Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ваз-2108, ваз-2109, ваз-21099, ваз-2110, ваз-2112, ваз-2114, ваз-2115

Какие инструменты понадобятся для замены

Минимальный набор инструментов.

Чтобы работы по замене задних стоек ВАЗ-2110 прошли без проблем, нужно тщательно подготовить место для ремонта и комплект необходимых инструментов. В их числе обязательно должны быть:

Домкрат. Не стоит надеяться на старые инструменты. Для обеспечения безопасности лучше взять надёжный гидравлический инструмент. Кроме того, желательно подготовить и подпорку для страховки.
Несколько ключей на 17, 19 и 6.
Ключ для стоек.
Съёмник для пружин.
Изолента или проволока.

Кроме того, желательно поменять все гайки на новые, и все резиновые элементы задней стойки. Особенно это касается пыльников.

Процесс замены задних стоек на ВАЗ-2110

Процедура замены должна происходить следующим образом:

Сначала требуется достать из стаканов стойки заглушку, которая закрывает крепёжный болт стойки.

Ржавую резьбу нужно сбрызнуть проникающей смазкой.

Если резьба «раскоксовалась», можно обойтись обычными ключами.

Признаки неисправности задних стоек Ваз 2110

Основными признаками износа стоек на автомобиле Ваз 2110 можно считать:

биении руля;
усиленной вибрации кузова на «гребенке» именно на стороне; поврежденной стойки;
уходу авто с прямолинейной траектории движения;
ненормальному заносу при вхождении в повороты;
увеличенному тормозному пути;
появлению стуков в стойке, что свидетельствует о ненормальной работе клапанной группы амортизатора;
наличию подтеков, т.е. вытеканию масла.

К чему это может привести не своевременная замена стоек на Ваз 2110:

Во-первых, за 1.5-2 тыс. км пробега можно просто «разбить» опорные подшипники передних стоек;
Во-вторых, вкупе с посредственной балансировкой передних колес, происходит усиленный неравномерный износ шин, порой даже «буграми», потому что колесо «прыгает» на дороге во время движения авто; Разбиваются подшипники ступиц, ну а их цена и работа по замене сегодня составляет приличную сумму;
В-третьих, увеличение тормозного пути напрямую связано с безопасностью эксплуатации авто, когда несколько метров или долей секунды могут решить вопрос ремонта кузова или его деталей не в пользу автовладельца;
В-четвертых, снижается ресурс работы тормозных колодок, идет их неравномерный износ, опять же – вопрос безопасности, ну и как следствие – непредвиденные расходы на их вынужденную замену.

Основные причины стука в задней подвески Ваз 2110

Стуки в задней подвески Ваз 2110 возникают по разным причинам, потому в этом следует разобраться более детально.

Если при движении по неровному участку наблюдаются стуки, амортизаторы, судя по всему, Вышли из строя. Единственное решение — замена на новые.
Если вы видите, что резиновые втулки рычагов износились, меняют подвески.
При осадке пружины она обязательно подлежит замене.
Стук — это вероятно признак слабой фиксации амортизатора или износа втулок проушин, выполненных из резины.
При перегрузке задней подвески или ее повреждения также возникает стук.
Если разрушились втулки рычагов подвески, задняя ось смещается, появляется стук.
Когда стук наблюдается от рычагов подвески, рекомендуется их заменить на новые.
Определить стуки можно и по загруженности задней части. Разгрузите багажник и не садите никого на второй ряд. Так проще разобраться, в чем причина — амортизаторах или пружинах.

Инструменты для работы

Заменяемые детали подчеркнуты красным цветом: шарнир, болт, гайка и пружинная шайба.

Для того чтобы замена сайленблоков задней балки прошла успешно, понадобятся следующие инструменты:

Жидкое мыло или специальная смазка. Раньше использовали обычный мыльный раствор.
Набор ключей. Лучше приготовить торцевые и накидные. Обязательно должны быть ключи на 17, 19 и 24.
Трещотка для головок.
Молоток и зубило для выбивания старой детали.
Для того чтобы процесс разборки проходил легче, лучше использовать жидкость WD-40, которую нужно нанести на все ржавые гайки.

