Передний мост нива 21213 устройство

Лада 4×4 3D не хуже, чем у Давидыча › Бортжурнал › Срочное восстановление переднего моста

Как я уже говорил ранее, на открытии охоты проявился слабый узел в моём внедорожнике:( Самое обидное в том, что почти на ровном месте. Из-за поломки в самом начале сезона пришлось восстанавливать НИВу в самые короткие сроки. Поэтому самый рациональный вариант отпал — установка стального корпуса РПМ. Если бы не огромное желание охотиться, то тогда я пошёл по пути установки стального корпуса и отвзязки моста. Однако не стоит забывать, что при отсутствии страсти к охоте у меня бы вообще не было НИВы!

Так вот, в своём городе Новомичуринске Б/У переднего моста найти не смогли, поэтому пришлось идти по пути установки РПМ в новый корпус.

В первую очередь, нужно было извлечь старый мост. Благо у товарища в гараже, в котором стояла НИВА, имеется смотровая яма.

Полный размерКак хорошо, когда в гараже есть смотровая яма…

Приехав к обеду 17ого апреля в гараж, я начал разбирать, за 4 часа в одиночку мне удалось открутить всё, чтобы вытащить мост. Но одному извлечь очень тяжело, поэтому товарищ пришёл на помощь и вдвоём мы быстро извлекли «пациента».

Полный размерИзвлечение переднего моста из ВАЗ 2121 НИВА

Последовательность для извлечения моста следующая: 0) сливаем масло из РПМ; 1) откручиваем нижние шаровые, чтобы поворотные кулаки отвести в сторону, не забываем поддамкратить рычаги, чтобы пружина не стягонула; 2) извлекаем полуоси из кулаков; 3) откручиваем ШРУСа от моста; 4) откручиваем мост от ДВС; 5) отмечаем зубилом, как был прикручен кардан к мосту; 6) домкратим мост; 7) откручивам передний кардан от моста;

Спасибо, кэп!

Полный размерДля извлечения/установки переднего моста необходимо запастись двумя домкратами

На следующий день начался поиск нужных запчастей: Картер РПМ — 2121-2302015 — 1 шт. — 3 020 р. Комплект прокладок РПМ — 2121-2301015/70/308 — 1 шт. — 40 р. Шпильки М12х1,25х30 — 2 шт. — 80 р. Шпильки М6х12 — 8 шт. — 24 р. Шпильки М8х20 — 3 шт. — 15 р. Шпильки М8х25 — 3 шт. — 18 р. Сапун — 2101-1700020 — 1 шт. — 60 р. Гайка хвостовика М16х1,5 самоконтрящаяся — 1 шт. — 35 р. Распорная втулка — 2101-2402029-01 — 1 шт. — 140 р. Подшипник — 2101-2402025 — 1 шт. — 397 р. Подшипник — 2101-2403036 — 2 шт. — 840 р. Сальник хвостовика — 2121-2302052 — 1 шт. — 100 р. Болк крепления фланца — 2101-2201107 — 4 шт. — 20 р. Гайка М8 самоконтрящаяся — 4 шт. — 24 р.

Полный размерЗапчасти для восстановление переднего моста на ВАЗ 2121 НИВА

После этого поехал к мастеру, чтобы он собрал РПМ в новом корпусе. После капитального ремонта были замечены за ремонтником некоторые косяки, из-за которых он мне бесплатно собрал РПМ в новом корпусе. Иначе бы процедура обошлась бы в 2 000 рублей.

Хочу подчеркнуть, чтобы установить РПМ в новый корпус обязательно нужно купить распорную втулку 2101-2402029-01, потому что она одноразовая:

Полный размерОдноразовая распорная втулка РПМ — 2101-2402029-01

Подшипники можно не менять, но чтобы не лазить в РПМ несколько раз лучше заменить:

Полный размерРПМ ВАЗ 2121 НИВА

Полный размерПодшипник 2101-2403036

Мастер сделал всё оперативно, и уже 18ого апреля вечером собранный мост был у меня на руках:

