Зазор поршня в цилиндре ваз 2110

Почему изменяется зазор между поршнем и цилиндром

Конструкторы автомобилей стремятся, чтобы детали двигателя работали в режиме жидкостного трения.

Это такой способ смазки трущихся поверхностей, когда благодаря прочности масляной плёнки или подаче масла под давлением и при требуемом расходе непосредственного соприкосновения деталей не происходит даже под значительной нагрузкой.

По теме: Как понять что пробита прокладка ГБЦ

Не всегда и не во всех режимах подобное состояние можно удержать. Влияют на это несколько факторов:

масляное голодание, подвода смазывающей жидкости, как это делается в подшипниках скольжения коленчатого и распределительного валов, под давлением в зону между поршнем и цилиндром не производится, а прочие способы смазки не всегда дают стабильный результат, лучше всего работают специальные масляные форсунки, но по разным причинам ставят их неохотно;
некачественно сделанный или изношенный рисунок хонингования на поверхности цилиндра, призван он удерживать масляную плёнку и не давать ей полностью исчезнуть под усилием поршневых колец;
нарушения температурного режима вызывают обнуление теплового зазора, исчезновение масляного слоя и появление задиров на поршнях и цилиндрах;
применение некачественного масла с отклонением по всем значимым характеристикам.

Кажется, парадоксальным, но больше изнашивается поверхность цилиндра, хотя она обычно изготовлена из чугуна, это цельный чугунный блок или различные сухие и мокрые гильзы, залитые в алюминий блока.

Даже если гильза отсутствует, поверхность алюминиевого цилиндра подвергается специальной обработке, и на ней создаётся слой специального твёрдого износостойкого покрытия.

Связано это с более стабильным давлением на поршень, которое при наличии смазки почти не снимает с него металл при движении. А вот цилиндр подвержен грубой работе пружинных колец с высоким удельным давлением из-за малой площади контакта.

Это интересно: Как проверить датчик положения распредвала ДПРВ

Естественно, поршень тоже изнашивается, даже если это происходит с меньшей скоростью. В результате суммарного износа обеих поверхностей трения зазор непрерывно увеличивается, причём неравномерно.

Подбор поршня к цилиндру Ваз 2107 Жигули

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2107 (Жигули) 1982+ г.в.
Подбор поршня к цилиндру

Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,05–0,07 мм. Он определяется промером цилиндров и поршней и обеспечивается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) — 0,15 мм.

Рис. 3–25. Основные размеры поршня, шатуна, поршневого пальца и поршневых колец

ПРИМЕЧАНИЕДиаметр поршня измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня (см.

).По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (A, B, C, D, E) через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец — на три категории через 0,004 мм. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) клеймятся на днище поршня

Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, то необходимо заново подобрать поршни к цилиндрам, чтобы зазор был возможно ближе к расчетному.

В запасные части поставляются поршни классов A, C, E. Этих классов достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров.

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля

1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.1. Эксплуатация автомобиля 1.2 Техническое обслуживание автомобиля

2. Общие данные

2.0 Общие данные 2.1 Техническая характеристика автомобилей 2.2 Органы управления и контрольные приборы 2.3. Управление вентиляцией и отопление салона

3. Двигатель

3.0 Двигатель 3.1 Снятие и установка двигателя 3.2 Разборка двигателя 3.3 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.4 Сборка двигателя 3.5 Стендовые испытания двигателя 3.6 Проверка двигателя на автомобиле 3.7. Блок цилиндров 3.8. Поршни и шатуны 3.9. Коленчатый вал и маховик 3.10. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.11. Распределительный вал и его привод 3.12. Система охлаждения 3.13. Система смазки 3.14. Система питания

4. Трансмиссия

4.0 Трансмиссия 4.1. Сцепление 4.2. Коробка передач 4.3. Карданная передача 4.4. Задний мост

5. Ходовая часть

5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска 5.3. Амортизаторы

6. Рулевое управление

6.0 Рулевое управление 6.1. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 6.2. Рулевой механизм 6.3. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 6.4. Кронштейн маятникового рычага

