Замена поршневых колец на митсубиси лансер 9 и 10 поколения

Замена маслосъёмных колпачков ваз 2107

Несмотря на то, что ВАЗовская классика не сложна по конструкции, все же есть ряд операций, которые занимают уйму времени, но обойтись без них нельзя. Мастера на автосервисе быстрее не сделают, а платить деньги за несложную работу, которую можно выполнить самостоятельно не всегда хочется. Особенно, когда возникает острая необходимость, и эксплуатировать автомобиль практически невозможно.

Почему дымит мотор

Повышенное содержание дыма в выхлопных газах уже само по себе говорит о неполадках в газораспределительном механизме или цилиндро-поршневой группе. Точно определить источник дыма может помочь его цвет. В холодное время года за дым можно принять обычный пар, но повышенный расход масла и падение мощности четко направляют нас именно к этим механизмам.

Цвет дыма и его причина

Не нужно быть художником с тонким чувством цвета, чтобы отличить черную копоть от белой или сизой. Если автомобиль дымит черным дымом, и он не дизельный, то с полной уверенностью можно говорить о том, что мотор работает на богатой смеси.

В камеру сгорания попадает слишком много бензина и слишком мало воздуха, независимо от того, карбюраторный двигатель, или инжекторный. Несгоревший бензин догорает уже в выхлопной трубе, оседая на ее стенках и выходит наружу в виде черной копоти, насыщенной вредными продуктами горения. Этот вопрос мы рассмотрим не сегодня, поскольку замена маслосъемных колпачков ваз 2107 — наша сегодняшняя тема.

Если дым белый, молочно-белый или желтоватый, то стоит обратить внимание на уровень антифриза в расширительном бачке. Если он ниже нормы — плохо дело. Прогорела прокладка блока цилиндров, и охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания, и вместе с отработанными газами выбрасывается наружу в виде клубов пара

Прогорела прокладка блока цилиндров, и охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания, и вместе с отработанными газами выбрасывается наружу в виде клубов пара.

Если дым сизого цвета, и интенсивность его возрастает при увеличении нагрузки на двигатель — дело в маслосъемных кольцах, но чаще всего — в износе маслосъемных колпачков. Они расположены в головке блока цилиндров и не снимают с штоков клапанов лишнее масло, давая ему проникнуть в камеру сгорания. Их заменой мы и займемся.

Подготовительные работы

Сама по себе замена маслосъемных колпачков на ВАЗовской классике, ВАЗ 2107 в том числе — операция несложная, но она требует разборки ГБЦ почти полностью. Независимо от того, будем ли мы снимать головку, разбирать ее нужно еще на автомобиле. Демонтаж головки блока цилиндров при замене сальников клапанов необязателен, поэтому, если нет необходимости, мы не станем усложнять себе работу, а поменяем сальники прямо на двигателе. Для этого нам понадобятся несколько съемников и набор инструментов:

съемник для запрессовки и демонтажа колпачков;
съемник для рассухаривания клапанных пружин;
пруток из мягкого металла;
длинногубцы;
стандартный набор ключей;
пинцет.

Демонтаж маслосъемных колпачков

Для того, чтобы добраться до сальников клапанов, нам нужно будет разобрать практически всю ГБЦ и механизм газораспределения. Первым делом снимаем воздушный фильтр вместе с корпусом, крышку клапанного механизма. После этого выставляем коленвал двигателя по меткам ВМТ, метка на приводной шестерне ГРМ тоже должна совпасть с приливом на корпусе распредвала.

