Как ставить вкладыши на ваз. как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель? несколько советов

Сборка маховика, маслоприемника и помпы

Важно установить маховик так, чтобы насечка на нем была расположена против крышки 4 шатуна, а зубчатый венец примыкал к сцеплению

Наносим тонкий слой автогерметика на болтики, крепящие коленвал.
Надеваем маховик и его шайбу на вал и закручиваем болтики, крепящие его, до упора.

Все, маховик установлен. Монтируем маслоприемник и картер движка.

Меняем кольцо-уплотнитель маслоприемника.
Смазываем новое колечко маслом.
Ставим маслоприемник на положенное место и прикручиваем болтом к маслонасосу.
Прикручиваем деталь 2 болтиками ко второму коренному подшипнику.
Затягиваем болты.

Обрезаем лишние части прокладок держателя сальника и маслонасоса.
Наносим на нижние кромки блока консистентку и приклеиваем прокладку картера.
Аккуратно ставим картер на место, чтобы не сдвинуть прокладку.
Прихватываем картер болтами по периметру.
По очереди затягиваем все болтики.

Теперь можно передохнуть, поскольку сборка почти завершена. А после перерыва нужно вернуть на место помпу.

Ставим прокладку на помпу и смазываем ее литолом или другой консистентной смазкой.
Устанавливаем помпу маркировкой вверх и прикручиваем деталь к блоку 2 болтами.

Выше размещены видео о демонтаже и сборке двигателя, которые следует изучить до проведения работ.

Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой. С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах. Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.

Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов

Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.

Следует отдельно добавить, что указанный момент затяжки предполагает использование новых деталей. Если же речь идет о сборке, при которой используются бывшие в употреблении запчасти, тогда наличие выработки или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендуемой нормы. В этом случае при затяжке болтов можно отталкиваться от верхней планки рекомендуемого момента, который указан в техническом руководстве.

https://youtube.com/watch?v=7ON6unxT9hA

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Текст видео

Подписывайтесь на мой канал «Мой досуг»где я выкладываю разные видео о своей жизни и не только

Подписывайтесь на мой канал «Заработок в деревне» где я занимаюсь разведением и содержанием домашних животных, а так же пытаюсь заработать на этом деньги.

Иногда возникает необходимость замены вкладышей на собраном двигателе и если с шатунными всё понятно ,то замена коренных становится достаточно затруднительной операцией.Но посмотрев это видео вы сможете заменить вкладыши коренных подшипников без малейших проблем,нужно просто взять маленький болтик или шуруп ,который влезет в масло канал и своей шляпкой вытолкает вкладыш,при повороте коленвала.Если же в шейки нет масло канала,то вкладыш выталкается тонкой отвёрткой или спицей. Subscribe to my channel «My leisure» where I post different videos about my life and not only

Как проводится замена вкладышей, не снимая двигатель?

Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

Замена масла в автомате: цена и сроки Не забывайте оценивать состояние вытащенных вкладышей. Если задиров нет, то можно обойтись простой сменой деталей. А вот если он сильно потрепан, все же придется шлифовать коленвал, полностью сняв его с крепления.

Не забывайте правильно подбирать сменные вкладыши. При сборке на автомобиль устанавливаются стандартные размеры. Когда проводится замена вкладышей ВАЗ 2106 не снимая двигателя, нужно соблюдать правильный шаг размерности, если у вас уже проводилась шлифовка коленвала.

Причины возникновения закоксованности двигателя

Чаще всего источником закоксовки является плохое топливо или «не родное» масло, приводящее к образованию нагара в камере сгорания. При продолжительной работе в этих условиях стенки и днище камеры сгорания покрываются углеродистыми отложениями, образовывающимися от несгоревшей топливной смеси, а также нагаром от выхлопных газов. Кроме того, нагар остается на клапанах, а поршневые кольца становятся менее подвижными. Следствием этого является утолщение стенок камеры сгорания и ухудшение теплоотвода.