Полный размерРПМ в новом корпусе ВАЗ 2121 НИВА

Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что шпильки вкручивать нужно с фиксатором резьбы, которые бывают двух видов: разъёмные и неразъёмные. Я использовал фиксатор резьбы разъёмный синего цвета:. Полный размерПередний мост ВАЗ 2121 НИВА

Полный размерПередний мост ВАЗ 2121 НИВА

Зато теперь я знаю, какая у меня стоит главная пара:

Полный размерГП 2101 — 10/43

Ещё желательно было поменять подшипники и сальники на ШРУСах, но у меня не хватило рвения, чтобы за один день всё это сделать. Но не вижу в этом ничего страшного, потому что ШРУСы снимаются без снятия моста. И как-нибудь при следующем ремонте обязательно этим займусь, зч уже куплены!;)

P.S. Конечно, надо было ставить стальной корпус и сразу отвязать мост. Но тогда бы я пропустил весеннюю охоту…

P.P.S. Всем надёжных узлов и быстрого качественного ремонта!

Различия в редукторах заднего моста ВАЗ

РЗМ различаются по передаточному числу главной пары, всего на ВАЗ-классике существуют четыре вида редукторов:

2101;
2102;
2103;

Самое «тихоходным» является РЗМ 2102, его ведущая шестерня имеет 9 зубьев, на ведомой шестеренке их 40. Чтобы сосчитать передаточное число редуктора, необходимо число зубьев планетарки разделить на число зубьев ведущего вала, для ВАЗ 2102 ПЧ получается равным 4,44.

«Копеечный» редуктор (2101) соответственно имеет количество зубьев на шестернях 10/43, поэтому ПЧ у него равняется 4,3. Следующим, более скоростным, является РЗМ 2103 – у него соотношение 1041, а значит, передаточное число равно 4,1. И наконец, самым «быстрым» будет редуктор 2106, с количеством зубьев 11/43 и ПЧ 3,9 соответственно.

Очень многие владельцы ВАЗ 2101-07 стремятся установить самый скоростной редуктор, но не всегда в этом есть необходимость. Если в автомобиле часто перевозится груз, то есть, машина является «рабочей лошадкой», высокая скорость ни к чему, а вот тяговитость очень будет кстати. Следует отметить, что РЗМ 2102 в запчастях не поставлялся, он устанавливался только на универсалах «двойках».

Как происходит замена масла

Каждые сорок пять тысяч километров по регламенту нужно производить в редукторе замену масла. Для этого нам понадобится:

ключ на семнадцать.
Емкость куда можно слить старое масло.
На семнадцать шестигранник.

Лучше всего на автомобиле масло менять после того как он немного поработает так сказать на горячую.

После того как автомобиль прогрели, отворачиваем сливную пробку и сливаем масло в специально приготовленную емкость, затем пробку заворачиваем обратно.

Отворачиваем пробку для залива масла и заливаем новое трансмиссионное масло эту манипуляцию можно сделать при помощи любого шприца. Масло заливаем до нижнего уровня кромки, специального заливного отверстия, после чего пробку заворачиваем обратно. На этом процесс по замене трансмиссионного масла считается законченным.

Видео о разнице РПМ Шнивы и ВАЗ 2121:

Зная причину клина редуктора и зная как это исправить, я съездил в строительный магазин и купил 6 литров керосина. Керосин оказался очень дорогой, 2 бутылки по 3 литра мне встали в 700 рублей… Так же заехал в автоматаз в поисках новых болтов на планетарку, но нашел лишь обычные, прочностью 8.8… Купил фиксатор резьбы, герметик, новую распорную втулку, сальник и шрусовую смазку. Тут вспомнил, что на даче у меня лежат потроха от нового заводскогл редуктора, с них я и взял нужные болты.Приехал домой и начал ремонт. Гровером сточил с редуктора шороховатости и заусенцы, которые возникли от раскрутившихся болтов. Вынул ведущую шестерню, промыл ее подшипники в керосине. Промыл подши на самоблоке и сам самоблок, главную пару и так же сам корпус редуктора. Поставил запчасти сохнуть под батарею.

Вонь от керосина была на весь дом, но деваться некуда…На следующий день, чтобы не мотаться на дачу, я с другом перенес стол с тисками к дому и мы начали собирать редуктор. Старая маслоотражающая шайба была какая то вся изуродованная, поэтому я поменял ее на новую, так же поставил новый сальник, так как старый был порван.