Снимаем приводную шестерню, подвязав ее проволокой к кузову автомобиля, чтобы она не провалилась в картер вместе с цепью. Теперь можно приступать к демонтажу корпуса распредвала.
После этого мы получаем доступ к клапанам, и нам открывается такая картина.
Если мы выставили коленвал правильно, то поршень первого цилиндра должен быть в верхней мертвой точке. Выкручиваем свечи, вставляем в свечное отверстие прут из мягкого металла для того, чтобы удержать клапан от падения, когда мы распряжем пружины.
Устанавливаем съемник напротив того клапана, который будем рассухаривать и фиксируем его на шпильке, как показано на фото.
Сжимаем съемником пружины до тех пор, пока сухари свободно не снимутся со штока клапана.
Снимаем пружины и упорные шайбы, получаем доступ к сальникам клапанов, которые снимаем при помощи отвертки.
Берем новый сальник, промазываем свежим маслом шток клапана и рабочую поверхность колпачка, затем запрессовываем его оправкой на место.
Точно так же поступаем с остальными колпачками, на других цилиндрах мотора, после чего все собирается в обратном порядке.

Сама по себе работа несложная, но однообразная. Зато теперь — никакого дыма, и новые сальники прослужат до следующего ремонта. Удачной работы!

Регламент обслуживания 4G18 1,6 л/98 – 122 л. с.

Атмосферный японский двигатель 4G18 китайского производства прослужит больше 300 тысяч км пробега, если придерживаться регламента ТО:

масло и соответствующий фильтр рекомендовано менять через 10 тысяч в отсутствие гидрокомпенсаторов либо 5 тысяч при их наличии;
ресурс ремня ГРМ составляет 90000 пробега, его обычно меняют одновременно с помпой;
ремни навесного оборудования обслуживаются чаще – через 30000 пробега;
продувка картерной вентиляции требуется на рубеже 20 тысяч км;
чугунный выпускной коллектор может прогореть только после 100000 пробега;
ресурс свечей 2 года в среднем, аккумулятора 5 лет, но многое здесь зависит от конструкции и производителя;
фильтр топливный подлежит замене после 40000 км, а воздушный 15 – 20 тысяч пробега;
в зависимости от режимов эксплуатации антифриз теряет свойства после пробега 40 – 50 тысяч км.

Выпускной коллектор

Источники

https://avto-layn.ru/inomarka/kapitalnyj-remont-dvigatelya-4g18.html
https://remont-dvigatelja-auto.ru/remont-dvigatelja/mitsubishi/mitsubishi-lancer
https://auto-park24.ru/dvigatel/chto-nuzhno-dlya-kapitalnogo-remonta-dvigatelya-lanser-9.html
https://www.bers-auto.ru/remont-dvigatelya-mitsubishi-lancer-9
https://www.autoservice-mitsubishi.ru/inf/lancer/remont-dvigatelya/kapitalnyy-remont-dvigatelya/
https://engine-repairing.ru/remont-dvigatelya-mitsubishi-lancer-9/

Замена датчика давления масла 4G63 DOHC — Mitsubishi Lancer, 2.0 л., 2004 года на DRIVE2

Сей пост решил написать по причине того, что появилась необходимость в замене, а самое главное — очень скудной и противоречащей друг другу информации на форумах, да еще и без картинок (из умной книжки по ремонту они никуда не годятся). Ну и надеюсь, что для кого то изложенная здесь писанина с картинками когда нибудь будет полезной. Распишу поподробнее, но кому лень читать все, следующие 2 абзаца можно пропустить. Итак, с чего все началось…

Началось все с того, что возвращались мы с женой домой в минувшую пятницу в предвкушении выходных. Болтали о чем то, как вдруг на мкаде на 120 км/ч ни с того ни с сего загорается масленка. Моментом заглушил мотор и покатился к обочине.

Сразу проверил масло — немного пришлось долить ( у кого этот мотор не ест масло, тот нагло врет!), но уровень все равно был в норме. Да и никаких подтеков под машиной не обнаружил. Завожу — погасла и тут же загорелась. Дал ей газу до 5000 оборотов — погасла, но потом опять загорелась уже на больших оборотах.

Но никаких посторонних звуков не заметил. В итоге с горем пополам дотянул до Гольяново и оставил машину там, домой пошли пешком. Ночью вернулись на Сивике и на веревке оттянули домой. Причем возле дома масленка практически не горела поначалу после 3000 оборотов, а потом стала гореть опять на любых оборотах.