7. Тормоза

7.0 Тормоза 7.1. Проверка и регулировка тормозов 7.2 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения 7.3 Кронштейн педалей сцепления и тормоза 7.4. Вакуумный усилитель 7.5. Главный цилиндр тормозов 7.6. Передние тормоза 7.7. Задние тормоза 7.8. Регулятор давления задних тормозов 7.9. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование

8.0 Электрооборудование 8.1 Схема электрооборудования 8.2. Аккумуляторная батарея 8.3. Генератор 8.4. Стартер 8.5. Система зажигания 8.6. Освещение и световая сигнализация 8.7. Звуковые сигналы 8.8. ОЧиститель ветрового стекла 8.9 Очиститель фар 8.10. Электродвигатель отопителя 8.12. Контрольные приборы

9. Кузов

9.0 Кузов 9.1. Двери 9.2 Возможные неисправности кузова, их причины и методы устранения 9.3. Капот, крышка багажника, бамперы 9.4. Остекление кузова 9.5. Омыватели ветрового стекла и стекол фар 9.6. Панель приборов 9.7. Сиденья 9.8. Отопитель и вентиляция салона кузова 9.9. Ремонт каркаса кузова 9.10. Лакокрасочные покрытия 9.11. Противокоррозион-ная защита кузова

10. Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107

10.0 Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107 10.1. Автомобиль ВАЗ-21072 10.2 Автомобиль ВАЗ-21074 10.3. Автомобиль ВАЗ-21073-40

11. Приложения

11.0 Приложения 11.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений* 11.2 Приложение 2. Инструмент для ремонта и технического обслуживания* 11.3 Приложение 3. Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 11.4 Приложение 4. Основные данные для регулировки и контроля 11.5 Cхема

Коробление и износ блока цилиндров. Зазор между поршнем и стенкой цилиндра

Коробление и износ блока цилиндров

1. Протрите верхнюю поверхность блока цилиндров. С помощью линейки и щупа измерьте ее коробление в шести точках, показанных на рисунке.

Предельное коробление: 0,04 мм

2. Если результат измерений превышает указанный предел, обработайте поверхность блока. Степень обработки поверхности блока цилиндров определяется состоянием поверхности головки цилиндров.

Неровность поверхности головки цилиндров «А».

Неровность поверхности блока цилиндров «В».

Максимальный предел обработки следующий: А + В = 0,7 мм Номинальная высота блока цилиндров от центра коленвала: 252,95 — 253,05 мм

3. Если необходимо, замените блок цилиндров.

1. Используя измеритель диаметров отверстий, определите внутренний диаметр цилиндра.

Измерения проводятся в 6 положениях: сверху, в центре, внизу (А, В, С) и по 2 осям (ХиУ), что позволит оценить степень износа, овальность и конусность цилиндров.

Стандартный внутренний диаметр:

86,000 — 86,030 мм Предельный износ: 0,20 мм Если зазор оказался больше нормы, сделайте расточку всех цилиндров. При необходимости замените блок цилиндров.

Предельная овальность (X — Y):

0,015 мм Предельная конусность (А-В-С):

2. Проверьте наличие задиров и заклинивание. Если имеется заклинивание, сделайте хонингование.

3. Измерьте диаметр юбки поршня.

Диаметр поршня «А»:

Стандарт: 85,920 — 85,950 мм Точка измерения «а» (расстояние от верха): 58,0 мм

4. Убедитесь, что зазор между поршнем и стенкой цилиндра в допустимых пределах.

• Выполните вычисление на основе значений наружного диаметра юбки поршня и внутреннего диаметра цилиндра (ось X, положение В):

Зазор между поршнем и стенкой = диаметр отверстия — диаметр поршня «А»: 0,070 — 0,090 мм (при температуре +20°С).

• Если зазор превышает норму, замените поршень в сборе с пальцем.

• Если блок цилиндров или поршни меняются на новые, подберите поршни следующим образом:

Если устанавливается новый блок цилиндров:

• Определите класс диаметра цилиндра (1, 2 или 3, номер расположен на левой стороне задней поверхности блока цилиндров) и подберите поршень такого же класса.

• Номер детали присваивается поршню и поршневому пальцу в сборе.

