Почему масло протекает из под головки блока цилиндров

Причины почему съедает ремень ГРМ

Всего существует семь основных причин, почему жрет ремень ГРМ. Для начала просто перечислим и опишем их, а в следующем разделе расскажем о том, каким образом можно решить каждую проблему.

1. Неправильная натяжка ремня. В частности, если ремень перетянут, то возможна ситуация, когда на одном из его краев возникает изношенность, поскольку там образуется значительная сила трения.
2. Некачественный ремень. Иногда встречается ситуация, когда отечественные производители выпускают некачественные ремни, которые сделаны из материала, не соответствующего стандартам или с нарушением производственных технологий. Особенно если это ремень дешевый и какой-нибудь неизвестной марки (попросту подделка). Его поверхность в разрезе может быть не ровной, а иметь форму конуса или овала.
3. Износ помпы. В частности, речь идет об износе подшипников водяного насоса. Это вполне может стать причиной того, что сползает ремень ГРМ в сторону.
4. Помпа установлена криво. Однако это скорее исключительный случай, вероятность которого крайне низка, поскольку если она и будет стоять кривовато даже на несколько миллиметров (из-за остатков старой прокладки или попросту грязи), то появится течь охлаждающей жидкости.
5. Проблемы с роликом. Он, как и ремень, может быть банально некачественным. В настоящее время зачастую ролики делают на основе однорядных подшипников, которые имеют невысокий ресурс и могут люфтить. Также возможно, что поверхность ролика не ровная, а имеет форму конуса или овала. Естественно, что ремень по такой поверхности будет “гулять” в одну или другую сторону.
6. Повреждение резьбы шпильки. При сильной затяжке гайки на шпильке возможно возникновение ситуации, когда резьба на самой шпильке или резьба внутри алюминиевого блока может повредиться или пойти наискось. Из-за этого шпилька устанавливается не строго перпендикулярно к плоскости, а под небольшим углом.
7. Изгиб шпильки ролика. Речь идет о шпильке крепления натяжного ролика. Достаточно распространенная причина, вызванная непрофессиональной установкой нового натяжного ролика. При этом зачастую возникает ситуация, когда момент затяжки гайки эксцентрика выбирается не по технической документации, а “от души”, то есть, чрезмерно. Это, в свою очередь, приводит к тому, что даже малейшее (вплоть до 0,1 мм) смещение будет причиной того, что ремень ГРМ сползает к двигателю или же движется в противоположную сторону.

Шпилька может согнуться, если ее закрутить с моментом более 4,2 кгс·м. Данные актуальны для всех переднеприводных ВАЗ, где чаще всего встречается данная проблема.

Как показывает практика, последняя описанная причина встречается чаще всего. И автолюбители изобрели универсальный метод, с помощью которого можно исправить ситуацию.

Признаки негерметичности сальника коленвала

Основной признак, по которому обычные владельцы ВАЗ 2114 и малограмотные сервисмены «приговаривают» сальники, — это течь масла. Действительно, замасленный поддон и блок со стороны ГРМ – признак течи переднего сальника, а потеки в районе маховика – заднего. Но есть два «но».

Признаки утечки масла через передний сальник

Во-первых, течь масла может быть вызвана и другими причинами, а, во-вторых, негерметичность сальников может быть следствием более серьезной неисправности.

Среди распространенных причин течи масла в районе сальников:

1. Датчик давления масла или кронштейн масляного фильтра: масло может капать с них на привод и разлетаться вокруг.
2. Течь с заглушки масляного канала под кожухом ГБЦ.
3. Течь с сальника распредвала.
4. Особенность ВАЗ 2114 с мотором на 8 клапанов: отверстие первой с передней стороны двигателя шпильки коллектора проходит сквозь масляный канал. При замене прокладки на впуске эту шпильку нужно смазывать герметиком, иначе появится течь.