Проникающее средство лучше нанести на ржавые гайки накануне вечером.

Что касается новых деталей, то фирменные запчасти от АвтоВАЗ имеют артикул 21100291405400. Можно купить усиленные сайленблоки VTR из полиуретана. Их артикул LADA0401RP , хотя стоят они в несколько раз дороже.

Процесс замены без снятия балки

Этот процесс по замене происходит следующим образом:

Машина устанавливается на яму и поднимается на домкрате. Если работать приходится на земле, то нужно обязательно установить не только противооткатные упоры, но и подпорку, страхующую домкрат.

Загоняем «десятку» на смотровую яму и поддомкрачиваем первое колесо.

Откручиваем и вытаскиваем старый болт.

Так выглядит балка со старым сайлентблоком, когда она опустится немного вниз.

Для выпрессовки удобнее использовать съемник.

Стандартная замена, со снятием задней балки

Если снять заднюю балку, то достать сайленблок будет значительно проще. Сама процедура проходит следующим образом:

Автомобиль крайне рекомендуется загнать на смотровую яму. Можно работать и на земле, но это очень опасно.
Балка отсоединяется от кронштейна. Для этого используется ключ на 19. Часто бывает так, что процесс отсоединения проходит очень тяжело, и даже трещотка и WD-40 не помогает. В таких случаях лучше использовать специальную трубу-рычаг, которая позволит создать огромное усилие. Длина трубы непосредственно влияет на усилие. Главное при этом не сорвать резьбу, иначе придётся срезать всё болгаркой.

Крутить гайки крепления балки удобнее слегка укороченным накидным ключом.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

В современных автомобилях, для снижения жесткости соединения деталей подвески между собой, используются резинометаллические шарниры (сайлентблоки). Принцип работы этих упругих элементов основан на кручении и вибрации внутри мест их крепления для снижения уровня передаваемых через шарнир вибраций.

Причины выхода из строя задних сайлентблоков ВАЗ 2110

Резина сайлентблоков, отлитая с резинометаллическими втулками, способна гасить до 300 кН нагрузки, но если деталь оказалась некачественной или шарнир закреплён в неверном положении, то срок её жизни будет недолгим.
Разрушению резины сайлентблоков способствует агрессивный и неаккуратный стиль езды. При резком торможении непосредственно на выбоинах или при проскакивании через трамвайные и железнодорожные рельсы, в первую очередь, выходят из строя сайлентблоки.
Нарушение углов установки колес на автомобиле также ведёт к разрушению резинометаллических шарниров, и как следствие, подвеска начинает стучать.
Со временем на сайлентблоках начинают появляться так называемые усталостные трещины. Обычно их выявляют путем внимательного осмотра подушек.

Разборка и сборка узла

Замена задних стоек ВАЗ 2110 проводится на любой ровной площадке на улице или в гараже, смотровая яма здесь не нужна. Чтобы осуществить разборку узла, необходимо приготовить такие инструменты и приспособления:

домкрат;
деревянная подставка нужной высоты;
ключ накидной изогнутый размером 19 мм для откручивания штока;
набор ключей рожковых стандартных размеров;
стандартный слесарный инструментарий (пассатижи, молотки, отвертки);
ключ колесный;
смазка аэрозольная WD-40;
перчатки, ветошь.

Работы по сборке и разборке лучше вести в перчатках, чтобы избежать мелких травм при ослаблении либо затяжке резьбовых соединений. Замена задних стоек 2110 начинается с разборки со стороны багажного отделения авто. Нужно снять крепеж заднего сидения и открутить ремни безопасности, а также демонтировать все мешающие декоративные панели. Прикипевшие резьбовые соединения опрыскиваются универсальной смазкой WD-40. Дальнейшая последовательность работ выглядит так:

Откручивается верхняя опора задней стойки. Для этого изогнутым накидным ключом на 19 мм откручивается гайка, а шток удерживается специальным или рожковым ключом. В машинах ВАЗ 2112 есть возможность откручивать гайку ключом рожковым на 19 мм.
Ослабляются колесные болты, автомобиль поднимается домкратом и колесо снимается. Не забудьте зафиксировать авто подручными противооткатными средствами.
Под днище ВАЗ подставляется деревянная опора, а домкрат освобождается и устанавливается под ступицу заднего колеса.
Ключами на 17 и 19 мм откручивается нижняя опора задней стойки, извлекается болт и она вынимается в сборе с пружиной.