Стоит ознакомиться:

Второй причиной возникновения подобного дефекта может стать непрогретый двигатель или постоянная езда на маленькой скорости (при излишней бережливости, движении по ухабистым дорогам). Если камера сгорания сильно уменьшится в объемах, может возникнуть детонация и, как итог, падение мощности и увеличение трения. Клапан под воздействием нагара неплотно прилегает к седлу – возникает прогорание клапана. Кроме того, это может привести к снижению компрессии и мощности двигателя.

Избежать всех неприятных последствий может раскоксовка двигателя. Однако в случае неправильного ее проведения понадобится капитальный ремонт мотора, поэтому нужно быть внимательнее.

Как правильно установить поршневые кольца?

Перейдем к раскоксовке двигателя своими руками на примере автомобилей ВАЗ 2109.

Как понять, что пришло время менять поршневые кольца

Когда значительно выросло потребление масла автомобилем, в цилиндрах упала компрессия. Прежде чем стремительно спешить в гараж нужно замерить компрессию, сначала на сухих цилиндрах и затем заливаем крышку от бутылочки масла и замеряем снова и сравниваем полученные результаты. Если показатели сухих цилиндров ниже, поршневые кольца подлежат замене.

Если нет, то кольца не при чем, и стоит обратить внимание на колпачки, клапана. Также при использовании низкосортного масла поршневые кольца могут залечь

Это явление встречается обычно у машин, чьи двигатели давно не эксплуатировались, либо эксплуатировались на совсем короткие расстояния.

Двигатель

Деталь	Момент затяжки, Н-м
Болт крепления головки блока цилиндров	В три этапа: 1-ый — 20-25 2-ой — доверните болты на 90о 3-ый — окончательно доверните болты на 90о
Гайка и болт крепления впускной трубы	2,1-2,5
Гайка крепления катколлектора	21-25
Гайка хомута дополнительного глушителя	14-16
Болт крепления автоматического натяжителя ремня распределительного вала	30-36
Болт крепления кронштейна вспомогательных агрегатов М8/М10	15-24/33-52
Гайка крепления натяжителя ремня вспомогательных агрегатов	30-36
Болт крепления корпуса подшипников распределительных валов	8-10
Болт крепления шкива распределительного вала	70-83
Гайка крепления корпуса термостата	16-22
Болт крепления масляного картера	5-8
Болт крепления маховика	75-85
Болт крепления водяного насоса	7-8
Болт крепления шкива коленчатого вала	95-115
Гайка крепления приемной трубы глушителя	21-25
Болт крепления масляного насоса	9-10
Болт крепления крышки головки блока цилиндров	7-9
Датчик концентрации кислорода	40-60
Датчик сигнализатора аварийного падения давления масла	35
Болт крепления датчика детонации	11-24
Болт крепления датчика положения коленчатого вала	8-12
Гайка крепления дроссельного узла	5-8
Болт крепления топливной рампы	9-14

Алгоритм работ по замене сальника коленвала

Для замены переднего сальника коленчатого вала потребуется набор стандартных ключей, специализированный инструмент (ключи для откручивания болта шкива коленчатого вала), съемник шестерен (для автомобилей с ременным приводом ГРМ), выпуски для запрессовки нового резинового элемента.

Если брать автомобиль, оснащенный двигателями с ременным приводом ГРМ, то технология замены следующая:

Устанавливаем машину на яму и обездвиживаем.
Обеспечиваем доступ к шкиву привода вспомогательных агрегатов, установленному на коленчатом валу.
Снимите вспомогательный ремень.
Обеспечиваем доступ к ремню ГРМ.
Устанавливаем ВМТ по маркировке (на шестерне распредвала, шкиве коленвала, маховике). Иногда начинающие автолюбители и механики задаются вопросом, как заменить втулки коленвала, не снимая двигатель. Смотрим на эту позицию.
Ослабьте болт шкива коленчатого вала. Еще раз проверяем установку меток.
Ослабьте натяжитель ремня ГРМ.
Снимаем ремень.
Снимаем шестерню коленвала (аккуратно, чтобы не потерять шпонку). Что ни у кого нет стабилизатора поперечной устойчивости или седан-поло. Измени меня Работай, как я. Шестерня обычно снимается вручную, но иногда требуется съемник.
Вымойте и тщательно очистите поверхность возле концевого выключателя коленчатого вала.
Поддеваем сальник отверткой или пассатижами. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить посадочные поверхности, так как даже малейшая царапина вызовет потерю плотности и возобновление течи масла.
Протрите опорные поверхности тряпкой.
Смажьте новый сальник и установите его на место, следя за тем, чтобы кромки не задирались.
Забиваем резиновый элемент до упора с помощью правки (отрезка трубы соответствующего диаметра).
Собираем все обратно, отмечая совпадение маркировки и правильность натяжения приводных ремней.