При повторном использовании старого блока цилиндров:

• Измерьте внутренний диаметр цилиндров.

• Опеределите класс цилиндра по проведенным измерениям и подберите для него поршень того же класса, см. таблицу.

Таблица подбора поршня:

5. Определите увеличенный размер поршня в зависимости от степени износа цилиндра.

Поршни увеличенного размера (на 0,25 и на 0,5 мм) имеются в ремонтном комплекте, см. раздел «Ремонтные данные и спецификации». При использовании поршня ремонтного размера отхонингуйте поверхность цилиндров, чтобы зазор был в пределах нормы. Не забудьте, что в этом случае также необходимо использовать поршневые кольца увеличенного размера.

6. Размер диаметра расточки цилиндра двигателя определяется сложением зазора поршень-стенка цилиндра и диаметра «А» поршня.

Вычисление диаметра расточки цилиндра: D = А + В — С, где D: Диаметр расточки А: Диаметр поршня В: Зазор

С: Припуск на хонингование 0,02 мм

7. Сделайте расточку цилиндров.

• Если необходимо расточить какой — либо из цилиндров, все другие цилиндры также следует расточить.

• Не растачивайте слишком сильно за один проход. Максимум — на 0,05 мм или близко к этому.

8. Отхонингуйте поверхность цилиндров, чтобы получить указанный зазор.

9. Измерьте овальность и конусность обработанных цилиндров.

• Измерение должно выполняться после того, как цилиндр двигателя остынет после хонингования.

— Коробление верхней поверхности… Коробление верхней поверхности блока цилиндров • Удалите с контактной поверхности блока цилиндров следы герметика,’ старой прокладки, масла, нагара и т.д..… — Проверка. Осевой люфт коленвала.… Осевой люфт коленвала • При помощи индикатора измерьте осевой люфт коленвала, перемещая его вперед и назад. Осевой люфт коленвала: Стандартный:… — Коленвал. Внутренний диаметр… 1. Проверьте коренные и шатунные шейки коленвала на наличие задиров, износа или расколов. 2.0 помощью микрометра измерьте овальность и конусность… — Порядок подбора поршней Когда используется новый блок цилиндров • Проверьте класс цилиндров сзади блока цилиндров (1,2 или 3) и подберите поршни того же… — Ремонтные данные и спецификации… Подшипники шатунов Стандартный размер Номер сорта Толщина «Т», мм Ширина «W», мм Цвет маркировки 0 1,492 — 1,496 22,9 -…

Устройство и обслуживание автомобилей Тойота

Home
Проверка состояния поршня и шатуна

Поршневые кольца двигателя

В двигателе внутреннего сгорания (ДВС) поршневые кольца (ПК) служат для уплотнения между стенками цилиндра (гильз) и поршнем, за счет них создается компрессия в цилиндрах. Если при сборке в мотор забыть поставить ПК, двигатель не заведется, так как не будет обеспечено необходимое сжатие рабочей топливовоздушной смеси.

В легковых автомобилях на каждом поршне стандартно устанавливаются по три кольца – два компрессионных и одно маслосъемное, причем, маслосъемные ПК могут быть наборными, то есть, состоять из нескольких элементов.

Компрессионные поршневые кольца (КПК) служат для создания компрессии в цилиндрах, всегда изготавливаются из высокопрочного чугуна с различными присадками.

Наибольшей прочностью обладает верхнее КПК, так как оно работает в самом тяжелом температурном режиме и испытывает максимальные нагрузки.

Маслосъемные поршневые кольца двигателя (МПК) нужны для отвода масла от стенок цилиндров, если кольца не будут выполнять свою функцию, двигатель будет расходовать масло. МПК могут быть как чугунными, так и стальными, причем, чугунные ПК почти всегда изготавливаются цельными, а вот стальные маслосъемные кольца бывает только наборными (составными). Стальное МПК на один цилиндр состоит из:

двух пружинных стальных колец;
осевого расширителя;
радиального расширителя.

Тепловой зазор поршневых колец

ПК представляют собой пружинные диски с одним разрезом – при установке на поршень они разжимаются, а в гильзе плотно прижимаются к ее стенкам.

