Устройство передней подвески автомобиля ока ваз-1111

5 лучших производителей сайлентблоков по версии автолюбителей

Сайлентблок (резинометаллический шарнир) – это небольшая деталь подвески автомобиля, которая состоит из двух металлических втулок и резиновой или полиуретановой вставки. Сайлентблоки соединяют элементы автомобильной подвески, а нужны они для смягчения вибраций и колебаний, возникающих при движении машины по дорожному полотну. Перечислим топовых производителей, которые делают самые качественные и надежные детали.

Lemforder

Немецкая фирма Lemforder для выпуска использует металл и резину с матовым покрытием. Это обеспечивает запчастям высокую прочность и надежность. Средний срок годности запчастей бренда – 30-40 тысяч километров пробега.

Преимущества:

Очень высокая прочность.
Большой ассортимент продукции.
Хорошая долговечность.

Минус – в продаже много подделок.

Обратите внимание! Чтобы снизить риск нарваться на подделку, покупайте сайлентблоки Lemforder у официального производителя либо в надежным магазинах

RBI

Продукция этого бренда заточена в первую очередь под азиатские машины (японские, корейские, китайские). Хотя у компании есть большая линейка запчастей и для европейских/российский авто, так что игнорировать этот бренд не стоит. При выпуске сайлентблоков используется высокоточное оборудование, обеспечивающее высокую точность запчастей. Срок годности – 30-45 тысяч километров пробега.

Плюсы:

Хорошие показатели по эластичности.
Умеренная цена на продукцию.
Высокое качество металла и резины.

Минус – скромный ассортимент для европейских/российских авто.

CTR

Южнокорейский бренд CTR лишь недавно появился на российском рынке, хотя компания выпускает элементы тормозных систем и подвесок с 1960 года. Изделия бренда отличаются высоким качеством и хорошей надежностью, поскольку при производстве используется высокоточное оборудование, качественные материалы. Срок годности сайлентблоков CTR – 25-40 тысяч километров.

Плюсы:

Высокое качество продукции.
Широкое использование высококачественного полиуретана (он надежнее резины).
Низкий риск образования ржавчины на металлических частях запчасти.

Минус – продукция плохо представлена в магазинах (хотя есть онлайн).

Boge

Сайлентблоки немецкого концерна Boge славятся применением сверхупругой резины. Она надежно гасит колебания и вибрации транспортного средства при движении по дорожному полотну или бездорожью. Сайлентблоки Boge подойдут для машин с любым уровнем нагрузки (включая автобусы, тяжелые грузовики, спецтехнику). Срок годности сайлентблоков – 60-80 тысяч километров.

Плюсы:

Очень прочная качественная резина, которая справляется с любыми вибрациями.
Большой срок годности в случае соблюдении базовых правил эксплуатации ТС.
Широкая доступность продукции бренда в магазинах и онлайн.

Минусы – сайлентблоки Boge чувствительны к химическому загрязнению и высоким температурам.

HANSE

Резиновые сайлентблоки чешской компании HANSE обладают хорошими (хоть и не идеальными) техническими показателями по упругости, прочности, надежности. Главная особенность продукции этого бренда – это высокая температурная устойчивость при низких или умеренных нагрузках. Сайлентблоки HANSE можно без проблем использовать на территории Крайнего Севера, а также в южных регионах. Срок годности – 30-40 тысяч километров пробега.

Плюсы:

Высокая температурная устойчивость.
Неплохие показатели по прочности, упругости.

Минусы – в продаже встречаются подделки.

Тюнинг и доработки

Как уже отмечено, «родная» передняя подвеска на «Ока» оставляет желать лучшего, поэтому многие владельцы малолитражки интересуются, как усилить подвеску и улучшить ее работу. В этом вопросе хорошо помогает тюнинг подвески.

Условно тюнинг этой составляющей на ВАЗ-1111 можно разделить на две категории – с минимальным влиянием на геометрические параметры и серьезная переделка.

В первом случае переработка подвески сводится к замене амортизатора и установке улучшенных по характеристикам резинотехнических элементов. Пружина передней подвески в этом случае не меняется.

На «Ока» помимо заводских амортизаторов можно поставить аналогичные детали с других авто, но здесь важно учитывать их размерные параметры, в частности длину. На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2

Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры

На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2. Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры.

