ключом на 8 и отсоедините еще один провод.
5. После этого можно извлекать заводской РН и заниматься установкой 3-уровневого.

Отметим, что установка нового генератора происходит в обратной последовательности. Есть лишь одна особенность: требуется вывести два провода для модуля управления

Очень важно, чтобы модуль управления был закреплен очень хорошо, а также не было вероятности попадания туда влаги

Почему горит лампа аккумулятора на панели приборов Приоры

Предупреждая всякие спекуляции на эту тему, сразу отметим, что загорание лампы АКБ во время движения автомобиля не грозит немедленными катастрофическими последствиями, в отличие от лампы давления масла.

Более того, при появлении такого предупредительного сигнала рекомендуется продолжить движение до места, где вы сможете выполнить диагностику и ремонт. В противном случае, заглушив мотор, вы рискуете тем, что у батареи не хватит заряда, чтобы завести двигатель повторно.

Другое дело – долговременные последствия: отсутствие зарядки аккумулятора, кроме создания проблем с пуском силового агрегата, приведёт к быстрой деградации батареи, которая стоит отнюдь не дёшево.

Так что вам всё же придётся заняться поисками причин неисправности. И совсем не очевидно, что это будет быстро и просто, в некоторых случаях вам потребуется наличие мультиметра и опыта работы с электрооборудованием.

Но давайте перейдём к рассмотрению конкретных причин загорания на приборной панели Приоры лампы аккумулятора.

Перегорел реле-регулятор генератора

Регулятор напряжения – прибор, который контролирует зарядку аккумуляторной батареи. Дело в том, что параметры тока, выдаваемые генератором, не постоянны и зависят от скорости вращения коленвала двигателя. Между тем, потребители тока требуют наличия стабильных характеристик по напряжению, включая АКБ, и именно реле-регулятор следит, чтобы её зарядка осуществлялась в допустимых интервалах выходного напряжения генератора. Перезаряд и недозаряд опасны примерно в одинаковой степени, поэтому при загорании лампочки аккумулятора стоит убедиться в исправности регулятора напряжения.

Проблемы в ремне генератора

Передача крутящего момента от двигателя к генератору на абсолютном большинстве автомобилей осуществляется посредством ременной передачи, и именно она является самым узким звеном в работе генератора. Со временем ремень растягивается и ослабевает, из-за чего происходит проскальзывание ремня и снижение скорости вращения вала генератора. Как следствие, АКБ недополучает заряд и со временем разряжается настолько, что загорается контрольная лампочка.

Перегорел предохранитель или плохой контакт

При исправном оборудовании предохранитель перегорать не должен, но в некоторых случаях (например, прикуривание АКБ от донорского источника питания) на генератор поступают токи повышенного номинала, и тогда перегорает диодный мост, как раз и предназначенный для защиты от подобных неприятностей.

А вот закорачивание проводки может стать причиной перегорания плавкого предохранителя. Поскольку он отвечает за всю комбинацию приборов, такую неисправность не заметить сложно.

Зарядка аккумулятора Приоры может пропадать и по причине окисления контактов на любом участке цепи. В этом случае лампочка будет моргать, пока контакт не ухудшится настолько, что ток на батарею перестанет поступать и вовсе.

Износ выключателя зажигания

Замок зажигания – механическое устройство, которое в силу естественных причин подвержено износу. Так что на возрастных автомобилях загорание индикатора зарядки батареи может происходить и вследствие неисправности замка зажигания, хотя при этом зарядка аккумулятора будет происходить в штатном режиме.

Другие причины

Проблемный генератор – ещё одна частая причина недополучения батареей заряда. Могут износиться щётки коллектора, подшипники на валу генератора тоже не вечные, иногда случается обрыв обмотки. Наконец, сам аккумулятор может от старости не держать заряд, и тогда лампочка тоже будет гореть практически постоянно.

Пошаговый порядок проверки генератора

Включаем зажигания и обращаем внимание на то, чтобы все лампочки приборной панели горели.
Заводим автомобиль, и если генератор работает в штатном режиме, сигнальная лампа АКБ должна погаснуть.
Дожидаемся, пока автомобиль нагреется до своей стандартной рабочей температуры в 90 °С.
Когда он нагрелся, необходимо максимально нагрузить сеть. Для этого запускаем всё, что есть в автомобиле, включая обогрев зеркал, свет, музыку и прочее.
Берём заранее подготовленный мультиметр и переставляем его в режим проверки «вольтажа».
Далее зовём помощника и просим его держать на холостом ходу обороты двигателя (в пределах 3500 – прим.).
Воспользовавшись мультиметром, подключаем его щупы к АКБ, и в тот, момент когда включены все потребители, показания не должны опускаться ниже – 13-13,2 В.. Если показания, на таких оборотах двигателя меньше, то это будет обозначать то, что генератор не вырабатывает необходимое количество энергии

А когда они в норме, то продолжаем тестирование, на выключенных потребителях на тех же самых оборотах. В этом случае показания мультиметра должны быть порядка 14,5-14,7 В

Если показания, на таких оборотах двигателя меньше, то это будет обозначать то, что генератор не вырабатывает необходимое количество энергии. А когда они в норме, то продолжаем тестирование, на выключенных потребителях на тех же самых оборотах. В этом случае показания мультиметра должны быть порядка 14,5-14,7 В.

Проверка напряжения, которое выдаёт генератор

После диагностики аккумуляторной батареи, переходим непосредственно к генератору, используя тот же мультиметр.

1. Когда автомобиль заведён, подключаем щупы к его выводам, при этом напряжение должно быть не менее 14-14,3 Вольт.
2. Далее, при наборе оборотов, следим за показаниями приборов, на котором значения не должны измениться более чем на 0,5 вольт. Если подобного не наблюдается, то это будет означать, что генератор и регулятор напряжения функционируют правильно.

На лицо избыток перенапряжения в сети.

Теперь, достоверно располагая сведениями, сколько вольт должен выдавать генератор, вы будете точно знать, исправен он или нет

И если показания несколько отличаются от нормы, то в первую очередь вам следует обратить внимание на неисправности описанные ниже

ValeriNazar › Блог › Не возбуждается генератор Ваз 2110

Валерий Ключников, 28 лет Я езжу на Лада 112 Купе Назарово, Россия

Проблема такая, автомобиль 2008 года, европанель. Решил я заменить приборку на более свежую, т.к. моя начала творить непонятные вещи. Нашёл в объявлениях приборную панель со свежей Калины, да и цена сладкая, всего 1000 рублей и пробег на ней 800 км. Хозяин сказал что как машину купил с салона сразу же себе заказал Гамму(Приборку), а эту положил. Ну вот. Забираю эту приборку себе отдав 1000 рублей. Втыкаю и что я вижу у меня нет зарядки, горит аккумулятор на панели, я газанул до 2500 тысяч, зарядка пошла, лампочка потухла. Ставлю свою старую приборку такого нет. Что это может быть, хочу новую приборку и хочу чтобы зарядка была?

Нравится 3 Подписаться

Комментарии 16

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

народ подскажите как решить проблему-при заводке двигателя очень тускло горят лампы приборной панели(ставил светодиоды для яркости), после увеличения оборотов(перегазовки) лампы загораются ярко. Поменял регулятор зарядки, но проблема не исчезла. Помогите советом!

В приборке возможно стоит диод!)) А в десятой приборке лампа! Вот и думай)))

Да, так оно и есть