Чтобы достигалось максимальное сжатие рабочей смеси, стенки цилиндров должны быть максимально гладкими (без дефектов), а форма внутренней полости идеально круглой.

На поршне ПК размещаются в специальных канавках, причем, они посажены неплотно, и на холодном поршне перемещаются в канавках свободно.

Поршневые кольца имеют тепловые зазоры:

между ПК и канавкой;
в стыке.

Зазоры обязательно должны быть определенными, если они больше или меньше положенного значения, поршневая группа быстро выйдет из строя. Следует учитывать тот фактор, что при нагреве металл расширяется, и если тепловой зазор ПК будет слишком маленьким, поршневая группа начнет перегреваться. При больших зазорах не обеспечивается герметичность, возникают потери мощности.

Для легковых автомобилей, как правило, устанавливаются следующие зазоры:

между канавками и КПК – от 0,02 до 0,08 мм (для верхнего кольца зазор должен быть немного больше);
между канавками и МПК – от 0,05 до 0,06 мм;
на стыке – от 0,25 до 0,5 мм.

По мере износа зазоры в ПК увеличиваются, и они не должны превышать:

между кольцом и канавкой – 0,15 мм;
на стыке – 1,0 мм.

К чему приводит нарушение зазора между цилиндром и поршнем

Среди многих проблем с авто, есть одна весьма частая, а именно — нарушение зазора между цилиндром и поршнем. Как это проявляется?

Во-первых, двигатель начинает стучать в процессе старта. Во-вторых, значительно падает компрессия двигателя. Как следствие — сильно повышается расход масла, топлива, в конце-концов, движок просто отказывается работать стабильно, либо вовсе глохнет. В общем, если зазор между цилиндром и поршнем сильно уменьшен, то это обязательно приведет сколов на зеркале цилиндров, а также к сильному нагреву деталей блока. В любом случае, ежели проблемы есть, то вам однозначно и без вариантов необходимо ремонт поршневой группы! Хотя, если располагаете средствами, то можете решить проблему сразу: купите новый двигатель! Ну, как? Подходит вариант? Нет? Тогда — ремонт!

Ремонт поршневой группы — это полная замена цилиндров, либо расточке цилиндров.

А теперь — главный вопрос: как проверить зазор между цилиндрами и поршнем? Для произведения замеров необходимо выполнить алгоритм разборки головки блока цилиндров. Собственно, сей алгоритм — это настоящий капитальный ремонт движка — ни больше, ни меньше! Почему именно капитальный ремонт? Всё просто, ибо когда вы произведете разборку и замеры, то обязательно всплывут проблемы с коленвалом, распределительным валом, «сдохшими» прокладками, изношенными подшипниками, вкладышами и тд. Однако, давайте остановимся пока на замерах.

Что необходимо для того, чтобы произвести замеры? Вам понадобятся два инструмента: 1) нутромер — это инструмент, которым измеряется внутренний диаметр цилиндра; 2) микрометр — инструмент, которым измеряют диаметр поршней. Идем далее.

По наружному диаметру, поршни, равно как и цилиндры, распределены на пять классов: A, B, C, D, E. Процесс замера диаметра поршня производится на «юбке» цилиндра: расстояние до днища плоскости составляет 52,4 мм. (Классификация поршня — клеймо с буквой). Диаметр цилиндра измеряется в двух плоскостях и четырех «поясах»: они расположены перпендикулярно друг другу. Если в результате измерений зазор между поршнем и цилиндром составляет более 0,15 мм, то необходим ремонт поршней.

Внимание: если зеркало цилиндра имеет дефекты, то необходимо произвести расточку цилиндра. И ещё один момент: учтите, что цилиндр растачивается до размера, ближнего ремонтного поршня!. Когда ремонт цилиндров завершен, пора подобрать поршни нужного размера

Кстати: очень важно обращать на удельный вес выбираемых поршней. Это очень важно, дабы впоследствии не возникла сильная вибрация при разности масс при возвратно-пускательном движении. Когда ремонт цилиндров завершен, пора подобрать поршни нужного размера

Когда ремонт цилиндров завершен, пора подобрать поршни нужного размера

И последнее. Перед тем, как приступить к ремонтным работам — не примените заглянуть в руководство по эксплуатации и ремонту вашего авто.