Часто проблемы с сальниками являются симптомами других неисправностей. Если вскоре после замены течь появляется снова, дело может быть в некачественной расходке, а может быть результатом следующих проблем:

1. Забит сапун (актуально для двигателей ВАЗ 2114 с большим пробегом – более 200 тысяч километров), и сальник выдавливается картерными газами. Нелишним при замене будет снять клапанную крышку и прочистить фильтрующую сетку.
2. Залегли кольца. Еще одна причина выдавливания масла через сальник. В этом случае дополнительными признаками будут неровная компрессия и течи масла с проверочного щупа.
3. При люфте распредвала сальник может выдавливаться самим валом при нажатии сцепления. Один из самых печальных случаев: выход – капиталка двигателя.

Еще одной причиной течи с сальника может быть заливка низковязкостного масла. Соблюдайте рекомендации завода-изготовителя по маслам для ВАЗ 2114.

Течь масло из под головки блока цилиндров.

День рождения:12 Февраля

Авто: Kia Cerato 3

vita369 , Не желание или не умение пользоваться поиском никак не дает тебе права оскорблять старейших участников форума,которые в большинстве своем являются классными знатоками авто. Учись сдерживать свои эмоции. Тебе Анатолий А. , явно указал на ошибочность твоего диагноза. Проблема сопливости передней крышки присутствует на всех без исключения наших моторах.

День рождения:3 Июня

Авто: Волга ГАЗ — 31105

Откуда: Бурятия г. Улан Удэ.

День рождения:12 Февраля

Авто: Kia Cerato 3

День рождения:25 Ноября

Авто: KIA Sorento 3.3 ГАЗ-3102

ГБЦ я тянул стандартно, по мануалу. Единственное, что сделал иначе — момент затяжки сделал больше — не 14, а 16 кг*м, и тянул не в два, а в 4 захода. В общем-то, спецы говорят, что эти изыски излишни, но сделал вот так

Можно просто попробовать подтянуть болты — когда снимал ГБЦ, обратил внимание, что не все болты затянуты одинаково, может быть, из-за этого и течь? Просто протяжка этих болтов у ЗМЗ-406 по трудоёмкости — практически то же самое, что и снятие ГБЦ, может быть имеет смысл в этой ситуации просто тупо поменять прокладку ГБЦ. Передняя крышка — спорил с одним спецом, но всё-таки весь перед мотора посадил на герметик

Доволен этим уже 40 ткм. А то, что сразу не ответил — так я не каждый день на форум захожу, уж извините меня, пожалуйста.

Авто: Ауди А4 у жены

А меня старые мотористы учили тянуть башку с усилием 20-22 кг/м сразу. Протягиваешь всё за один раз и забываешь до следующей капиталки. Их метод работает, проверено на своей машине.Главное не перестараться

День рождения:3 Июня

Авто: Волга ГАЗ — 31105

Откуда: Бурятия г. Улан Удэ.

Спасибо вам за дельный совет и извините меня то что я вам нагрубил.

День рождения:3 Июня

Авто: Волга ГАЗ — 31105

Откуда: Бурятия г. Улан Удэ.

Кто то уверяет что течь из под передней крышке но я не уверен, по правте меня если я не прав. Вот фото:

День рождения:25 Ноября

Авто: KIA Sorento 3.3 ГАЗ-3102

vita369 , это течь не из-под ГБЦ, а именно из-под передней верхней крышки! Стандартная болезнь не перебранного человеческими руками 406-го (и иже с ними) мотора. Если доведётся разобрать мотор до уровня снятия ГБЦ, поймёшь, что это — течь оттуда, откуда я предполагаю. ГБЦ у нас интересная по конструктиву, спереди сопрягаемые поверхности образованы передней крышкой, блоком цилиндров, и ГБЦ. Все они — взаимно-перпендикулярны. При аккуратной сборке, и с герметиком — стык абсолютно непротекаем, при сборке по технологии ЗМЗ с фирменным названием «Тяп-ляп» — течёт всегда. На самом деле, если лень возиться — забей, там масло течёт самотёком (узел — механизм привода ГРМ — смазывается разбрызгиванием, давление 0), много не утечёт, другой вопрос, что двигатель спереди всегда будет грязным (на масло липнет грязь и коксуется).