Для замены амортизатора узел придется разобрать окончательно. Понадобится снять пружину, верхнюю опорную шайбу, пыльник с верхней крышкой и буфер хода сжатия. Затем все эти детали переставляются на новую стойку. Резиновая распорная втулка тоже меняется независимо от того, стучит она во время езды или нет.

Обратная сборка никаких сложностей не вызывает. Только в начале надо проявить ловкость, чтобы завести шток обратно в верхнее отверстие. Затем нижнее крепление стойки совмещается по отверстиям путем поджатия ступицы снизу домкратом. Болт ставится на место и закручивается, после чего производится остальная сборка.

Иногда старые стойки подлежат реставрации и могут служить запасным вариантом на случай поломки новых. Ремонт амортизатора возможен, если он не получил механических повреждений корпуса, шток не согнут, а масла из него вытекло совсем немного. Движение штока должно оставаться свободным, без заедания, в противном случае амортизатор подлежит утилизации. Помните, что реставрация редко дает хороший эффект, примерно половина отремонтированных стоек довольно быстро выходит из строя.

Неизвестный стук в машине является очень частой проблемой современного водителя. Источником звука в 50 % случаев являются колеса. И характерны они для так называемых “колесных стоек”.

В отечественном автомобиле ВАЗ-2112 замена задних стоек проходит таким же образом, как и в других моделях этой марки. Стоит отметить, что заменить заднюю стойку намного легче и быстрее, чем переднюю. Обусловлено это, прежде всего, сложной схемой строения последней, разобрать которую не так легко, как кажется на первый взгляд.

Способы замены

Мы расскажем вам о двух основных способах замены сайлентблоков на задней балке «десятки» , которые с легкостью можно применить в гаражных условиях.

Какой именно метод выбрать — решайте сами. Но ознакомьтесь перед этим с ними более подробно.

Первый способ

Особой сложности метод не имеет, если четко следовать инструкции. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Следовательно, вам потребуется домкрат или смотровая яма.

Дефекты

Поднимите автомобиль при помощи домкрата или загоните его на смотровую яму. Второй вариант удобнее, поскольку так обзор днища окажется лучше. Да и работать стоя куда удобнее, нежели лежа под машиной.
Снимать полностью заднюю балку не обязательно. При ее демонтаже потребуется снимать дополнительно тормозные шланги, что требует много времени.
Лучше отсоедините колдун, чтобы не повредить его в процессе ремонта. Но снимайте аккуратно.
Теперь демонтируйте гайку ключом на 19 миллиметров. Усилие придется прикладывать серьезное, потому некоторые автовладельцы зовут на помощь товарищей. Если помощников нет, обработайте предварительно резьбу всемогущим средством WD40 или простой водой. Это даст креплению окислиться. Затем очистите его металлической щеткой, что позволит легче снять элемент.
Ломом немного опустите балку вниз, но полностью снимать ее не стоит.
На балке имеется резинка, которую следует отрезать, иначе она будет мешать в процессе работы. Только учтите, если резинка старая, ее смело удаляйте. Хорошее изделие лучше демонтировать, просверлив небольшое отверстие.
Теперь сайлентблок снимается.
Новая деталь обильно смазывается, и вдавливается на свое законное место. Только не используйте для смазки солидол, поскольку это вещество разъедает деталь. Лучшим вариантом смазки служит обычное мыло или любое подручное моющее средство.
Верните на место колдун и закрутите балку.

Второй способ

Второй вариант замены сайлентблока еще проще. Но он также имеет свои хитрости.