Если вам нужна работа на лето, то тогда вам необходимо зайти на chelyabinsk.pomogatel.ru, где вы сможете просмотреть все доступные вакансии няни на лето.

Поршни и шатуны.ВАЗ-2103 — DRIVE2

Выпрессовка поршневого пальца.

Подбор поршня к цилиндру.

Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,025-0,045 мм. Он определяется промером деталей и обеспечивается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) — 0,15 мм. Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, то необходимо заново подобрать поршни, чтобы зазор был возможно ближе к расчетному. В запасные части поставляются поршни классов А, С, Е. Этого достаточно для подбора поршня к любому цилиндру при ремонте двигателя, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с небольшим перекрытием размеров. Например, к цилиндрам классов В и D может подойти поршень класса С. Также и к изношенным цилиндрам классов А и В может подойти поршень класса С.

Разборка.

Снимите поршневые кольца. Уложите поршень в опору с цилиндрической выемкой и с помощью оправки А.60308 выпрессуйте палец (рис. 2-32). Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены — они могут быть снова использованы. Поэтому при разборке пометьте их, чтобы в дальнейшем собрать группу с теми же деталями и установить в прежний цилиндр. Сборка. Перед сборкой подберите палец к поршню. Для правильного сопряжения необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня от простого нажатия рукой (рис. 2-33) и не выпадал, если держать поршень так как показано на рис. 2-34. Выпадающий палец замените другим, следующей категории. Если палец третьей категории выпадает из отверстия поршня, то замените поршень и повторите подбор пальца.

Так как палец вставляется в верхнюю головку шатуна с натягом, необходимо нагреть шатун для расширения его головки. Для этого поместите шатуны на 15 мин в электропечь, нагретую до 240°С. Палец заранее приготовьте к сборке, надев его на валик приспособления А.60325 с установленным дистанционным кольцом 5. Кольцо должно иметь толщину 4 мм, наружный диаметр 22 мм и внутренний — 15 мм. На конце приспособления устанавливается направляющая 3, закрепляемая винтом 4. Винт затягивайте неплотно, чтобы не произошло заклинивания при расширении пальца от контакта с нагретым шатуном. Для правильного соединения пальца с шатуном запрессовывайте патец как можно скорее, так как шатун быстро охлаждается и после охлаждения изменить положение пальца будет невозможно. Поршень с шатуном должен быть собран так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в сторону отверстия для выхода масла (если оно имеется) на нижней головке шатуна (см. рис. 2-31). Извлеченный из печи шатун быстро зажмите в тисках. Надевая поршень на шатун, следите, чтобы отверстие под палец совпадало с отверстием верхней головки шатуна. Закрепленный на приспособлении поршневой палец протолкните в отверстие поршня и верхнюю головку шатуна (рис. 2-36) до упора запле-чика приспособления в поршень. Во время этой операции поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца (показано стрелкой на рис. 2-36). Тогда палец займет правильное положение. После остывания шатуна смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня. Смажьте моторным маслом канавки на поршне, поршневые кольца и у

www.drive2.ru

Сборка шатунно-поршневой группы

Для сборки шатуна с поршнем нужно подобрать поршневой палец к втулкам верхней головки шатуна и бобышкам поршня. Для соединения с шатуном поршень нагревают в масле или в электронагревательном приборе до температуры 55 °С. При этом палец в отверстие бобышки нагретого поршня должен входить плавно от усилия большого пальца правой руки. В таком соединении после охлаждения поршня появляется необходимый натяг 0,0025 …0,0075 мм.

Затем нужно сверить порядковые номера поршней и шатунов. Шатун закрепляют в тисках, устанавливают поршень, их соединение фиксируют пальцем. Поршень при сборке с шатуном должен быть установлен так, чтобы метка на днище поршня была направлена к передней части двигателя. Бобышка, выштампованная на шатуне для левой группы цилиндров, также должна быть направлена к передней части двигателя, т.е.