Юджин , спасибо, и у меня скорее так как описали. + и нижнаяя крышка. А я думал от переднего сальника каленвала ветром расходится по поверхности, Мотористу попросил проверить исправить, он говорит там нечего делать это у вас кранник протекает, но не думаю, что от кранника будет расходится по всему переду мотора. Хотя от кранника это вокруг области кранника замаслено. Теперь понимаю, что мотористу лень было заняться проблемой. Для этого я покупал комплект картонных прокладок для 406, целый набор всех прокладок в пакете А3 формата, может кто видел. Стоит ли этот набор применить, т.е эти прокладки? ещё на днях купил герметик моторный. Как по хорошему делают, герметик с промазанной прокладкой или просто достаточно одного герметика под эти крышки?

День рождения:3 Июня

Авто: Волга ГАЗ — 31105

Откуда: Бурятия г. Улан Удэ.

Юджин , Вот большое Вам СПАСИБО за такой ответ (а я уж собрался головку протягивать) «Как приятно общаться с профессионалами».

День рождения:25 Ноября

Авто: KIA Sorento 3.3 ГАЗ-3102

VolgawagenПрокладки должны быть: а) паронитовыми; б) толстыми. Толстые подойдут, с тонкими замучаешься — их где-то в гаражах вырубают. Помимо того, что они тонкие, у них геометрия никуда не годится. Технология-то простая: смазываем гарметиком привалочные поверхности и саму прокладку (вообще говоря, надо наносить валик из герметика, на практике это получается только на больших и жёстких поверхностях, например, на ГБЦ Сорика по мануалу наносится валик диаметром 2 мм (там прокладка металлическая)), и аккуратно собираем. Без прокладок не получится. Но вопрос-то в другом! Чтобы разобрать переднюю крышку, пол-мотора разберёшь. Я совокуплял это чудное занятие с заменой привода ГРМ и пробитой прокладки ГБЦ. Просто так лезть не стоит. Единственное, что могу посоветовать, если достаёт грязь на двигателе — протянуть болтики на передней крышке — они там под шестигранник на 6. Может помочь. Тянуть — на холодном моторе (собственно, это общее правило).

Главные детали ГБЦ

ГБЦ состоит из съемных и несъемных деталей. К съёмным принадлежат:

• корпус;
• отверстия, в которых нарезана резьба для закручивания свечей зажигания;
• прокладка;
• механизм распределения газа;
• привод газораспределителя;
• крепления коллекторов.

К несъемным элементам ГБЦ принадлежат клапанные седла, функция которых заключается в обеспечении герметичности механизма распределения газа, и втулок, направляющих клапаны. Их впрессовывают «горячим» методом в корпус. Замена таких деталей возможна, но это требует применения специфического оборудования.

Менять их в гараже не рекомендуется, так как возможно изменение геометрии ГБЦ в результате разной степени прогрева. При этом головка не примкнет герметично к блоку, и ГБЦ выйдет из строя в скором времени.

Погнало масло с двигателя на ремни грм 2109 причины

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Прямо капает. На стоянке за 3 ночи под машиной лужица из 3-5 капель. Снимал кожух — все в грязи и масле. Откуда течет — непонятно. То, что это масло — точно.

Из-под клапанной крышки — не течет, сухо. Что может пожтекать: сальник РВ или что-то еще?

ЗЫ. Двигатель 2111, 8 кл. инж.

Течет толи сальник коленвала передний, толи прокладка маслонасоса. В общем грязь с маслом если попадает на ремень ГРМ то он долго не прослужит.

Могу подсказать братишка.Что я токо не делал и менял прокладку подонна и менял прокладку маслнного насоса прокладку клапанной крышки,сальники ничего не помогало.Пока неснял кожух ремня и не поездил день. И я увидил откуда оно масло выдиляется,оно выступало из пробки редукционного клапана которая стоит в верху масленного насоса (там она сделана под шестигранник).Я взял выкрутил её промазал резьбу герметиком и закрутил наместо её очень плотно.И проблемма исчезла.