Простой способ

Поднимите машину на домкрате или загоните на смотровую яму.
Все тем же ключом на 19 миллиметров демонтируйте гайки крепления на задней балки. Это позволить отсоединить балку от кронштейна.
Извлеките выкрученный болт, отведите немного вниз проушину задней балки.
Для облегчения работы вставьте между балкой и кузовов брус из дерева, по размерам примерно равный обычному строительному кирпичу.
Извлеките сайлентблок, нанеся по нему удары молотком.
Смажьте новый блок чем-то скользким, что позволит элементу лучше выполнять свою работу.
Запрессуйте сайлентблок на его место.
Уберите вставленный брус и верните балке ее изначальное положение, закрепив ее крепежными элементами.

На этом процедуру замены сайлентблока задней балки вашей отечественной «десятки» производства компании АвтоВАЗ можно считать завершенной.

Оба способа позволяют самостоятельно, без лишних проблем решить вопрос вышедшего из строя сайлентблока. Не забудьте на всякий случай позвать товарища в гараж, который поможет вам на наиболее затруднительных этапах.

Последствия неисправности расходников

Следует отметить, что сайлентблоки и втулки относятся к расходным материалам.

Сейчасчитают Lada Largus FL 2021 в новом кузове или все новое еще не забытое старое

1.1k

Chevrolet Niva: удачная покупка или головная боль, стоит ли покупать на вторичном рынке?

23.2k

Из-за больших нагрузок возможно продавливание резиновой части сайлентблока, отслоение ее от металлической втулки, расслоение самой резины. В итоге они уже не способны должным образом работать.

Выливается это в стуки со стороны подвески, появление скрипов, при движении, особенно по неровностям, автомобиль может кидать из стороны в сторону, и чем больше износ сайлентблоков, тем сильнее будет кидание.

Также из-за изношенных сайлентблоков изменяются углы положения колеса – развал и схождение, из-за чего авто уже не будет держать дорогу, его начнет сносить в какую-либо сторону, шины из-за неправильных углов будут быстро стираться.

Так что, за состоянием всех резиновых элементов подвески автомобиля нужно постоянно следить, и в случае проявления признаков их неисправности – оперативно произвести их замену.

При определенных знаниях и наличии инструмента можно произвести замену сайлентблоков и самому, не обращаясь в сервис.

Сразу следует отметить, что даже при обнаружении повреждения одного или двух сайлентблоков, лучше произвести полную замену всех резинотехнических деталей подвески, а не только поврежденные.

Также замена всех элементов производится сразу с левой и правой стороны автомобиля.

Обычная замена сайлентблоков

Наиболее простая замена сайленблоков осуществляется следующим образом.

Данную работу нужно проводить либо в смотровой яме, либо поднять машину на домкрат и залезть под нее. Первый вариант намного проще, так как в этом случае обзор автомобиля будет лучшим.
Используя ключ на 19 необходимо открутить гайки, расположенные на болтах крепления задней балки. Таким образом можно будет открепить ее от кронштейна.

После этого нужно вынуть открученный болт, отводя вниз проушину балки. Чтобы облегчить свои действия, между кузовом ваз и балкой желательно вставить деревянный брусок размером с кирпич.
Затем молотком необходимо выбить сайлентблок.
Прежде чем устанавливать сайлентблок обратно, его нужно смазать скользкой жидкостью, чтобы он лучше функционировал. Теперь его можно запрессовать.
Нужно убрать брус, вернуть балку в исходное положение и закрепить болт вместе с гайками.

Фото материалы, видео- обзоры, пошаговая инструкция – все это поможет выполнить работы по замене заднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратным, ведь не факт, что с первого раза все получится. Да и навредить своему авто можно еще хуже. Зато радует одно: цена «домашнего» ремонта является намного ниже, чем в автосервисе.