Все болты перед закручиванием в ведомую шестерню ГП я смазал синим фиксатором резьбы.

Устройство переднего моста Шеви Нива: 1 – грязеотражатель; 2 – нижняя крышка картера редуктора; 3 – подшипники ведущей шестерни; 4 – корпус дифференциала; 5 – пробка сливного отверстия; 6 – пробка заливного и контрольного отверстия; 7 – подшипник корпуса внутреннего шарнира; 8 – сальник; 9 – корпус внутреннего шарнира привода колес; 10 – пружинная шайба; 11 – стопорное кольцо; 12 – крышка подшипника; 13 – регулировочная гайка; 14 – подшипник коробки дифференциала; 15 – крышка подшипника; 16 – болт крепления крышки; 17 – опорная шайба; 18 – сателлит; 19 – шестерня полуосей; 20 – картер редуктора; 21 – сапун; 22 – крышка подшипника внутреннего шарнира; 23 – ось сателлитов; 24 – регулировочное кольцо; 25 – ведущая шестерня; 26 – распорная втулка подшипников; 27 – сальник ведущей шестерни; 28 – фланец.

Передний мост Нива Шевроле представляет собой главную передачу и дифференциал, установленные в одном картере. Дифференциал, шестерни главной передачи и подшипники редуктора переднего и заднего мостов одинаковы. Картер редуктора переднего моста литой, спереди и снизу закрыт крышками. Крышки картера уплотнены прокладками.

Регулировка

Отрегулировать ведущую шестерню не удастся без динамометрического ключа и оправки А.70184. Также понадобится:

уровень;
штангенциркуль;
плоские щупы для измерения зазоров;
регулировочные кольца с шагом 0,05 мм;
идеально ровный металлический пруток.

Регулировка ведущей шестерни выполняется так:

Горизонтально выставить привалочную плоскость картера (понадобится уровень);
Установить на постель подшипников металлический пруток.
Подкладывая регулировочные кольца, измерить расстояние от прутка до оправки.
Поставить регулировочное кольцо. Его толщина рассчитывается как разница между реальным зазором и значением отклонения, указанным на новой шестерне.
Установить вал и сопутствующие детали на место, закрепить фланец ведущей шестерни.
Динамометрическим ключом затянуть гайку с усилием 12 кгс.
Динамометром проверить момент, при котором вал ведущей шестерни начнет проворачиваться. Если это значение не соответствует показателям от 7,6 до 9,5 кгс, гайку нужно подтянуть.

Регулировка зазора между деталями главной пары выполняется в несколько этапов:

Завернуть гайку, расположенную со стороны ведомой шестерни, чтобы полностью устранить зазор.
Используя штангенциркуль, замерить расстояние между обеими крышками.
Затянуть вторую гайку.
Проверить расстояние между двумя крышками. Оно должно вырасти на 0,1 мм.
Вращая первую гайку, добиться зазора между шестернями в пределах 0,08-0,13.

Остается провернуть шестерню, одновременно проверяя зазор. Если он остается неизменным, регулировка завершена. Уменьшение или увеличение люфта во время вращения шестеренок говорит о деформации корпуса дифференциала. Его можно попробовать отторцевать на токарном станке, но лучше заменить новым.

Установка отвязки переднего моста на ниве

Отвязка редуктора переднего моста – независимое крепление редуктора переднего моста на НИВЕ.

Отвязка редуктора переднего моста – независимое крепление редуктора переднего моста на НИВЕ, зачем это нужно. После очередной поездки на достаточно дальнее расстояние (700 км) по междугородним дорогам России и ближнего зарубежья, я вновь задумался о том, чем ещё можно улучшить комфорт моей пятидверной Нивы (ВАЗ 2131). Для формирования общей картины моего автомобиля: шумоизолирован, установлены анатомические сиденья, силовые пороги, экспедиционный багажник и шоссейная тихая резина на легкосплавных дисках. Искушенному читателю не нужно рассказывать, как ведёт себя длинная Нива на трассе: после четырех лет езды на «коротыше» (ВАЗ 21213) чувствую себя теперь капитаном крейсера – одним словом, ощущения только положительные.