:bravo:

p.s Я ЛЮБЛЮ ЛАДУ

Спасибо всем за советы, РЕСПЕКТ!

Вчера снял кожух и посмотрел, что там. Все в масле, черная жижа. Верхний сальник (сальник РВ) — чистенький, вокруг сухо. Остается думать, что течет где-то со стороны переднего сальника коленвала.

Почему обрывает ремень грм на ваз 2109.

Многие задаются вопросом почему обрывает ремень грм уже только после того, как это случилось. Вам повезет если такая поломка произойдёт, например где-нибудь во дворах при прогреве двигателя, а не на трассе между городами. Поэтому, что бы Вы не попадали в такие ситуации, необходимо знать почему это происходит.

Причин обрывов ремня несколько:

• Естественный износ детали.
• Покупка бракованного ремня.
• Попадание на ремень технических жидкостей.
• Неисправность деталей привода грм.

Давайте обсудим каждый пункт подробнее.

Естественный износ детали.

В процессе работы ремень не только стирается, но и гнётся, в результате, чего возникают микротрещины, которые, в последствии, вырастают и приводят к обрыву ремня.

У каждого узла есть свой срок службы. Ремень газораспределительного механизма восьмиклапанного двигателя ВАЗа период работы составляет 60 тысяч километров.

Попадание на ремень технических жидкостей.

На ремень грм запросто может попасть масло или охлаждающая жидкость. Масло попадает из-за износа сальников распредвала и коленвала, а антифриз может вытечь при износе помпы.

Неисправность деталей привода грм.

К деталям привода грм относятся:

1. Шестерни распредвала и коленвала.
2. Натяжной ролик
3. Шестерня привода помпы

За многие тысячи километров шестерни газораспределительного механизма изнашиваются и повышается возможность перескока ремня через зуб шестерни.

Из-за некачественного ролика натяжения ремня или из-за его долгой эксплуатации он может заклинить. Так же не следует перетягивать ремень. Очень сильно перетянутый ремень начинает свистеть и может очень быстро порваться.

В процессе работы подшипники помпы изнашиваются и у вала помпы появляется люфт, в результате, чего шестерня привода помпы стоит криво и ремень грм начинает сползать и тереть о защитный кожух или об блок.

Почему двигатель в масле: возможные причины

Становится понятно, что для нормальной эксплуатации ДВС необходимо как можно быстрее устранить причины течи масла в двигателе. При этом таких причин специалисты выделяют несколько.

Сразу отметим, далеко не всегда удается быстро обнаружить место утечки. Многие детали и элементы навесного оборудования затрудняют доступ для осмотра, а также место в подкапотном пространстве на многих авто бывает сильно ограничено.

Итак, основные причины утечек масла следующие:

• повышение уровня масла в двигателе (перелив);
• использование неподходящего типа смазки;
• проблемы с вентиляцией картера;
• течь масла из-под клапанной крышки;
• утечка масла в области трамблера;
• масло течет из-под масляного фильтра;
• пробит или треснул поддон картера;
• течет передний/задний сальник коленчатого вала;

Причины течи масла с датчика давления

Общий вид датчика давления масла с прокладкой

Как и любой измеритель двигателя, датчик давления масла имеет свойства выходить из строя. Но, почему из-под него появляется течь, могут объяснить не все, даже опытные водители.

Причины достаточно банальны и объясняются логично, но рассмотрим каждую по отдельности:

• Проблемы с резьбой.
• Просела прокладка.

Методы решения

Теперь, когда основные причины выделены, можно перейти непосредственно к методам решения. Для этого понадобится непосредственно набор ключей и умелые руки. Конечно, не каждый автомобилист сможет справиться с этой проблемой, и такому прямая дорога на автосервис. Итак, рассмотрим варианты решения проблемы.

Течь с датчика давления масла

Прокладка

Видны явные подтёки с датчика давления масла

Зачастую, течь датчика вызвана тем, что медная уплотнительная прокладка просела и образовалась щель между корпусом и наружной частью датчика. Устраняется проблема достаточно легко.