Но это обычная технология. Если брать каждый двигатель отдельно, то обязательно будут нюансы.

Ремонт

Для замены коренных вкладышей требуются комплекты гаечных ключей и отверток и микрометр. Ремонт коренных вкладышей включает несколько операций.

Прежде всего нужно обеспечить доступ к автомобилю снизу. То есть следует установить его над смотровой ямой либо на эстакаду.
С клеммы аккумуляторного блока снимают минусовой провод.
Далее демонтируют поддон картера двигателя (это наиболее простой способ доступа, можно начать разборку сверху и вывесить двигатель).
После этого с блока цилиндров снимают держатель заднего сальника коленвала.
Потом удаляют крышку привода распредвала с прокладкой.
Затем снимают со звездочки-шкива коленвала цепь.
Далее нужно пометить взаимное расположение крышек подшипников относительно блока цилиндров и шатунов относительно их крышек.
Затем ключом на 14 откручивают гайки крышки шатуна и демонтируют ее с вкладышем.
Данные операции повторяют для всех шатунов.
По завершении крышки сдвигают вверх.
Потом вынимают вкладыши коренные из крышек и шатунов.
Далее ключом на 17 откручивают болты крышек коренных подшипников коленвала.
Сначала демонтируют крышку последнего из них.
Она открывает доступ к упорным полукольцам в проточках задней опоры коленвала. Их извлекают, нажимая на концы тонкой отверткой.
Данные операции повторяют для оставшихся крышек подшипников. При этом нужно придерживать коленчатый вал. Следует отметить, что крышки обозначены номерами, а отсчет ведется от носка коленвала.
Затем его вынимают из картера.
Сначала извлекают вкладыши шатуна, а затем коренные вкладыши коленвала.
Коленчатый вал нужно осмотреть на предмет повреждений. Если они присутствуют, деталь меняют.
Также исследуют шатунные и коренные крышки путем измерения микрометром. Полученные данные соотносят с табличными.
При необходимости детали шлифуют. В таком случае нужно будет измерить их для вычисления ремонтного размера вкладышей.
Коленвал очищают путем промывки керосином и продувания полостей.
Затем устанавливают новые вкладыши подшипников.
В проточки постели пятого подшипника монтируют упорные полукольца канавками к коленвалу.
Далее проверяют зазор между данными деталями. Нормальной величиной считают 0,06-0,26 мм. Если он более 0,35 мм, используют кольца увеличенной толщины.
Коленвал устанавливают в блок, предварительно смазав маслом.
Затем монтируют крышки подшипников и проверяют свободу вращения коленвала.
На него устанавливают шатуны, вкладыши и крышки.
Потом монтируют поддон масляного картера.
После этого устанавливают держатель коленвала с задним сальником.
Наконец, устанавливают оставшиеся детали.
В завершение регулируют натяжение цепи ГРМ, ремня генератора и момент зажигания.