В итоге проверку начать решил с самого простого — замена датчика лампы.

Почитав инфу в инете стало ясно, что проблема распространенная, но в картинках мануала я так и не нашел.

Да к тому же одни утверждали что замена очень геморная, датчик находится прям у масляного фильтра и доступ к нему только снизу, что там очень тугая фишка провода (кто разбирался тот знает как япошки любят везде втыкать разъемы которые хрен разъединишь), а на сервисах лупят по 2-3 рубля за замену. Другие говорили что можно поменять за недорого и недолго. В итоге сегодня полез делать.

Сначала снимаем короб с воздушным фильтром, потому что подлезать к датчику удобнее со стороны левого (водительского) колеса. Далее берем головку на 27 (лучше длинную) и начинаем откручивать. У кого нет длинной головки, загибаем контакт датчика чтобы он не торчал.

Вот виновник нашего беспокойства, с отогнутой клеммой

Вот новый датчик. Брал неоригинал, фирмы BluePrint, стоит что то 180р.

Датчик располагается прям под рессивером, где то по середине, его хорошо видно. Подлезть туда вполне можно, правда дико неудобно, вокруг одни шланги и проводка, я себе все руки ободрал. На горячем моторе вообще не вариант делать!

Вот общий вид, примерно понятно что он не так глубоко запрятан.

Вот крупным планом. Головка на датчике, самое главное не спешить.

Но с помощью какой то матери и постепенным прокручиванием датчик удается выкрутить. У меня на это ушло минут 10-15. Новый датчик был на 24, тут тоже нужна головка подлиннее, но сойдет и короткая.

Еще минут через 10 извращений в согнутом состоянии, по пояс под капотом датчик затягивается до конца. Далее накинул провод, поставил все обратно и завел. Масленка тут же погасла и больше не загоралась.

Прогрел, проехался — все отлично! Далее снял воздухан опять и полез рукой к датчику чтобы убедиться что все сухо и масло не течет! Вот собственно и все.

Надеюсь кому нибудь этот пост пригодится

Всем спасибо за внимание)))

Необходимый инструмент

Перед заменой следует позаботиться о приобретении следующих расходных материалов:

нового маслофильтра (альтернативой оригинальному изделию Мицубиси MD 360935 является фильтр MANN W 610-3);
прокладку сливной масляной пробки (лучше оригинальную – MN 195854);
собственно моторное масло, желательно синтетическое.

Из инструментов потребуется накидной/торцовый ключ на 17, ветошь и, если руками открутить (вернее, сорвать) масляный фильтр не удастся – специальный съёмник фильтра. Ну, и не забываем приготовить подходящую ёмкость для отработанной смазки. 5-литровой тары достаточно, желательно, чтобы она имела широкие края – в этом случае риск запачкать место замены жидкости окажется минимальным.

Замена поршневых колец на Митсубиси Лансер 9 своими руками

Прежде чем приступить непосредственно к замене колец поршня, вначале сливается моторное масло автомобиля вместе с жидкостью для охлаждения, а также все расположенные клеммы на аккумуляторе снимаются. После этого, необходимо будет обзавестись большим количеством пакетов из целлофана, которые послужат временным резервуаром хранения крепёжных материалов (болтов, гаек и прочих мелких элементов).

Демонтаж поршней и замена колец

Итак, непосредственно сам пошаговый алгоритм замены.

Вначале, откручиваются свечи зажигания, после чего происходит снятие крышки клапана.
Всё разъемы, расположенные на «косе», нужно аккуратно отсоединить в направлении слева направо.
После чего, снятые разъёмы необходимо положить в район батареи аккумулятора, чтобы они не мешали дальнейшим манипуляциям.
Теперь, пришло время выполнить разъединение воздушного фильтра, а затем – шлангов расположенных в топливной рампе.
Следующим шагом производится демонтаж коллекторов, как впускного, так и выпускного.
Дроссель нельзя затрагивать и лучше обойти стороной, так как это прерогатива специалистов станций технического обслуживания.
После этого, снимаются ремни механизма газораспределения, затем генератора и провода, идущего к водяному насосу.
Теперь пришло время перейти к шкиву, который располагается в коленвале.
Для снятия шкива нужно будет установить коробку передач на пятую скорость и попросить помощника нажать при этом педаль торможения.
Сейчас необходимо аккуратно снять головку блока цилиндров (шляпки её болтов имеют весьма необычную форму, поэтому для их откручивания понадобится переходник).