Прокладка потеряла герметичность на датчике

Необходимо выкрутить сам датчик и заменить медную уплотнительную прокладку. Это самый простой вариант решения проблемы.

Резьба

Второй проблемой может стать изношенность резьбы. И хорошо, если резьбовое соединение износилось на самом датчике. В таком случае, неисправность будет устранена элементарной заменой измерительной детали.

Но, если резьба слетела на блоке, то здесь ситуация хуже. Многие автолюбители скажут, что необходимо намотать на резьбу датчика уплотнительную прокладку, зачастую, в виде изоленты.

Но, это не правильно, поскольку в таком случае, резьбовое соединение на блоке еще больше выходит из строя.

Вариант с изготовлением футорки у токаря сложнее, но как вариант ремонта вполне подойдёт.

Футорка под новую резьбу

Футорка под новую резьбу датчика давления масла

Футорка под новую резьбу датчика давления масла

Футорка и датчик давления масла в сборе

Футорка и датчик давления масла установлены в двигатель

Какие проблемы возникают в результате утечки масла

Важно понимать, что любые утечки приводят к тому, что уровень моторного масла понижается. Если смазки в двигателе будет недостаточно, нагруженные пары трения подвергаются сильнейшему износу

В результате ресурс двигателя заметно сокращается, также возможны поломки деталей и заклинивание.

Еще отметим, что в норме моторное масло вполне может расходоваться (расход на угар), однако такой расход должен находиться в тех или иных рамках, которые определяет сам производитель ДВС. Если добавить к этому даже незначительную течь масла, тогда риски критического снижения давления в масляной системе и падения уровня смазки значительно возрастают.

Еще добавим, что утечка масла загрязняет двигатель и подкапотное пространство. В результате на мотор налипает толстый слой пыли и грязи, смешанной со смазочным материалом. Такие загрязнения опасны тем, что нарушается теплообмен, увеличивается нагрузка на систему охлаждения, мотор может перегреваться.

Также сильное замасливание ДВС может стать причиной возгорания. Кстати, указанный слой грязи и масла с поверхностей мотора удаляется с трудом (нужна регулярная и полноценная мойка двигателя Керхером, паром и т.д.).

Отдельно следует учитывать, что течь может привести к тому, что масло будет накапливаться в свечных колодцах. Это приводит к сбоям в работе мотора, троению двигателя, пропускам зажигания. Также смазка может повреждать изоляцию проводов под капотом, попадать на сцепление, размягчать резиновые подушки, уплотнители, взаимодействовать с деталями из пластика и т.п.

Этапы замены прокладки ГБЦ

Чтобы остановить течь масла необходимо поменять прокладку ГБЦ. Почти на всех автомобилях технология ее замены не отличается. Но существуют несколько нюансов, таких как очередность и сила затягивания болтов. Эти моменты отличаются в разных двигателях и указаны в книгах по эксплуатации, выпускаемых заводом-изготовителем. Если такой книги нет, можно поискать информацию в интернете. Данные по ремонту самых «ходовых» моторов давно доступны в сети. Перед разборкой ГБЦ нужно снять все навесное оборудование. Чтобы не забыть, что и где крепиться, можно на листике бумаге нарисовать схему.

Перед снятием ГБЦ, болты крепление нужно очистить и смазать специальным силиконовым спреем. В противном случае можно сорвать крепление и куски болтов останутся в корпусе ГБЦ. Выкрутить их очень сложно, а иногда и вовсе невозможно. Сначала пробуют сдвинуть средние болты, далее боковые. Каждый болт проворачивают на 1 оборот. При следующем подходе болты выкручивают полностью. После снятия ГБЦ можно заменить прокладку и установить все детали обратно.

https://youtube.com/watch?v=pW9OyNFXEcU

Меняем прокладку ГБЦ

Как производится замена?