Причины протечки. Устанавливаем место течи

Причина течи в том, что кабельный ввод деформирован

Сальник может течь по нескольким причинам:

Естественный износ В предыдущих статьях я объяснял, как можно снять двигатель с ВАЗ 2109 не снимая коробки передач и разобрав его самостоятельно в домашних условиях. Как бы тщательно не регулировались элементы кривошипно-шатунного механизма (КШМ), коленчатый вал все равно при вращении вибрирует, что вызывает износ внутренней поверхности сальника. Как поменять передние колодки на киа рио 2014? Все очень просто, ему не нужен контакт, поэтому он перестает плотно прилегать к валу, и смазка выходит из канавки;
Потеря эластичности. Происходит это из-за высыхания резины, она «изнашивается» и уменьшается посадка;
Кривой монтаж. Неправильный монтаж вызывает протечки, через которые под давлением выходит смазка;
При замене подтекающего сальника был установлен резиновый элемент низкого качества. На рынке много поддельных запчастей и велика вероятность приобрести бракованный товар.

Поскольку сальник расположен в месте, где его не очень удобно осматривать, о проблеме судят по следам масла под автомобилем и сильному загрязнению днища двигателя. Но стоит отметить, что смазка может течь и в других местах – из-под прокладки картера, масляного фильтра. Поэтому перед устранением течи необходимо внимательно осмотреть днище силового агрегата, чтобы точно определить место течи.

Это можно сделать на эстакаде или смотровой яме, предварительно сняв защиту картера (если она есть). В том случае, если определить место течи из-за сильного загрязнения невозможно, чистят днище двигателя и затем, после небольшой поездки, снова все осматривают. Порошок прилипнет к месту течи, поэтому определяем место течи.

Монтаж сальников и масляного насоса

Система смазки двигателя 21083 состоит из масляного насоса, маслоприемника, фильтра и каналов. После разборки движка все каналы необходимо промыть растворителем и продуть сжатым воздухом. Масляный насос следует устанавливать вместе с сальниками коленвала, а маслоприемник — после монтажа ШПГ и маховика.

Порядок монтажа сальников и насоса.

С помощью толстой медной или латунной проставки и молотка загоняем задний сальник в держатель до конца.
Литолом или другой консистентной смазкой приклеиваем прокладку на другую сторону держателя.
Смазываем моторным маслом внутреннюю кромку заднего сальника и фланец коленчатого вала.
Надеваем сальник в сборе с держателем на фланец, для этого осторожно заправляем внутреннюю кромку сальника на фланец при помощи острой и мягкой деревянной палки.

Замена сальника в масляном насосе

После этого медленно двигаем держатель по фланцу до самого блока цилиндров, прихватываем его болтиками и выравниваем так, чтобы его край полностью совпадал с краем блока. Только после этого затягиваем все болтики окончательно.
Так же как и задний, забиваем передний сальник коленвала в отверстие маслонасоса.
Смазываем внутреннюю кромку сальника и шестеренки насоса маслом. Для равномерности смазки прокручиваем шестеренки пальцем.
Литолом или любой другой консистенткой приклеиваем прокладку к маслонасосу.
Поворачиваем ведущую шестеренку таким образом, чтобы выступы на ней совпадали со срезами на передней части коленвала.
Надеваем маслонасос на вал, острой мягкой деревянной палкой заправляем кромку сальника на шейку коленвала.
Так же как и держатель, сдвигаем маслонасос до самого блока, прихватываем болтиками, выравниваем края и затягиваем болтики окончательно.

Передняя подвеска

Деталь	Момент затяжки, Н-м
Болт крепления подрамника к кузову	94-126
Болт крепления верхней опоры амортизаторной стойки к кузову	18-24
Болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку	90-120
Болт крепления заднего шарнира рычага подвески к подрамнику	94-126
Болт крепления переднего шарнира рычага подвески к подрамнику	94-126
Болт заднего крепления растяжки подрамника	7-9
Болт переднего крепления растяжки подрамника	38-50
Гайка крепления пальца стойки стабилизатора	53-71
Болт крепления штанги стабилизатора к поперечине	18-24
Гайка крепления штока амортизаторной стойки к верхней опоре	53-71
Гайка крепления шаровой опоры к поворотному кулаку	53-71
Гайка подшипника ступицы	238-322
Болт крепления колеса	90-120

Как проводится замена вкладышей, не снимая двигатель?

Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

Как заменить шатунно-поршневую группу ВАЗ-2109

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем брызговик двигателя.