Шумоизоляторы задней подвески на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Калина, Калина 2, Приора, Гранта

со скидкой 13 %

Втулка штанги стабилизатора Лада Калина, Приора (id 21мм)

со скидкой 11 %

Ключ автоматического ролика ГРМ на Лада Приора, Гранта, Калина 2 16 кл

со скидкой 13 %

Крышка термостата с термоэлементом на Лада Калина

со скидкой 9 %

Шланг заднего тормоза (гибкий) на ВАЗ 2110-2112

со скидкой 19 %

Втулки и сайлентблоки выполняют функцию шарниров и гибких сочлений между деталями подвески в тех местах, где шасси транспортного средства должно изменять свою геометрию.

Полиуретановая оплетка от SS20 — надежная защита пружины от соударения и разрушения, устраняет стуки и увеличивает срок службы пружин подвески.

Полиуретановые автомобильные детали выгодно отличаются от резиновых в жестких климатических и дорожных условиях России.

Полиуретановые пыльники прослужат намного дольше, чем штатные резиновые.

Советы по замене и эксплуатации сайлентблоков ВАЗ 2110

Замену сайлентблоков задней необходимо производить через каждые 50000 км., ведь они являются наименее живучими изделиями, по сравнению с другими резинистыми втулками балки.
Даже если вышел из строя один сайлентблок, следует поменять и другой, поскольку если заменить только не рабочий, вслед за ним «застучит» и оставшийся, ведь его ресурс и так был на исходе.

Стоит отметить, что успешность ремонта по замене сайлентблоков зависит от квалификации владельца авто, наличие необходимого специнструмента по съёму, опыту проводимых операций.

Для замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях ВАЗ 2110 понадобятся:

смазка или жидкое мыло (можно заменить моющим средством или мыльной водой);
ключи (как накидные, так и торцовые) на 24, 17 и 19;
трещотка с головкой на 24, 17 и 19;
зубило и молоток;
проникающая жидкость WD-40;
съемник чашечный универсальный или отрезок трубы, диаметр которой позволяет осуществить свободный вход сайлентблока;
металлическая щётка;
нож и отвёртка (с затупленным концом);
смотровая яма;
домкрат;
новые сайлентблоки ВАЗ 2110.

К слову, цена на задние сайлентблоки от ВАЗ с артикулом 21100291405400 составит 140 рублей за штуку, а его полиуретановый аналог от производителя VTR с артикулом LADA0401RP – 460 рублей.

Цена указана на весну 2017 года по Москве и области.

Вывешиваем заднюю часть автомобиля. Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна.

Двумя ключами «на 19» отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну, и вынимаем болт.

Подпираем заднюю балку, используя трансмиссионную стойку. Если вы работаете на яме — используйте домкрат.

Приопускаем кронштейн балки.

… и вставляем проставку. В данном случае мы используем длинную головку от ключа. Важным моментом является то, что тормозной шланг должен быть свободным и не натянутым.

Берём съемник подшипников ступиц или подходящий отрезок из трубы.

Устанавливаем его со стороны порога автомобиля.

Накручиваем на шток съёмника гайку и.

… с помощью ключа выпрессовываем сайлентблок в сторону порога автомобиля.

Задние стойки ВАЗ-2110 обеспечивают плавный ход автомобиля. Именно с их помощью происходит гашение колебаний при движении по неровным поверхностям. Если вы заметили, что после наезда на бугор или кочку кузов автомобиля продолжительное время колеблется, то это явно говорит о том, что необходимо осуществлять замену задних стоек. Прежде чем начинать ремонт, вам потребуется узнать особенности конструкции задней подвески, а также алгоритм проведения работ.

Ремонт и диагностика подвески

При обследовании и ремонте (если таковой нужен) подвески наши специалисты работают с элементами автомобильной подвески в следующем алгоритме:

Шаровые опоры и передние рычаги.
Сайлент-блоки.
Пыльники приводных валов на ведущих колёсах.
Поворотные кулаки и цапфы.
Рулевые тяги и их наконечники.
Пружины, амортизаторы.
Реактивные рычаги.
Ступичные подшипники (проверяются на люфт).
Тормозные колодки, диски, барабаны.
Колёсные диски, шины.