Забегая наперед, отметим, что важным условием в ходе замены является правильная затяжка болтов головки. Только так можно достичь плотного и качественного прилегания поверхности. Иначе целостность прокладки нарушится, и масло будет снова выходить наружу, вместе с выхлопными газами. Момент затяжки у каждого авто индивидуален и указан в инструкции по эксплуатации.

• Катушки зажигания.
• Высоковольтные провода.
• Воздушные патрубки и впускной коллектор.
• Датчики (положения дроссельной заслонки, холостого хода и так далее).
• Шланг вакуумного усилителя.

Перед тем как снять головку блока цилиндров, нужно слить охлаждающую жидкость. Иначе при демонтаже вы зальете ею весь двигатель. Если антифриз свежий, его можно использовать повторно. Главное условие – чистая емкость для слива и прозрачность самой жидкости. Если она потеряла свой цвет (напомним, он может быть красным, синим или желтым) или помутнела, повторному использованию такой продукт не подлежит.

Обратите внимание! Распределительный и коленчатый вал не следует вращать до того момента, как ремень будет обратно установлен. Как снять головку блока цилиндров? Имейте в виду, что болты ГБЦ могут прикипеть

Чтобы не допустить срыва ключа, максимально очистите грани от грязи и отложений. В противном случае открутить болт не получится. Из-за слизанных граней его можно только высверлить, что крайне сложно и опасно для блока двигателя

Как снять головку блока цилиндров? Имейте в виду, что болты ГБЦ могут прикипеть. Чтобы не допустить срыва ключа, максимально очистите грани от грязи и отложений. В противном случае открутить болт не получится. Из-за слизанных граней его можно только высверлить, что крайне сложно и опасно для блока двигателя.

Далее осматривают болты крепления головки. Они не должны быть вытянутыми. Если это так (к примеру, длина болтов на двигателях «Лады Самары» составляет не более 135,5 миллиметра), они меняются на новые. Перед установкой резьбу нужно обработать в масле.

После извлечения старой прокладки следует подготовить поверхность. Как это сделать? Поверхность блока мы очищаем от грязи (и остатков старой прокладки, если таковые имеются), тщательно обезжириваем.

Что касается затяжки, она производится в четыре этапа. Рассмотрим технологию на примере двигателя «Лады Самары» второго поколения. Сперва болты затягиваются с усилием в 20 Нм. Далее усилие возрастает до 70-85 Нм. На третьем этапе болты доворачивают на 90 градусов, на четвёртом – еще на столько же. После этого замену прокладки можно считать почти завершенной. Теперь вы знаете, что делать, если возникает течь масла из-под головки блока цилиндров.

Чем грозит деформация прокладки

Если не провести замену прокладки ГБЦ, которая повреждена, автомасло/охладитель будет вытекать. Антифриз может утечь в камеру сгорания, смазочный комплекс. Отработанные газы сквозь деформированную прокладку попадут в охладительную систему.

На металле окантовки либо на близко расположенных частях накладки возможно заметить сильно почерневшие участки. Материал накладки в области проникновения нагретых газовых смесей начинает быстро разрушаться.

Почернение всей поверхности не является признаком того, что жидкость течет. Это нормально при интенсивной эксплуатации транспортного средства.

С чего сделана ГБЦ?

Еще недавно все ГБЦ были чугунными. Сейчас на большинство современных двигателей ставят ГБЦ из алюминия. Правда, бывают случаи, когда использование головок с чугуна целесообразнее. К таким случаям принадлежит эксплуатация автомобиля в тяжелых условиях. При высокой температуре чугун деформируется в меньшей степени, чем алюминий. Но даже учитывая такой нюанс, чугунная головка уже почти история. Чтобы решить данный вопрос производители мощных двигателей используют прокладки, изготовлены из специальных веществ. Они выдерживают самые высокие температуры, не деформируясь при этом и обеспечивая герметичность системы.