Поршни Лансер 9

Далее необходимо перейти непосредственно к снятию поршней.
Прежде чем удастся добраться до них, нужно вначале аккуратно открутить усилитель кратера, а затем поддон, а также насос регулирующий подачу масла.
Теперь доступ к нижним крышкам открыт, и можно беспрепятственно открутить болты и вынуть коленчатый вал вместе с поршнями.
Коренная и шатунная шейка имеют крышку, её нужно снять и проверить их состояние и при необходимости произвести соответствующую замену.
Если поршни покрыты слоем нагара, то вначале необходимо снять их кольца и только после этого, выполнить прочистку с помощью специализированных щипцов.
После снятия колец, нужно приступить непосредственно к очистке самих поршней.

Установку новых колец нужно выполнять строго в соответствии с инструкцией производителя, которая всегда прилагается.
Закрепление поршней производится при помощи специализированной оправы.

Мицубиси Лансер 10 замена поршневой своими руками

Валы механизма газораспределения устанавливаются по ранее нанесённым меткам.

Видео в этой статье: про сборку поршней

Замена поршневых колец на Митсубиси Лансер 9 представляет весьма длительную по времени и трудоёмкую процедуру. На её выполнение нужно примерно дня три, причём работу проводить следует строго в паре, так как самостоятельное выполнение может вызвать большие сложности. Главное – внимательно ознакомиться с представленной выше инструкцией и выполнять каждую техническую манипуляцию строго последовательно.

Как вам статья?

Мне нравитсяНе нравится

Датчик давления масла Mitsubishi Lancer 9

Для продолжительной и надежной работы силовой установки автомобиля Митсубиси Лансер 9 необходима качественная смазка трущихся поверхностей сопряженных узлов. Это возможно только при поддержании достаточного давления в масляном контуре.

Снижение уровня масла или забивание магистралей способны привести к ситуации, когда количество подаваемой в трущиеся узлы смазки недостаточно. Это может стать причиной появления задиров и необходимости капитального ремонта двигателя. Для предотвращения такой ситуации служит специальный датчик. Он подает сигнал водителю в случае если давление в масляном контуре отклонилось от нормы.

Расположение датчика давления масла на Митсубиси Лансер 9

На автомобиле Mitsubishi Lancer 9 датчик давления масла располагается под впускным коллектором. От вкручивается в масляную магистраль силовой установки с правой стороны, около второго цилиндра. Рядом с датчиком размещается масляный фильтр.

Доступ к измерителю давления масла достаточно затруднителен. Для того, чтобы достать датчик через верх подкапотного пространства, потребуется аккуратно просунуть инструмент через большое количество проводов и шлангочек. Выполнять работы, связанные с ДДМ необходимо только на холодном моторе. В противном случае существует высокий риск получить ожег.

Требуемые инструменты и материалы

Для того, чтобы выполнить замену датчика давления масла на Митсубиси Лансер 9, потребуются инструменты и материалы, приведенные в таблице ниже.

Наименование	Примечание
Отвертка	С плоским лезвием
Гаечный ключ	«на 27». Можно воспользоваться съемной головкой аналогичного диаметра.
Удлинитель	Для упрощения доступа к датчику давления масла
Герметик	Для исключения подтеков масла после установки нового датчика

Описание замены датчика давления масла Митсубиси Лансер 9

Для того, чтобы выполнить замену датчика давления масла на Mitsubishi Lancer 9, необходимо воспользоваться инструкцией, которая приведена ниже.

Открыть капот. Отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Для более удобного доступа к датчику многие автовладельцы рекомендуют предварительно демонтировать воздушный фильтр.