В обоих случаях, замена амортизатора на более жесткий положительно скажется на управляемости авто и уменьшит «валкость» авто, и при этом переделка практически не повлияет на геометрию всего узла.

Что касается серьезной переделки подвески, то здесь уже все зависит от того, что желает получить владелец на выходе. К примеру, некоторые «Оководы» делают из малолитражки подобие кроссовера. И для этого выполняется лифт подвески, который сводится к тому, что в конструкцию стойки добавляются проставки, при этом амортизаторы также заменяются на более высокие. В результате автомобиль существенно «приподнимается» — увеличивается его клиренс.

В целом, вариантов переделки – множество и ограничиваются они, по большому счету, только фантазией автовладельца. Одни выполняют только усиление подвески, вторые – дорабатывают ее с использованием составляющих из других авто, а третьи – практически разрабатывают с нуля, адаптируя под определенные условия эксплуатации авто.

Какой сайлентблок идеален для рессор

Сайлентблоки на рессорах очень часто портятся и выходят из строя. Поэтому при выборе предпочтение лучше отдать прочным деталям с упругой резиной. Здесь лучше не экономить, поскольку дешевые сайлентблоки выходят из строя гораздо чаще дешевых. Топовые модели для рессор:

SWAG 10902458. Отличная недорогая модель, которая эффективно гасит вибрации с рессор во время движения автомобиля. Сайлент блоки SWAG отличаются качественной резиной, которая сохраняет форму при любых уровнях нагрузки.

Пробег – 35.000 км

Стоимость – 600 рублей.

TD1211W. Сверхпрочный сайлент блок, который подойдет для длительной езды по бездорожью. Запчасть использует толстый слой прочной резины, что позволяет гасит даже самые сильные вибрации. К сожалению, запчасть редко продается в магазинах, зато широко представлена онлайн.

Пробег – 40.000 км

Цена – 800 рублей.

STR12033. Недорогой качественный сайлент блок, который эффективно гасит вибрации с рессор. Подходит для движения как по хорошим дорогам, так и по бездорожью. Резина справляется с высокими нагрузками, металл не ржавеет и портится при эксплуатации. Пробег – 30.000 км, цена – 500 рублей.

Поперечной балки

Чтобы устранить вибрацию полностью, сайлентблоки нужно поставить также и на поперечную балку. Перечислим топовые подходящие детали, которые с легкостью можно достать на отечественном рынке:

Original Imperium 30831. Отличный сайлентблок для поперечной балки, который в последнее время получил большую популярность в России. Для изготовления запчасти используется качественная резина и металл, что увеличивает прочность и срок годности детали. Еще одна особенность Original Imperium 30831 – хорошая температурная устойчивость.

Уровень пробега – 40.000 км.

Цена – 600 рублей.

55428-2B000 MOBIS. Сверх дорогой, но качественный сайлентблок, который рекомендуется покупать для тяжело нагруженной техники, а также для езды по сильному бездорожью. Втулки выполнены из прочной стали, которая не ржавеет и не портится под действием негативных условий окружающей среды. Резина отличается высокой устойчивостью, что обеспечивает эффективное гашение вибрации.

Пробег – 50.000 км.

Цена – 1400 рублей.

516350 GSP. Недорогой простой сайлентблок, который сгодится для легковых машин, которые ездят по обычным городским дорогам. Запчасть широко представлена в продаже, а резина отличается хорошей жесткостью и эффективно гасит вибрации. К сожалению, в последнее в продаже стали встречаться подделки, так что покупайте запчасть у проверенных продавцов.

Пробег – 30.000 км.

Цена – 500 рублей.

Неисправности и их признаки

Основными неисправностями подвески автомобиля ВАЗ «Ока» являются:

Износ и повреждения резинотехнических элементов (сайлентблоков, втулок, опорных шайб);
Утечка рабочей жидкости из амортизатора;
Износ шаровой опоры;
Повреждение пружины;
Износ верхней опоры;

Передняя подвеска оказывает прямое влияние на управляемость автомобиля, поэтому любые неисправности в ней негативно сказываются на поведении машины на дороге

Состояние же задней подвески хоть и в меньшей мере сказывается на управляемости, но ее техническое состояние также важно

Симптомами проблем являются:

Стук в передней подвеске, скрипы (при проезде участка с неровностями);
Недержание колеи (при движении на прямолинейном участке необходимо подруливать, чтобы сохранять траекторию);
Ухудшение управляемости;
Неравномерный износ шин;
Вибрация руля при торможении;

Есть и более специфические признаки, к примеру, явно заметный перекос авто, что бывает в случае с разрушением пружины.