После соединения и проверки шатунно-поршневой группы следует закрепить стопорными кольцами палец в бобышках поршня, затем тщательно протереть подобранные по канавкам и подогнанные к цилиндрам поршневые кольца и установить их на поршни с помощью специального приспособления. Поршни в сборе с шатуном необходимо проверить по массе.

повернуть блок двигателя, установить его на стенде вертикально, передней частью вверх;
последовательно, один за другим брать поршни с шатунами в сборе;
тщательно протереть салфеткой постель под вкладыши в нижней головке шатуна;
отвернуть гайки и снять крышку шатуна;
установить шатун с поршнем.

Далее следует протереть салфеткой гильзы цилиндров блока и шатунную шейку, смазать чистым маслом, применяемым для двигателя, поверхность шатунного вкладыша, поршня, поршневых колец и гильз цилиндров, вставить поршень с шатуном в цилиндр, направив метку на днище поршня к передней части двигателя с помощью специального приспособления, довести подшипники шатуна до шейки коленчатого вала, продвигая поршень по цилиндру с помощью деревянной оправки, смазать маслом шейку вала и подтянуть нижнюю головку к ней, снять предохранительные наконечники с шатунных болтов и поставить на место нижнюю крышку шатуна, закрепив ее шатунными гайками.

Перед окончанием сборки нужно проверить суммарный осевой зазор между торцами шатунов и шатунной шейки коленчатого вала с помощью щупа и окончательно затянуть болты шатунных подшипников динамометрическим ключом. После затяжки каждой пары шатунных подшипников следует проворачивать коленчатый вал. Момент прокручивания вала при правильно подобранных радиальных зазорах в подшипниках должен быть не более 100 Нм. Аналогичные операции нужно провести при установке в цилиндры остальных поршней с шатунами.

нагар на днище и в канавках под кольцами;
трещины и царапины на стенках;
износ по диаметру;
износ канавок для поршневых колец;
износ отверстий в бобышках.

Нагар с днища удаляют тупым металлическим скребком или металлической щеткой, предварительно смочив нагар керосином.

Нагар из канавок удаляют специальным приспособлением. Наличие трещин в поршне определяют на слух, для чего поршень берут за головку, а по юбке наносят легкие удары металлическим предметом. Глухой, дребезжащий звук указывает на наличие трещин.

Поршни, имеющие большой износ по диаметру, трещины и глубокие царапины, необходимо заменить. Изношенные канавки для поршневых колец могут быть проточены под увеличенный размер колец по высоте на токарном станке при помощи приспособления, представляющего собой кольцо с наружным диаметром, равным внутреннему центрирующему пояску поршня.

На кольцо, установленное в патрон станка, надевают поршень и закрепляют его болтом с проушиной. Болт проушиной соединен с поршнем посредством поршневого пальца и проходит сквозь шпиндель станка. С обратной стороны болт закреплен гайкой. Канавки на поршне следует протачивать с учетом установленных ремонтных размеров поршневых колец.

Поршень надевают на палец приспособления и придвигают вплотную к стойке. При этом штифт индикатора, укрепленного к стойке, соприкасается с поршнем, и стрелка индикатора даст определенное отклонение. Заметив показания индикатора, поршень снимают и надевают на палец другой стороной. Разница в показаниях индикатора не должна превышать 0,05 мм. В противном случае поршень необходимо забраковать.

Это интересно: Диагностика дизельных двигателей – компьютер-сканер вам в помощь

Разборка

Прежде чем разбирать двигатель, его необходимо снять. Снятие двигателя ВАЗ 2107 займет около пары часов. Затем следуем по порядку, нам надо снять остальное оборудование, которое еще осталось после снятия. Здесь, надо сказать, кроме распределителя зажигания, ничего откручивать не придется. Так, теперь перед нами остался один двигатель ВАЗ 2107. Теперь с него необходимо снять крышку клапанов, для чего откручиваем гайки по периметру

ВАЖНО! Шайбы имеют специфическую форму, поэтому их надо сохранить, если же потом не хочется покупать их в автомагазине, хотя это и не проблема. Теперь надо снять головку цилиндров

Загвостка в том, что болты ее крепления спрятаны под корпусом распределительного вала, поэтому расслабляем натяжение цепи, откручиваем шестерню привода газораспределительного механизма, а затем снимаем корпус распределительного вала, предварительно открутив его крепежные шпильки. Далее идет очередь крепежных болтов самой головки. Здесь надо быть осторожным, чтобы не повредить ее, все-таки алюминий.