Итак, в чем же дело? При движении с постоянной скоростью всё почти идеально – нет ни лишних шумов, ни вибраций. Но, к сожалению, по нашим дорогам с постоянной скоростью может ездить только военная техника, а на дорогах ближнего зарубежья приходится постоянно подстраиваться под ограничения скорости: 60, 80, 100 км/ч. Из этого вытекает необходимость постоянно сбавлять скорость и, следовательно, идти на интенсивный разгон – иначе говоря, активно работать педалью газа и двигателем, который, конструктивно, составляет практически одно целое с редуктором переднего моста. Благодаря такой конструкции все вибрации, возникающие при резком возрастании оборотов двигателя, передаются на редуктор и, наоборот, все моменты силы, работающие на скручивание редуктора за счет вращения переднего карданного вала и полуосей поступают на двигатель, а с него через подушки на кузов. Это если на НИВЕ не реализовано независимое крепление редуктора переднего моста – отвязка редуктора переднего моста. Отсюда в передней части автомобиля возникает вибрация, от которой, как оказалось, можно (и даже, я считаю, нужно!) избавиться.

Решение, которое я нашел для себя – это комплект независимого крепления редуктора переднего моста (отвязка редуктора переднего моста). Если говорить кратко, то это комплект деталей, который позволяет открепить редуктор переднего моста от двигателя и закрепить его на балку передней подвески и стабилизатор передней подвески. Это простое и эффективное конструкторское решение реализовано на Шевиниве (Chevrolet Niva) и испытано не одним поколением спортсменов и нивоводов. Установка комплекта независимого крепления редуктора значительно снижает вибрацию и, как следствие, низкочастотный гул в машине, который так утомляет в дальней дороге.

Важно сказать о двух бонусах, которые получает автомобиль при установке данного комплекта: корпус редуктора защищает толстая (около 7 мм) стальная пластина, а сам редуктор приобретает более низкое, в сравнении со штатным, расположение относительно оси вращения передних колёс, что благотворно сказывается на долговечности ШРУСов на лифтованных Нивах за счет приближения углов работы приводов к стандартным параметрам. Как я уже сказал, данное решение реализовано на Шевроле Ниве заводом-изготовителем, но и для неё есть возможность поработать над креплением переднего редуктора и защитить его от камней и брёвен на бездорожье – это установка комплекта независимого крепления редуктора переднего моста Chevrolet Niva повышенной прочности. Одним словом, любую Ниву благодаря этому комплекту можно сделать комфортнее и надёжнее

Одним словом, любую Ниву благодаря этому комплекту можно сделать комфортнее и надёжнее

Как я уже сказал, данное решение реализовано на Шевроле Ниве заводом-изготовителем, но и для неё есть возможность поработать над креплением переднего редуктора и защитить его от камней и брёвен на бездорожье – это установка комплекта независимого крепления редуктора переднего моста Chevrolet Niva повышенной прочности. Одним словом, любую Ниву благодаря этому комплекту можно сделать комфортнее и надёжнее.

Признаки неисправности

Поломки механизма чаще всего проявляют себя в виде посторонних шумов или утечки масла. Давайте рассмотрим самые распространенные проблемы, возникающие с редуктором переднего моста, и способы их устранения.

Повышенный шум во время движения возникает в следующих случаях:

Изношены подшипники внутреннего шарнира или дифференциала.
Повреждены шестерни.
В картер залито мало трансмиссионного масла.
Неправильно отрегулированы шестерни или подшипники дифференциала.

Также следует произвести регулировку подшипников и шестерен, а также выставить правильные зазоры и моменты затяжки. Изношенные и поврежденные детали необходимо заменить.

Шум при торможении двигателем или разгоне появляется из-за ослабленной затяжки гайки фланца или неправильной регулировке подшипников и шестерен. Такая проблема устраняется регулировкой зазоров и момента затяжки.

Также шум во время разгона и торможения двигателем появляется в результате износа одного либо нескольких подшипников. Тогда их необходимо заметить.