Отметим, что некоторые симптомы могут указывать на неисправности в иных составляющих ходовки – колесных ступицах, рулевом управлении, тормозной системе. Поэтому для более точного определения причины нужна диагностика указанных узлов. После этого выполняется ремонт ходовой, который сводиться разборке ее узлов, дефектовке и установке новых запчастей взамен изношенных.

Износ расходных материалов – наиболее распространенная причина необходимости ремонта подвески. Сайлентблоки, втулки, шайбы обеспечивают гашение колебаний при работе подвески. Но эти детали изготовлены из резины, которая подвержена «старению», расслоению. В результате эффективность их работы снижается. Помимо окружающей среды на состояние резинотехнических элементов влияют также условия эксплуатации автомобиля.

Амортизаторы тоже не отличаются высокой надежностью, к тому же из-за чрезмерной «мягкости» работа этих компонентов на «Ока» оставляется желать лучшего. Самая распространенная их поломка – появление течи рабочей жидкости. Такая неисправность приводит к нарушению работоспособности детали. Реже встречаются повреждения штока или корпуса амортизатора.

Шаровая опора является нижней опорной точкой подвески, поэтому на не также приходятся достаточно серьезные нагрузки. Со временем этот шарнир изнашивается, что приводит к появлению стуков (при наезде на ухабы), ухудшению управляемости. Эта запчасть также неремонтопригодна и при критическом износе заменяется.

Пружины особых проблем владельцам «Ока» не доставляют. Но в редких случаях возможно их разрушение. Из-за лопнувшей пружины стойка не способна удерживать кузов, из-за чего он перекашивается. Естественно, полностью нарушается работоспособность подвески и автомобиль эксплуатировать с таким повреждением практически невозможно.

Второй проблемой, связанной с пружиной, является потеря ее упругости – она «садиться». Проявляется такая неисправность просадкой авто, часто неравномерной, «отбоям» (сильными стуками) подвески при движении даже по незначительным неровностям.

Верхняя опора со временем также выходит из строя. Ее «слабыми местами» являются подшипник и резиновая прослойка. Неисправность этого узла проявляется в виде скрипов, скрежета при поворотах, стуков на ухабах. Опора – не ремонтируемая и требует замены в случае износа.

Неисправности и их признаки

Основными неисправностями подвески автомобиля ВАЗ «Ока» являются:

Износ и повреждения резинотехнических элементов (сайлентблоков, втулок, опорных шайб);
Утечка рабочей жидкости из амортизатора;
Износ шаровой опоры;
Повреждение пружины;
Износ верхней опоры;

Симптомами проблем являются:

Стук в передней подвеске, скрипы (при проезде участка с неровностями);
Недержание колеи (при движении на прямолинейном участке необходимо подруливать, чтобы сохранять траекторию);
Ухудшение управляемости;
Неравномерный износ шин;
Вибрация руля при торможении;

Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы

Начнем с того, что достаточно часто выходит из строя задний сайлентблок переднего рычага. Сам процесс замены сайлентблока не сложный, однако, потребует определенных навыков и инструментов.

Чтобы выполнить замену сайлентблока переднего рычага, сначала потребуется найти крепежный болт и выкрутить его;
Далее снимается крепежная гайка, после можно выкручивать болты, крепящие рычаг и выполняется демонтаж рычага (нужно тянуть деталь на себя);
Затем задний сайлентблок следует снять съемником. Если нет съемника, тогда можно выбить деталь небольшой кувалдой, зажав рычаг в тисках

При этом нужно соблюдать осторожность, так как рычаг можно повредить. Следующим шагом становится запрессовка сайлентблока

Для этих целей оптимально использовать только специнструмент, но если его нет, можно попробовать запрессовать новый элемент при помощи молотка. Нужно соблюдать осторожность, так как есть риски повредить новый сайлентблок или рычаг.
;
Если все прошло успешно, остается собрать рычаг в обратном порядке, поле чего установить деталь на место. Кстати, передний сайлентблок затягивается тогда, когда авто уже стоит на колесах. Другими словами, затяжку сайлентблоков переднего нижнего рычага и верхнего выполняют под нагрузкой, то есть под весом стоящего на колесах автомобиля;
Завершив все работы (независимо от того, выполнялась замена заднего сайлентблока переднего рычага или переднего сайлентблока), требуется снова провести диагностику ходовой части. Если все нормально, можно делать сход-развал. Кстати, по результатам удается понять, имеются ли еще отклонения от нормы, то есть присутствует или отсутствует необходимость скорой замены еще каких-либо узлов подвески автомобиля.