Сливаем масло.

1. Отворачиваем три болта крепления нижней крышки картера сцепления	2. и снимаем ее.
3. Головкой на 10 отворачиваем 16 болтов крепления поддона картера	4. …и снимаем его.
5. Стык уплотнен прокладкой.	6. Ключом на 10 отворачиваем два болта крепления маслоприемника ко второй коренной крышке

7. …и один болт – к корпусу масляного насоса.

8. Снимаем маслоприемник.

Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами (смотрим статью – «Снятие ГБЦ»).

9. Головкой на 14 отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна	10. …и снимаем крышку.
11. Упираясь деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем его вверх – до выхода поршня из цилиндра и вынимаем поршень с шатуном.	12. Детали поршня с шатуном

ВАЗ 2108 | Зазор между вкладышами шатунных подшипников и коленчатым валом | Лада Самара

Измерение зазора между шатунной шейкой и вкладышем с помощью калиброванной проволоки

1 – калибоованная проволока; 2 – вкладыш; 3 – крышка шатуна; 4 – шкала для калиброванной проволоки

Зазор между вкладышами и шейкой коленчатого вала можно проверять расчетом (измерив детали) или калиброванной пластмассовой проволокой.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Тщательно очистить рабочую поверхность вкладышей и шатунной шейки и установить шатунно-поршневую группу на шейку коленчатого вала согласно нумерации.

2. Поместить отрезок калиброванной проволоки на поверхность шатунной шейки, установить крышку шатуна на шатун и затянуть гайки. Момент затяжки 52 Н·м (5,2 кгс·м).

3. Снять крышку и по шкале 4 (рис. Измерение зазора между шатунной шейкой и вкладышем с помощью калиброванной проволоки), нанесенной на упаковке, по сплющиванию проволоки определить величину зазора.

Номинальный монтажный зазор между вкладышами и шейками 0,036–0,086 мм. Если зазор не больше предельно допустимого при износе 0,1 мм, то можно установить эти вкладыши, не изменяя диаметр шатунных шеек.

При зазоре больше предельно допустимого при износе 0,1 мм следует заменить вкладыши ремонтными (табл. Комплекты вкладышей подшипников ремонтных размеров и ремонтные размеры шеек коленчатого вала) и прошлифовать шатунные шейки согласно данным на ремонтные размеры коленчатого вала (см. подраздел 4.8.5.3).

Если на рабочей поверхности вкладышей глубокие риски или они слишком изношены, следует заменить вкладыши новыми. Заменять вкладыши шатунных подшипников рекомендуется одновременно с заменой поршневых колец. Это позволит избежать повторного ремонта, а главное – улучшит условия работы шатунных шеек коленчатого вала и значительно увеличит срок их службы. Вкладыши коренных подшипников обычно заменяют после значительного пробега автомобиля, двигатель которого подвергался ранее одному или двум текущим ремонтам. Вкладыши заменяют без каких-либо подгоночных операций и только попарно, замена одного вкладыша из пары недопустима. При установке вкладышей нужно следить, чтобы фиксирующие выступы на стыках плотно входили в соответствующие пазы блока цилиндра, крышек коренных подшипников, шатунов и их крышек. После замены вкладышей шатунных или коренных подшипников в течение 1000 км пробега скорость автомобиля не должна превышать 60 км/ч.

Как проводится замена вкладышей, не снимая двигатель?

Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

Геометрические характеристики подшипников скольжения

Масляный зазор – это основной геометрический параметр подшипников скольжения. Он равняется разнице между внутренним диаметром подшипника и диаметром вала (внутренний диаметр подшипника измеряется под углом 90° к линии, разделяющей верхний и нижний вкладыши).

Величина масляного зазора – очень важный показатель. Большой зазор приводит к увеличению потока масла, что снижает его нагрев в подшипнике, однако вызывает неоднородное распределение нагрузки (она концентрируется на меньшей площади поверхности и увеличивает вероятность разрушения вследствие усталости). Также большой зазор производит значительную вибрацию и шум. А слишком маленький зазор вызывает перегрев масла и резкое падение его вязкости.