Отсоединить клеммную колодку.

Ослабить затяжку датчика при помощи ключа.

Вывернуть измеритель давления масла рукой.

Нанести на новый датчик герметик.

Ввернуть новый измеритель с моментом затяжки равным 19±3 Н*м.
Установит клемму на место.

Необходимые действия при загорании индикатора от датчика давления масла

Загорание индикатора о низком давлении моторного масла нельзя игнорировать. Затягивание с устранением проблемы может привести к необходимости капитального ремонта силовой установки. Поэтому, если загорелась сигнальная лампа, следует выполнить действия, указанные ниже.

Низкое давление масла может быть вызвано снижением уровня смазки ниже допустимого. Поэтому первым, что необходимо сделать является контроль объема моторного масла в двигателе. Для этого следует вынуть щуп. Если уровень близок к «Min» или ниже, то необходимо долить масло до отметки «Max». В крайнем случае следует довести уровень до середины щупа. Если лампочка погасла, то проблема устранена. В противном случае требуется продолжить поиски неполадок.
Надежность датчика давления масла крайне низка. Поэтому после доводки уровня масла до нормы необходимо проконтролировать состояние самого измерителя. Для контроля состояния датчика требуется воспользоваться одним из нижеперечисленных методов:
Заменить датчик на заведомо исправный. Проконтролировать работу силовой установки.
Поднять обороты выше холостых. Если датчик не реагирует на это, то скорее всего он вышел из строя.
Проверить сопротивление датчика. Создать давление при помощи пылесоса или кусочка проволоки. Если сопротивление не изменится, значит измеритель неисправен.
Вместо датчика давления в масляный контур подключить манометр. Сравнить показания с номинальным значением. Если манометр покажет достаточное давление, значит ДДМ подлежит замене.
Если датчик все же оказался исправным, следует проконтролировать состояние масла

Первое, на что необходимо уделит внимание, является соблюдение интервалов замены смазки. После этого требуется проверить, соответствует ли залитое масло рекомендациям производителя

При полном соблюдении интервалов замены и правильном подборе смазки, следует проконтролировать отсутствие попадания других технических жидкостей в масляный контур. От смазки не должно идти запаха бензина. Разжиживание масла является частой причиной снижения его давления.

Перечень модификаций ДВС

Изначально руководство концерна Mitsubishi учитывало аспекты законодательства государств, в которые осуществлялся экспорт моторов или автомобилей с ними, поэтому при базовой мощности движка 127 л. с. эту характеристику занижали искусственно – прошивкой бортового компьютера, используя не одинаковое навесное оборудование впускного/выпускного тракта.

Подобная модернизация позволяет выделить три условных модификации мотора 4G18:

98 л. с. – ДВС для Европы и РФ, отвечает регламенту Евро-5, позволяет снизить страховые выплаты и дорожный налог;
105 л. с. – мотор поставлялся на Ближний Восток;
122 л. с. – самый мощный движок получил Иран.

Маховик 4G18

Давление масла на хх в 4g18

Друзья лансероводы! Кто знает точную информацию по давлению масла на холостом ходу на прогретую в нашем любимом 4g18?

Нужна информация из первоисточников, заводские характеристики так сказать! Гугл ничем помочь не может, отправляет лечиться от масложора )))

Буду признателен такой информации желательно подтвержденной ссылками)

Комментарии 39

Скрин из мануала

Супер, то что надо!

Насчёт давления масла, точно не знаю, но знаю что на прогретом моторе на холостом ходу от 0,5 до 1,0 меньше 0,5 я лично считаю критичным.

Тоже так считаю, среднее значение около 0.9-1

Задавал такой вопрос, ответа так и не нашел

По мануалу в 4g18 давление на хх — 29 кПа и более, на 3500 оборотов — 294-686 кПа

29 кпа это когда аварийка сработает.0.29 бар ну это так то маловато.0.9-1.0 впринципе норма думаю.но вопрос еще в том какое масло залито и какая температура масла и какие обороты хх.от этого показания разные будут

Это официальные данные, так должно быть.