Теперь нашему взору предстал блок цилиндров, с оголенными днищами поршней. Сразу можно определить и состояние. Сверху больше ничего не надо снимать. Идем вниз. Тут нас ждут 19 болтиков крепления поддона картера двигателя. Помимо этого, надо сохранить шайбы, потому что их наличие просто обязательно. Конечно, автомагазин возместит все потери, но все это лишние затраты, которых можно было избежать. При снятии поддона следует быть осторожным, чтобы не обломить заборник масляного насоса. Чтобы этого не сделать, картер следует немного потянуть вперед. Далее необходимо снять и сам насос. С ним тоже надо быть аккуратным, потому что вал привода уходит внутрь, где может быть обломан

На шестерню привода масляного насоса стоит обратить отдельное внимание. Если шлицы «слизаны», вал необходимо заменить

Так же нужно промерять внутренние размеры шестерен насоса, если зазор между ними превышает 0, 14 мм, то их надо заменить

Так же важно измерять зазор между шестернями и корпусом, если он превышает 0, 18 мм, то насос так же подлежит замене. Мы немного отвлеклись от основного процесса

После того, как был снят масляный насос, надо открутить шатуны. Здесь все операции лучше проводить поочередно и не трогать следующий цилиндр, пока не будут завершены все работы с предыдущим. Итак, откручиваем шатунную крышку, которая замыкает нижнюю головку шатуна. После этого аккуратно толкаем поршень вверх и достаем его из цилиндра. Прежде чем делать это, рекомендуется стенки смазать моторным маслом.

Люфт поршня в цилиндре ваз

Авто ВАЗ 2110, 1.6 инжектор, 8 клапанов. Пробег 140 000 км. 2006 г/в.

Уважаемые вазоводы! Рассудите мне вот такую ситуацию: Пошел тосол в цилиндр. Загнал на сервис. Сняли голову. Но суть не в этом. Сервисмены пошатали мне поршня в цилиндрах и с большими глазами сообщают мне, что нужно срочно капиталить двигатель, т.к. у меня большая выработка поршней и колец, дескать люфт большой (замеры приборами не делали, только руками). Я призадумался, т.к. масло двигатель совсем не кушает и совсем недавно замерял компрессию. Расхождение не такое и страшное — 12,3 / 12,5 / 12 / 10. На холодную — да, поршня гремят. Но с прогревом успокаиваются. Я слышал абсолютно так же работающую Калину с пробегом 50 тыщ. Слышал, что на конвейере ШПГ лепят из того что было и зачастую поршень не совсем подходит к цилиндру.

Мне кажется, что сервис пытается меня чуть-чуть «налюбить» на капиталку. А вы как думаете?

Посоветуйте, что делать. Машина ауди 100 двигатель КР 5 цилиндров. Поршни немного шатаются в цилиндре. Я снял голову с двигателя и пальцами получается немного расшатать поршни. Это значит, что надо менять поршневые кольца? Или что? Я просто собрался голову обратно ставить, а вот теперь сомневаюсь. Была мысль поставить голову обратно и ещё какое то время отъездить так, но не хочется по несколько раз двигатель разбирать. Подскажите, что делать.

Comments 31

Поршня должны слегонца шататься, но лучше всего снять один и проверить выработку. Для начала — выработку колец (кольца имеют конусную форму и по тому, какой процент стороны кольца стал матовым, можно понять какова выработка. Если кольца в приемлимом состоянии ими же можно проверить выработку цилиндра — засовываешь компрессионное кольцо в цилиндр на глубину 5-10 см, оно должно смыкаться с небольшим зазором (допуски везде разные, но должен быть где то в районе 0,8-1,2 мм). Если в норме, то нужно проверять выработку головки поршня (ну там надо уже смотреть по документации на конкретный двигатель).