Типичные величины масляного зазора С: для пассажирских автомобилей Cмин = 0,0005D, Cмакс = 0,001D, для гоночных автомобилей Cмин = 0,00075D, Cмакс = 0,0015D (где D – диаметр вала).

Эксцентриситет является мерой, определяющей некруглость подшипника. Действительно, внутренняя поверхность подшипника не является абсолютно круглой. Она имеет форму, напоминающую лежащий на боку лимон. Это достигается за счет переменной толщины стенки подшипника, имеющей максимальное значение (Т) в центральной части и постепенно уменьшающейся в направлении стыка.

Принято измерять минимальное значение толщины (Te) на определенной высоте h для того, чтобы исключить зону выборки в области стыка. Разница между максимальным и минимальным значениями толщины называется эксцентриситетом: Т – Те.

Эксцентриситет, образованный переменной толщиной стенки вкладыша, добавляется к эксцентриситету, вызванному смещением вала относительно центра подшипника. Наличие эксцентриситета позволяет стабилизировать гидродинамический режим смазки за счет создания масляного клина с большим углом схождения. Рекомендуемые величины эксцентриситета: для пассажирских автомобилей 5–20 мкм, для гоночных автомобилей 15–30 мкм.

Посадочный натяг необходим для обеспечения надежной посадки подшипника в гнезде. Прочно посаженный подшипник имеет равномерный контакт с поверхностью гнезда – это предотвращает смещение подшипника во время работы, обеспечивает максимальный отвод тепла из области трения и увеличивает жесткость гнезда. Поэтому наружный диаметр подшипника и его периметр всегда больше диаметра гнезда и его периметра.

Поскольку прямое измерение наружного периметра подшипника – трудная задача, обычно измеряется другой параметр: высота выступа стыка (выступание). Высота выступа стыка равна разнице между наружным периметром половины подшипника и периметром половины гнезда.

Проверяемый вкладыш устанавливают в измерительный блок и прижимают с определенным усилием F, величина которого пропорциональна площади сечения стенки подшипника. Оптимальная величина высоты выступа стыка зависит от диаметра подшипника, жесткости и теплового расширения гнезда и температуры. Типичные значения высоты выступа стыка для подшипников диаметром 40–65 мм: для пассажирских автомобилей 25–50 мкм, для гоночных автомобилей 50–100 мкм.

Несмотря на самые совершенные конструкцию, материалы и технологии, в эксплуатации ДВС встречаются случаи износов и повреждений подшипников. Чтобы найти и устранить их причины, знание конструкции подшипников необходимо, но недостаточно. Об этом – в следующей статье.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации можно сделать вывод о том, что появление стука в двигателе является подом для немедленного прекращения эксплуатации ТС. Также следует учитывать, что на состояние вкладышей сильно влияет и температурный режим работы силового агрегата. Другими словами, перегрев двигателя может привести к проворачиванию шатунных или коренных вкладышей, заклиниванию мотора и т.д. В таком случае двигатель может полностью прийти в негодность, так как разбивается постель коленвала, выходит из строя сам коленчатый вал, блок цилиндров и т.д.

Что касается моторного масла, необходимо использовать только те ГСМ, которые соответствуют всем требованиям и необходимым допускам завода-изготовителя силового агрегата. Также масло и масляный фильтр необходимо своевременно менять, не допускать попадания грязи и механических частиц в смазку. Повышенного внимания заслуживает и сама система смазки, так как снижение производительности или неисправности могут привести к масляному голоданию, в результате чего существенно повышается риск проворачивания вкладышей.

Напоследок добавим, что бензиновый двигатель нуждается в прогреве после холодного запуска, затем ездить необходимо без нагрузок до момента выхода силовой установки на рабочие температуры. В случае с дизелем мотор прогревается в движении, до полного прогрева не рекомендуется резко нагружать агрегат. Также следует помнить, что как новый двигатель, так и мотор после ремонта нуждается в обкатке, так как нагруженные пары и сопряженные элементы нуждаются в притирке.