0.29 мало очень.на 0.3 масленка заморгает уже а это не есть хорошо

Я не понимаю, это сложно понять или что-то не так говорю? Это официальные данные мануала, так заложено заводом производителем. Много это или мало, это решили инженера компании mmc. Раз столько указано, значит датчик давления не загориться.

да нуу.там указано что 0.29 и болеее но никак не менее.а датчик аварийки как раз на 0.25 на 0.3 так что еще как загорится.проверьте.тем как и всегда как и везде споры одни.так что если по мануалу положено 0.29 ездите на 0.29 в чем проблема.

По мануалу положено от 29 кПа и выше, я это ясно написал ранее. Все, что ниже считается неисправностью.

вот на 0.29 и увидите масленку.)))))проверено

По мануалу положено от 29 кПа и выше, я это ясно написал ранее. Все, что ниже считается неисправностью.

хотябы вязкость масла указали. уменя на холодную зимой при запуске масло 5W40 давление 8.5 атм прогреется до 100гр на хх 1.5атм на 3000 оборотов 6.2 атм.

forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=3609 и я тут писал уже смотря какая температура масла какие обороты холостые и какая вязкость масла.показания будут сильно отличаться

Читайте мануал и не насилуйте мозг, там все четко расписано

мне то чего мозг насиловать?я не собираюсь кого то убеждать.хотите читайте и ездите.я знаю что у меня и как.мне достаточно.а вы замеряйте давку в разных режимах нормальным датчиком.механическим например.и посмотрите

Читайте мануал и не насилуйте мозг, там все четко расписано

в мануале это минимальные показатели указаны.на самом деле они значительно больше

Слушай, парень, мне не интересно с тобой об этом спорить. Не насилуй мне мозг, успокойся. Есть официальный мануал, есть данные в нем. Все, твое мнение мне не интересно.

не вопрос))))я спокоен.оставайтесь тогда при своем мнении.тут тему создали вопрос конкретный задали.и при давке 0.29 я бы давно мотор в помойку выбросил)))спорить не собираюсь тем более у меня мотор не 4G18.что я могу знать))))у меня на данный момент 4G63t эво 8 ковка большая турба.и как то на таой давке не прилично ездить)))

Задан автором конкретный вопрос, я на него дал конкретный ответ. Автор просил первоисточник, первоисточником является официальный мануал.На этом бессмысленный спор я закончу.

мануал я думаю автор тоже читал)))хотя хз.там мин показания и более

Спасибо ребят, скоро буду замерять давление масла и отпишусь что намеряю.

что даст цифра давления? Чем движок болеет?

ну с таким заборником и таким низом как там не заболеть))))что за гуталин?

Да это не моя фотка а так для привлечения внимания ))

тоже вопрос интересен, стоят у меня доп приборы так давление масла на холостых от 2.5 до 3,5 под небольшой нагрузкой давит больше 8 думаю прибор врет

похоже на то что прибор врет.перепускной сработает на 6атм.что за приборы?

Как самостоятельно сменить кольца и сальники клапанов на Mitsubishi Lancer IX

История проблемы

Знакомые автовладельцы отмечают, что угар масла – это беда всех Lancer. По большей части причиной являются маслоотражающие сальники клапанов, но почему они залегают – конкретного ответа так и нет. В последнее время у меня появилось ощущение, что с автомобилем что-то не так

Помимо повышенного расхода моторного масла обратил внимание на следующие факторы:

Появился синеватый дым из выхлопной.
Немного снизилась тяга.
На свечах появился черный нагар.

Как бы там ни было, вопрос требовал решения. Плюс ко всему, многие говорят, что несгоревшее масло засоряет катализатор, и довольно скоро придется его менять или ставить обманку нейтрализатора. В итоге решил все сделать самостоятельно, благо гараж и кое-какой инструментарий в наличии имеется.