Течь масла из-под прокладки ГБЦ

Главная причина кроется в повреждении головки или прокладки ГБЦ. При нарушении герметичности смазочное вещество попадает в охлаждающую жидкость и течет из-под ГБЦ. Такая течь почти наверняка свидетельствует о нарушении целостности прокладки. Уменьшение количества циркулирующего масла в скором времени отразится на работе двигателя

Если долго не обращать на это внимание, возможно заклинивание мотора. В таком случае его придется капиталить

Что же делать, если течет смазка из-под ГБЦ? Первым делом нужно точно определить место повреждения. После этого можно приступать к ремонту. Просто вытереть потеки смазки недостаточно. Если масло течет из-под крышки клапанов, скорее всего в замене нуждается прокладка. Течь масла из-под свечей зажигания указывает на повреждение корпуса ГБЦ. В норме смазочное вещество не попадает в цилиндры.

Большое количество владельцев автомобилей не озадачиваются подтеканием смазки. Они просто доливают ее по мере необходимости. Это в корне неправильно. Мотор с поврежденной прокладкой ГБЦ может перестать работать в любой момент. Даже после замены, нелишним будет некоторое время понаблюдать за уровнем масла.

Последствия

Теперь по порядку рассмотрим последствия, которые могут возникнуть при регулярной течь масла из-под сальника коленвала. Рядом с передним сальником расположен ремень ГРМ: в случае попадания моторной жидкости на него ремень может быстрее порваться к ходе эксплуатации.

Монтаж переднего СКВ

Рядом с задним сальником расположен механизм сцепления, и если расходный материал попадет на него, то система потеряет свои фрикционные характеристики. Так или иначе, но и в первом, и во втором случае течь жидкости и загрязненность мотора неизбежны,

Течь из-под переднего сальника колевала

Следует отметить, что течь из-под прокладки масляного насоса также можно спутать с протечкой сальника. Эти элементы расположены рядом друг с другом и моторная жидкость в обоих случаях будет протекать с одной стороны. Также стоит добавить, что в этом случае картер будет грязным, поскольку к смазывающему материалу будет прилипать любая грязь, которая там и останется.

По каким изменениям можно судить о повреждении прокладки ГБЦ?

1. На масляном щупе появляется вода, в некоторых случаях с пеной. Такую же пену можно увидеть, если окрутить заливочную горловину. Это значит, что в масло течет охлаждающая жидкость.
2. Белый дым из глушителя, независимо от температуры двигателя. В некоторых случаях с конденсатом. Это признак попадания антифриза в цилиндры. Такое же явление может наблюдаться сразу после пуска двигателя при повышенной влажности. Это нормально и пройдет по мере прогрева.
3. Масло в охлаждающей жидкости. При пробое прокладки наблюдается течь масла в антифриз. Это можно заметить по изменению его цвета в расширительном бачке. Он мутнеет, а на стенках можно увидеть масляные пятна.
4. Газовые пузырьки в радиаторе. В результате повреждения прокладки выхлопные газы попадают в охлаждающую жидкость.
5. Из-под прокладки ГБЦ отмечается течь масла. В такой ситуации можно попробовать подтянуть болты крепления. Делать это стоит крайне аккуратно, чтобы не сорвать их.
6. Еще одним непрямым показателем пробитой прокладки является скопление выхлопных газов под капотом, в частности внутри радиатора. Газы зачастую попадают в радиатор через трещинку в ГБЦ. На работе двигателя это может не отразиться, разве что из выхлопной трубы может идти дым белого цвета.

Последствия утечки масляной жидкости

Если только произошла неприятность с утечкой смазывающей смеси, медлить с ремонтом категорически нельзя. Результаты могут быть разрушительными для двигателя. Например, если взять повреждение прокладки БГЦ, там происходит сразу несколько неприятных последствий, кроме потери масла. Если жидкость из системы охлаждения попадёт в картер двигателя – всё может закончиться гидравлическим ударом и заклиниванием мотора. Тут капремонтом уже не обойдёшься – придётся полностью менять движок. То же самое может произойти, если вы повредили картер – моторная жидкость вытекает, но вы едете, не замечая этого. В итоге силовая установка тоже выйдет из строя.

Вывод – отслеживать уровень масла щупом, проверять наличие подтёков требуется регулярно. Если датчик масла на приборной панели исправен – он должен вовремя оповестить о проблеме. Если нет – нужно заменить его новым.