Стук при начале движения — это следствие износа отверстий для крепления осей. Он пропадет после замены коробки дифференциала. Иногда приходится заодно менять оси шестерен.

Утечка масла — свидетельство износа манжет сальников, слабой затяжки крепления крышки картера или повреждения уплотнений. Если течь наблюдается из-под прокладки, нужно заменить ее и затянуть резьбовые соединения. Утечка трансмиссионного масла в районе хвостовика устраняется путем замены сальника.

Советы владельцам

Для того, чтобы вождение вашего автомобиля стало комфортным, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

Обычное, стандартное расположение передней и задней ручки – вперед и назад соответственно. Движение при таком режиме можно и нужно осуществлять на участках, характеризующимся ровным и гладким покрытием.
Блокировать дифференциал путем переключения передней ручки в заднее положение лучше всего на дорогах, характеризующихся повышенной скользкостью. Такая мера придаст «Ниве» устойчивости. Стоит понимать, что после преодоления проблемного участка ручку потребуется вернуть в исходное положение.
Как было отмечено ранее, передача на понижение должна активироваться перед вероятным препятствием, но не в то время, когда машина уже застряла.
Стоит понимать, что включение блокировки на неподвижном автомобиле иногда невозможно, даже если выжать сцепление. Это может быть вызвано тем, что зубцы муфты уперлись в зубцы шестеренки. В таком случае можно пробовать активировать блокировку, начав медленное движение и выполняя некрутой поворот. Если же проблемы возникают с выключением блокировки, то рекомендуется выполнить ту же процедуру при выжатом сцеплении и небольшом покачивании руля.

снятие приводов передних колес

Сначала подготовительные работы: поднимаю перед на чурки, снимаю колеса, тормозные суппорты (два болта с внутренней стороны ступиц), откручиваю гайку ступицы.

После этого можно уже приступать к снятию приводов передних колес. Начну с левого привода. Не потому, что так правильно, а просто он легче снимается, нет там такой заморочки, как с правым.

Перед разборкой переднего привода, нужно слить масло из редуктора!

Как снять левый передний привод на Ниве

Открутил гайки крепления шаровых опор (в заметке о ссылка на: замене тормозного шланга хорошо её видно), постучал по рычагам. Верхняя шаровая выскочила из рычага (1 на фото ниже), а нижняя отказалась. Сильно стучать постеснялся, да и неудобно по ней стучать, открутил полностью шаровую опору от нижнего рычага (не забыть бы потом гайку на место вернуть), три болтика с гайками (цифра 2 на фото).

Снимаю ступицу с привода и отвожу в сторону, пусть висит на рулевой тяге. Там она мне не мешает.

Следующий шаг — откручиваю фланец крепления привода к редуктору и пробую подергать слегка за ШРУС, левый вышел потихоньку. Если не хочет сам выходить, можно постучать по ушам ему, Через какой-нибудь брусок, уши находятся между болтами (на фото ниже стрелкой отмечено одно такое).

Сначала не хотел вытаскивать привода полностью, думал только вытащить их из редуктора. Мне ведь только редуктор нужно снять! Но потом вспомнил, что придется потом собирать, а для того, чтобы поставить прокладку между фланцем привода и редуктора, нужно с фланца очистить остатки старой прокладки, обезжирить. На месте это будет делать неудобно, легче вытащить привод полностью.

Для того, чтобы вытащить привод, нужно открутить крепление амортизатора снизу, плавно сжать его (резко просто не получится) и отвести немного в сторону. Верхнее крепление позволяет сделать это. На фото ниже сжатый амортизатор правой стороны:

После этого привод легко вытаскивается. Можно посмотреть состояние ШРУСов, поменять пыльники или ничего не делать, как я в этот раз!

Правый передний привод, Нива

Правый привод начинаем снимать так же, как левый: откручиваем гайки шаровых опор, выбиваем ступицу из них, потом снимаем ступицу с привода и отводим на рулевой тяге в сторону. Откручиваем три гайки крепления фланца привода, а дальше сюрприз от разработчика: фланец не выходит пока не открутишь кронштейн крепления редуктора к двигателю:

Гайка приварена к кронштейну, выкручивать нужно болт сверху.
Для того, чтобы выкрутить этот болт понадобится, кроме обычной торцовой головки на 19 и воротка, удлинитель и карданный шарнир:

Сам болт находится внизу с правой стороны двигателя:

Только после того, как выкрутили этот болт, можно вытаскивать правый привод из редуктора.