Диагностика и ремонт проводится с учётом ошибок, которые высвечиваются на электронном управляющем блоке, что позволяет повысить эффективность ремонтных работ.

Задняя подвеска Ваз 2110 – основные компоненты

К ним крепятся оси колес вместе с тормозными механизмами. Впереди рычагов находятся втулки 16 с резинометаллическими шарнирами 1, через них продеты болты, которые соединяют с кронштейнами 2, которые, в свою очередь, крепятся к лонжеронам кузова. Пружины 11 одним концом стоят в чашке амортизатора 9, другим – в опору через резиновую прокладку 10, которая приварена к внутренней арке кузова.

Амортизаторы телескопические двухстороннего действия. Болтом 9 они крепятся к кронштейну. Шток прикреплен к верхней опоре 5 пружины через подушки из резины 6 и опорную шайбу 3. В ступице 13 установлен упорный подшипник 12. Он подобен переднему, но имеет меньший размер и, в отличии от переднего, где внутреннее кольцо устанавливается с натягом, подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку. В процессе эксплуатации его не нужно регулировать или смазывать, возникший люфт не допускается устранять путем подтягивания гайки, только замена.

Не рекомендуется разборка ступицы при исправном подшипнике, т. к. при выпрессовке он разрушается.

Преимущества замены сайлентблоков у себя в гараже

Замена сайлентблоков ваз 2110 задней балки

Вот какие преимущества можно получить:

Во-первых, такая процедура обойдется намного дешевле, чем в автосалоне.
Во-вторых, не известно, насколько качественно все выполнит мастер. Ведь ни для кого не секрет, что очень часто они делают все плохо, чтобы к ним в скором времени опять обратились за помощью. Конечно, встречаются и совестные автослесари, но это редкость.
В любом случае нужно будет приобрести сайлентблок самостоятельно и отдать его мастеру. В автосалоне он только установит его. То есть, оплата будет происходить только за работу, которую можно сделать и самому.
И наконец, никто не знает, установит ли мастер новый сайлентблок или он обойдется каким-нибудь старым, но все-таки функционирующим.

Выбор новых деталей

Амортизатор задний для автомобиля ВАЗ 2112 приобрести несложно, в любом автомагазине выбор достаточно большой. Вопрос в том, какого типа стойку выбрать. Их существует 2 вида :

обычные гидравлические (масляные);
газомасляные (газовые).

Детали первого типа дешевле и значительно мягче отрабатывают неровности дороги. Когда автомобиль эксплуатируется без особых нагрузок и при спокойном стиле езды, то масляные амортизирующие элементы могут прослужить довольно долго при условии, что вам не попадется подделка. Газомасляные амортизаторы дороже и ведут себя жестче, что улучшает управляемость машиной и является несомненным плюсом при агрессивном стиле езды. Кроме того, они дольше служат при эксплуатации с повышенными нагрузками.

Чтобы избежать покупки некачественных изделий неизвестных производителей, стоит выбирать продукцию брендов, отлично зарекомендовавших себя на дорогах России:

В то же время необходимо учесть, что изделия этих марок чаще всего подделываются в подпольных мастерских. Поэтому лучше покупать детали у официальных торговых представителей этих производителей. То же касается пружин ВАЗ 2110, которые иногда меняются вследствие усадки от нагрузок.

При явной неисправности одного из амортизаторов рекомендуется заменить оба элемента.

Менять их поодиночке бессмысленно, вы только зря потратите деньги и время на замену. Эксплуатация старой стойки вместе с новой приведет к быстрому износу последней. «Подгулявшая» деталь будет отрабатывать неровности гораздо хуже новой, отчего на нее ляжет двойная нагрузка. Исключение — ситуация, когда в силу разных причин вышел из строя новый амортизатор, установленный недавно. Тогда есть смысл заменить только его.

Как запрессовать сайлентблок

Сайлентблок входит в рычаг с усилием. Потому просто вставить его на место не получится. Необходим или специальный пресс, который используют на СТО, или некоторые нехитрые инструменты, которые используют умельцы для запрессовки сайлентблоков (см. видео).