Что приготовить для замены маслосъемных колпачков и поршневых колец на Лансер 9

Прежде всего, я приобрел необходимые запчасти, ниже привожу список:

Маслоотражающие сальники для впускных клапанов – Ajusa 12019800.
Маслоотражающие сальники для выпускных клапанов – Ajusa 12019900.
Прокладка клапанной крышки – Elring 125.950.
Комплект болтов ГБЦ – Ajusa 81030700.
Масляный фильтр – Japan Parts FO-316S.
Свечи зажигания – NGK 6465.
Комплект высоковольтных проводов – Tesla T539P.
Поликлиновый ремень – Dayco 5PK1065.
Поликлиновый ремень – Dayco 5PK907.
Сальник распредвала – Mitsubishi MD153103.
Передний сальник коленвала – Mitsubishi MD 377999.
Уплотнительное кольцо свечного колодца – Mitsubishi MD 339118.
Прокладка ГБЦ – Mitsubishi MD 342397.
Прокладка термостата – Mitsubishi MD 324702.
Комплект поршневых колец – TP 33937-STD.

За запчасти для замены маслосъемных колпачков и колец на автомобиле Лансер 9 пришлось выложить около 9 000 рублей. К этой сумме нужно приплюсовать масло за 2 000 и антифриз за 700. В итоге вышло около 12 000 рублей. К списку нужно добавить ремень ГРМ и его ролик, по причине экономии я их не менял.

Сальники коленвала и распредвала не понадобились, но это не значит, что у другого автолюбителя будет такая же ситуация. Цена этих деталей невелика, поэтому лучше, чтобы они были приобретены заранее – как говориться, чтобы лишний раз не бегать.

Технологический процесс ремонта

Сразу сообщаю, что я не профессиональный автомеханик, поэтому процедура ремонта мной выполняется по большей части в соответствии с технологическими рекомендациями. Если кто менял сальники клапанов на ВАЗ 2110 , тому будет легче, потому что сам процесс аналогичен.

Отвернуть шесть болтов клапанной крышки и демонтировать ее.
Открутить правую опору двигателя и шкив помпы, после чего снять ремни.
В передней части мотора открутить кожух катколлектора и демонтировать сам коллектор.
Снять корпус воздушного фильтра, и отсоединить шланги топливной рампы.
Демонтировать термостат.
Отсоединить от головки дроссель и впускной коллектор для удобства выполнения операций.
Открутить болты ГБЦ и снять головку.

На клапанах оказалось некоторое количество нагара, хотя и не настолько критическое количество. Процесс замены маслосъемных колпачков на двигателе своего Лансер 9 я отложил, и занялся цилиндро-поршневой группой.

Устанавливаем новые маслосъемные кольца

Приступаем к нижней части двигателя. В первую очередь открутил усилитель картера, а после этого – болты картера. Дальнейшие мои действия:

Открутил крышки всех шатунных подшипников. Вкладыши оказались в довольно приличном состоянии, несмотря на пробег.
Вытащил поршня и почистил их. Компрессионные кольца не залегли и оказались в хорошем состоянии, хотя в некоторых местах нагар все же присутствовал. Маслосъемные кольца залегли намертво – пришлось их при помощи отвертки выковыривать.
Заменил маслосъемные кольца.
Вставил поршни с шатунами в цилиндры, и закрутил крышки шатунных подшипников.

Как ни странно, но многие автомобилисты не уделяют особого внимания правильности установки колец, считая, что особой роли эта операция не играет. И, надо сказать, напрасно. Бывалые мотористы советуют:

Маслосъмное кольцо – состоит из трех элементов. В первую очередь ставится пружинное кольцо, так, чтобы стык находился напротив вас. Далее устанавливаются узкие кольца, но теперь стык одного смотрел влево, стык другого – вправо. Верх наборного кольца определяется сжиманием двумя пальцами. Направление прогиба указывает на верх. Второе наборное кольцо устанавливается прогибом вниз.
Компрессионные кольца – имеют надписи, так вот, они при установке должны быть направлены вверх. Стыки колец также должны быть направлены в разные стороны.