Самые частые причины пробоя прокладки ГБЦ

Первым делом можно грешить на перегрев двигателя. При этом прокладка понемногу прогорает, становится менее прочной и вздувается. Такое может случиться и после замены ГБЦ в результате перекоса. В таком случае необходимо готовиться к капитальному ремонту мотора

Поэтому нужно всегда обращать внимание на температуру двигателя. Если она поднимается выше 90 градусов, необходимо выяснить и ликвидировать причину этого явления

Что за средство для удаление царапин?

Нам постоянно поступают вопросы в комментарии что это за такие средства «жидкое стекло», и вообще что за куча рекламы по авто тематики сейчас на рынке. В итоге решили проверить на практике, на сколько это правда. Скажем так, использовали 3 средства. Одно средство зарекомендовало себя так себе, после нанесения осталось на этом месте выгорелое пятно. Второе средство, при нанесении не показало вовсе никакого эффекта.

Третье средство SILANE GUARD, по началу так же ощущалось что не будет эффекта. но тем не менее после того как раствор побыл на поверхности несколько минут, эффект был прекрасным. Конечно, не так все красиво как рекламируют.

Вели дискуссию на местном СТО, сказали что средства да, действенные, но их нужно применять только согласно инструкции. А не как кому вздумается.

Кроме этого, нужно заострить внимание на болтах крепления, точнее на силе их затяжки. Они должны затягиваться только с помощью динамометрического ключа

При очень сильной затяжке можно сорвать болт. В таком случае в ГБЦ останется его кусок, который будет крайне сложно извлечь. При слишком слабой затяжке головка будет неплотно приставать к цилиндрам и может пробиться прокладка.

Также существенное значение имеет качество материалов, из которых сделана прокладка. Если прокладку сделали с дешевых материалов и с нарушением технологии производства, долго она не прослужит. Поэтому на такой детали экономить не стоит. Лучше всего покупать оригинальную прокладку, отвечающую всем стандартам.

Признаки потери масла

Течь масла из двигателя происходит по разным причинам. Поэтому признаки потери смазывающего вещества также проявляются по-разному.

Самый распространённый признак, по которому сразу видно, что в автомобиле присутствует неисправность, – масляное пятно в районе картера ДВС. Обычно оно появляется при длительной стоянке машины. Вот почему опытные автомобилисты каждое утро осматривают пространство под днищем, между передними колёсами авто. Даже если появилось пятно или маленькая лужица – не факт, что потёк двигатель. Утечка иногда происходит из коробки передач, там тоже есть трансмиссионное масло.

Второй основной признак – падение уровня масла, которое можно увидеть на щупе. Для этого машину следует остановить на ровном месте, подождать 10–15 минут, чтобы вся смазка стекла в картер мотора. Вынув щуп, его следует хорошо протереть ветошью, затем снова вставить, в горловину, до упора. Если уровень смазки упал, нужно сразу выяснить причину. Вроде бы масляных пятен и подтёков нет, а смазка уходит. Дело в том, что моторная жидкость может не только подтекать, но также угорать во время работы двигателя. Если поместить транспортное средство на смотровую яму, или заехать на эстакаду, визуальный осмотр поможет локализовать неисправность.

Самостоятельная замена датчика

В случае, когда все показывает на неисправность ДДМ, его лучше поменять. Тем паче что стоит он копейки. Процесс подмены очень прост, и не займет более 10 минут. Метод ремонта последующий.

Установите автомобиль на ровненькой поверхности, поднимите капот и отсоедините минусовую клемму от аккума. После чего отключите разъем от датчика. Воспользовавшись рожковым ключом на 21, открутите датчик. В это время может быть подтекание маленького количества масла из места крепления ДДМ. Если это вышло, вытрите масло незапятанной тряпкой.

Осмотрев новый датчик и его уплотнительное кольцо, установите его на место и плотно заверните с помощью ключа. Подсоедините провод питания ДДМ и клемму аккума.