«Народных» методов есть несколько. Но смысл их один: сначала нужно удалить старый сайлентблок, зачистить посадочное место на рычаге, и запрессовать новый. С удалением резины обычно проблем не бывает, а удалить наружную обойму (оболочку) бывает сложно.

Перед тем как запрессовать сайлентблок, нужно удалить старый

Как вариант – сделать аккуратный пропил лобзиком (не заденьте сам рычаг), а затем при помощи молотка и какого-то металлического предметы выбить распиленную обойму. Выбрасывать ее не спешите – она может понадобиться при запрессовке.

Затем посадочное место нужно тщательно очистить, удалить все заусенцы и острые кромки. Поверхность должна быть ровная и гладкая. Затем, если сайлентблок не имеет наружно металлической обоймы, его и посадочное место для облегчения процесса смазать. Тут есть два варианта: использовать мыло (мыльный раствор), силиконовую смазку (подойдет для сайлентблоков из полиуретана) или смазку на литиевой основе (с железной обоймой).

Как запрессовать сайлентблок

Далее идет сам процесс. Кто-то использует тиски и кувалду, кто-то только тиски. Самый простой вариант: отцентровать втулку относительно посадочного места и кувалдой вогнать ее на место. Но такой способ требует определенной сноровки. При отсутствии опыта легко повредить не только сайлентблок, но и деталь, в которую он должен быть вставлен.

Чуть более сложный вариант: закрепить рычаг в тиски, отцентровать новую втулку, наставить сверху на нее старую металлическую обойму, сверху какое-нибудь приспособление по которому можно будет бить кувалдой или молотком. Все это отцентровываем и начинаем кувалдой вгонять втулку на место.

Вместо ударов кувалды можно использовать усилие тисков. Тогда вся конструкцию располагаете в горизонтальной плоскости, поджимаете тисками. Крепко прирерживая рычаг или другую деталь, куда запрессовываете сайлентблок, зажимаете тиски до тех пор, пока втулка не станет на место.

Как запрессовать сайлентблок в рычаг

Вот несколько способов того, как можно запрессовать сайлентблок. Какой из них вам больше нравится, тот и используйте.

Отдельно нужно сказать о том, как запрессовать сайлентблок в амортизатор.

Перед тем как, запрессовать сайлентблок в амортизатор, нужно удалить (выбить или выдавить) старый сайлентблок

Снимать старый придется скорее всего по частям – сначала высверлить резину или выдавить (если есть чем). Затем аккуратно ножовочным полотном подпилив наружную обойму, выбить ее молотком (аккуратно, не повредите края посадочного места).

Как запрессовать сайлентблок в амортизатор

Затем вставив подходящий блок и найдя подходящую головку, молотком загоните втулку на место.

Как запрессовать сайлентблок в амортизатор

При всей кажущейся простоте замена сайлентблока требует сноровки и опыта. Если экспериментировать с рычагами еще можно, то запрессовывать сайлентблок крепления двигателя или коробки передач лучше на СТО.

Всем, у кого есть автомобиль, знакома проблема, когда появляется потребность выпрессовать или же запрессовать сайлентблоки. Не всегда хочется обращаться к специалистам, да и сделать это своими руками намного приятнее.

Благодаря этой статье вы узнаете, что такое сайлентблоки, зачем они нужны, и главное — как их запрессовать и выпрессовать в домашних условиях разными методами.