Признаки неисправности

Повышенный шум во время движения возникает в следующих случаях:

Изношены подшипники внутреннего шарнира или дифференциала.
Повреждены шестерни.
В картер залито мало трансмиссионного масла.
Неправильно отрегулированы шестерни или подшипники дифференциала.

Для устранения неисправности нужно проверить уровень трансмиссионки и при необходимости долить ее. Также следует произвести регулировку подшипников и шестерен, а также выставить правильные зазоры и моменты затяжки. Изношенные и поврежденные детали необходимо заменить.

Изгоняем бесов из нивы. Отвязка РПМ. Часть 2

Добрался до редуктора, поехали отвязывать!

Примерив кронштейны креплений у редуктора, понял что нужно менять шпильки на более длинные, поэтому выкручиваю старые шпильки газовым ключом:

Ставлю новые, скручиваю 2 гайки вместе, одна стопорит другую закручивая шпильку:

Ставлю кронштейны из комплекта для последующей примерки:

Разрезаю резинки по центру:

Импровизирую с подставкой под редуктор:

Закручиваю редуктор на штатные крепления:

И не сразу догадался до закручивания, выставить кронштейны ровно, поэтому получилось наперекосяк:

Отцентровал редуктор, отметил крепления и принялся варить их к балке.

Как уже говорил, варю я плохо, но в свое оправдание скажу, что первый шов был почти хороший (: а потом понеслась жара, обваривал по кругу каждый кронштейн по принципу чем больше, тем лучше:

Обрабатываю грунтовкой по ржавчине:

Пока сохла грунтовка, начал вглядываться в машину и нашел работу:

Зачистил и обработал ржавчину под решеткой, заодно и грунтовка высохла.

Ваз 21213 | разборка редуктора заднего моста

Редукторы одни из самых уязвимых узлов Нив всех поколений. Средняя проходимость до первой поломки составляет 100 тыс. км. Редукторы одни из самых уязвимых узлов Нив всех поколений. Средняя проходимость до первой поломки составляет 100 тыс. км.

Прежде чем приступить к ремонту, необходимо выявить неисправность. Провести операцию возможно тремя способами:

1. Исключите посторонние звуки (дорожное полотно, траффик и т.д.). Постепенно разгоняясь, достигните скорости 90 км/ч, после чего плавно затормозите двигателем. Зафиксируйте характер шума, моменты его появления и исчезновения. На ровном участке трассы разгонитесь до 90 км/ч, выключите зажигание, повернув ключ на одно деление. Продолжайте движение накатом до полной остановки. Если звуковое сопровождение не соответствует предыдущему опыту, нельзя исключить выход из строя подшипников дифференциала или ведущей шестерни, а также шестерен редуктора.

2. Поставьте автомобиль на ручной тормоз, запустите мотор. Увеличивая обороты, проанализируйте шумы. Их совпадение с первой частью предшествующего испытания свидетельствует об отсутствии явных неисправностей в редукторе.

3. Для точной локализации шума поднимите авто. Раскрутите колеса, используя четвертую передачу.

Замена масла

В зависимости от характера ремонта или обслуживания процесс сопровождается снятием детали с машины или без него. Операция, предшествующая прочим вмешательствам, -замена масла. Проводится на разогретом авто, проехавшем не менее 10 км. Независимо от расположения узла спереди или сзади, удаление жидкости производится через сливное отверстие. Так, на примере переднего моста следует: открутить пробку с помощью шестигранного ключа.

Подставив емкость, слить отработанную субстанцию.

Наполнение свежим маслом осуществляется шприцом через заливное отверстие, предварительно освобожденного от болта 17 мм ключом.

Как снять редуктор

Для удобства сервисные операции проводятся в поднятом состоянии. Демонтируйте задний карданный вал, открутив по четыре гайки вилки к фланцам редуктора и вала привода задней оси.

Аналогичную работу проведите на передней половине кардана.