Если бы они не шатались, т.е. не имели бы зазора в цилиндрах то при нагревании они заклинили бы в них, ведь металл при расширении расширяется.

плюсую пост выше если не дымил, и нормально ехал, то можно дальше ездить, мотор не новый, износ конечно есть… у друга из трубы дым валил стеной, скинули бошку, поршня болтаются аж 2мм зазор! денег у товарища было мало, поменяли только кольца, собрали мотор и он перестал дымить и поехал лучше, конечно, такой ремонт ненадолго, но он уже год катает…

Ставь голову на место и не парься. Если не дым ил и нормально пер, то и дальше все будет хорошо. Поршень в районе донышка специально делается меньшего диаметра. Так как там он более всего нагрузки температурой. Это тепловой зазор.

если поршни не двигаются-кольца залегли. осмотри цилиндры внимательно со светом!если пробег большой хона уже не будет, только вертикальные риски, что не есть хорошо.сам и решай собрать или сделать по уму и ездить и ездитьь… а вообще сейчас и книга ненужна, скачай по ремонту двигателя, прочти что и как.это минимум .иначе с такими советами» ты такого наремонтируешь))

Ну трогать пальцами за поршень можно и нужно есле такая ситуе и он будет даже при новых колечках чуть чуть двигаться!но на сколько?!(кольца должны и имеют право на небольшую подвижность в своей маме, тобиж в цылиндрах ибо при температуре+++становяться цельностью и прямолинейностью!

Блин ну что за бред вы тут пишете? не если в голове не бум бум в моторах зачем людей пугать? Автор, поршень в цилиндре имеет ход по любому, это называется тепловой зазор, нету у ауди двигателя в котором бы поршни не двигались, если они не двигаются то это уже как раз и есть причина для разбора. Если мотор до этого устраивал тягой, не жрал литрами масло то ставь голову катайся и не парься. Пальцем можно только точку G искать во влагалище… В твоём двигателе должен быть на стенках «хон» это множественные косые царапины на цилиндре, если их уже нету то в принцепи » по книжке» двигатель уже можно капиталить… Ну у нас люди после того как хон стёрся ещё 300 000 накатывают… ПО этому если двигатель устраивал собирай и не парься… А какая причина снятия головы?

Голову снимал так как при замене форсунок одна обломилась и пришлось её выбивать изнутри. Масло двигатель не жрал, а вот с тягой последнее время были проблемы.

Источник

Как проверить зазор между поршнем и цилиндром

Для проверки зазора используется измерительная аппаратура в виде микрометра и нутромера, эта пара обладает классом точности, позволяющим реагировать на каждую сотую долю миллиметра.

Микрометром замеряется диаметр поршня в зоне его юбки, перпендикулярно пальцу. Стержень микрометра фиксируется зажимом, после чего нутромер устанавливается на ноль при опоре своим измерительным наконечником на стержень микрометра.

После такого обнуления индикатор нутромера будет показывать отклонения от диаметра поршня в сотых долях миллиметра.

Замер цилиндра производится в трёх плоскостях, верхней части, средней и нижней, вдоль зоны хода поршня. Замеры повторяются вдоль оси пальца и поперёк.

В результате можно оценить состояние цилиндра после износа. Главное, что потребуется – это наличие неравномерностей типа «эллипс» и «конус». Первое – отклонение сечения от окружности в сторону овала, а второе – изменение диаметра вдоль вертикальной оси.

Наличие отклонений в несколько соток говорит о невозможности нормальной работы колец и необходимости ремонта цилиндров или замены блока.

Заводы стремятся навязывать клиентам блок в сборе с коленвалом (шорт-блок). Но часто оказывается гораздо дешевле отремонтироваться расточкой, в тяжёлых случаях – гильзовкой, с заменой поршней на новые стандартные или ремонтного увеличенного размера.

Даже не новых двигателях со стандартными поршнями существует возможность точного подбора зазоров. Для этого поршни распределяются по группам с отклонением диаметра на одну сотку. Это позволяет выставить зазор с идеальной точностью и обеспечить оптимальные характеристики мотора и его предстоящий ресурс.

Источник