Виды амортизационных стоек

Выбор амортизационных стоек зависит от качества и вида покрытия дорог и стиля управления автомобилем:

Гидравлические (масляные) устройства стоек хорошо подходят для надежного и комфортабельного движения в пределах города или вне его. Но, наличие в компенсационных камерах смеси воздуха является их основным недостатком: нулевая эффективность амортизатора при невысоком уровне воздуха; если переизбыток последнего, амортизаторы тоже не надежные. Процесс сжатия выполняется без сопротивления. Это способствует тому, что эффективность таких устройств снижается, к тому же они имеют плохую теплоотдачу. При перемещении по грунтовой дороге, где происходит частое и резкое движение поршня, провоцируется образование кавитационных пузырьков. В результате этого может возникнуть вспенивание масла. Достоинством таких стоек является низкая цена и небольшие габариты.
Для удержания автомобиля при перемещении на высокой скорости, значительной нагрузке и непрерывном движении лучше использовать на ВАЗ 2112 задние стойки газовые. Это наиболее жесткая конструкция амортизаторов. Увеличение ударной нагрузки на автомобильный кузов снижает комфорт для водителя и пассажиров. К тому же стоимость их достаточно высокая.
Компромиссный вариант масляных и газовых стоек – двухтрубные газонаполненные стойки. Это достаточно мягкие устройства, отлично проявляющие себя при движении с большой скоростью по пересеченной местности, где неровное покрытие дороги. Газовый подпор с невысоким давлением исключает закипание масла и эффективно способствует гашению колебаний. Стойки подобного вида наиболее долговечные и надежные устройства.

Замена задних стоек авто ВАЗ 2112

При выборе задних стоек необходимо учитывать, что заменять дешевую нужно будет значительно чаще, чем дорогую.

Когда выполняется замена задней стойки ваз 2112 обращается внимание на качество опоры. Она должна обеспечивать:

Бесшумность при работе.
Возможность изменения высоты автомобиля.
Гарантию не менее четырех лет, без учета величины пробега.

Ремонт задних стоек ВАЗ 2112

Стойку на автомобиль можно установить своими руками. Для этого необходимо чтобы строго соблюдалась инструкция и порядок установки. Снятие задней стойки:

В районе расположения задних арок разбирается багажный отсек.
Удаляется колпак защищающий верхнее крепление стойки.
Ослабляются гайки удерживающие шток амортизатора в верхней части. Для этого автомобиль фиксируется от перемещения, домкратом поднимается задняя часть автомобиля и снимается колесо.
Раскручивается и вынимается болт нижнего крепления задней стойки.

Раскручивание нижнего крепления задней стойки

Откручиваются гайки фиксирующие верхнее крепление стоек.
Движением вниз стойка вынимается. Общий вид узла показан на фото.

Задняя стойка

Когда на ВАЗ 2112 снятие задней стойки выполнено, ее разбирают.
Все детали устройства необходимо тщательно промыть керосином.
Проверяются изделия визуальным осмотром на наличие трещин, задиров, вмятин.
При обнаружении любых дефектов лучше если на ВАЗ 2112 замена задней стойки будет выполнена на новую. Не допускается выполнять сварочные работы на изделии, что может привести к потере ее работоспособности.

Установка новых стоек

Как заменить задние стойки ВАЗ 2112 хорошо видно на видео. Все работы по установке новых задних стоек выполняются в обратной последовательности.

Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать как заменить передние стойки. Предварительно на новую стойку необходимо надеть:

Буфер, обеспечивающий ход сжатия.
Кожух, совместно с верхней крышкой.
Втулку распорную.
Амортизаторную подушку.
Шайбу опорную.
Пружину.

Шток амортизатора устанавливается в верхнее отверстие.
Стойка поджимается балкой.
Вставляется в крепление балки нижняя часть задней стойки.
Фиксируется нижнее крепления узла.
Устанавливаются колеса.
Автомобиль опускается.

Самостоятельная замена задних стоек ВАЗ-2109

Любая поломка в автомобиле требует немедленного устранения, поскольку в большинстве своем неисправность приводит к снижению уровня безопасности при эксплуатации.

В настоящей статье мы расскажем, как происходит замена задних стоек ВАЗ-2109. Следует знать, что, как правило, о возникновении проблемы свидетельствует очень характерный шум, доносящийся из задней подвески во время езды на автомобиле.

Если вы не обладаете достаточными знаниями, то правильнее будет обратиться за помощью в авторемонтную мастерскую. Но стоит сказать, что при определенном старании замену можно произвести и самостоятельно.