Еще добавим, что при выборе деталей на замену можно столкнуться с трудностями выбора, какой сайлентблок лучше, резиновый или полиуретановый. Так вот, полиуретановый сайлент более надежен и долговечен, чем аналог из резины. Также полиуретановые сайлентблоки делают подвеску более «сбитой» и упругой, машина увереннее держит дорогу. Особенно это ощущается на средних и высоких скоростях.

Однако есть и недостатки. Например, такой сайлентблок по сравнению с обычным заметно дороже

Параллельно важно правильно подбирать изделия под автомобиль, а также осуществлять установку без ошибок. Только при условии правильной установки можно рассчитывать на улучшения в работе подвески

Отметим, иногда водители жалуются, что полиуретановый сайлентблок скрипит после установки. У одних со временем скрипы пропадают, но у других в области установки сайлентблоков скрип постоянный. Данный нюанс также следует учитывать.

Замена сайлентблоков на нижнем рычаге ВАЗ-2107

Теперь сам процесс замены. Начнем с нижнего рычага ВАЗ-2107:

Для удобства работ устанавливаем авто на смотровую яму и обездвиживаем при помощи ручника и противооткатных опор, установленных под задние колеса;
Колесо со стороны, где производится замена, не снимаем, но выдомкратить его придется;
Под шаровую опору нижнего рычага устанавливаем деревянные подставки. После этого спускаем домкрат. Высота подставок должна быть такой, чтобы колесо было вывешено. Таким образом разгружаем нижний рычаг;
Откручиваем гайки крепления рычага к оси, предварительно обработав их WD-40;
На этом рычаге выпрессовать сайлентблоки можно и без каких-то приспособлений. Рассмотрим, как извлечь передний шарнир (который располагается ближе к передку авто). Перед началом процесса следует обильно обработать сайлентблок WD-40, постаравшись, чтобы средство попало внутрь между осью и внутренней обоймой элемента.
Берем монтировку, которая будет использоваться как силовой рычаг, упираем ее в задний болт крепления оси к кузову (что ближе к заднему шарниру). При помощи монтировки смещаем нижний рычаг назад, при этом сайлентблок будет упираться в кузов авто. Создавая усилие монтировкой, молотком наносим удары по боковой поверхности рычага. Поскольку шарнир упирается в кузов, а рычаг смещается в сторону задка авто, то создаваемое усилие, в том числе и ударное, приводит к тому, что сайлентблок выталкивается из посадочного места. Делаем это до тех пор, пока шарнир по максимуму не выйдет из гнезда. После чего извлекаем его, поддев той же монтировкой или усиленной отверткой.
Перед посадкой нового элемента, посадочное место и сам сайлентблок обильно смазываем мыльным раствором;
После извлечения старого резинотехнического элемента, посадочное место немного опуститься относительно оси, поэтому перед этим следует приподнять его, отцентрировав положение отверстия;
Для запрессовки понадобиться отрезок трубы, который стенками будет упираться в бортик обоймы (она будет в качестве наставки). Надеваем сайлентблок на ось, предварительно по максимуму сместив рычаг назад монтировкой. Надеваем отрезок трубы на шарнир и бьем молотком по наставке, до тех пор, пока бортик не упрется в тело рычага.

Таким нехитрым способом выпрессовываем и запрессовываем передний сайлентблок. Задний шарнир меняется аналогично, но есть несколько нюансов.

Во-первых, необходимо накинуть шайбу и накрутить гайку крепления со стороны переднего шарнира, предварительно смазав нигролом резьбу и саму ось (при следующей замене гайка легче открутиться, и исключится вероятность прикипания сайлентблока), чтобы в процессе выпрессовки заднего элемента, рычаг упирался в него.

Во-вторых, хорошему доступу будет мешать рулевой наконечник, который необходимо рассупонить.

Для этого пользуемся либо съемником шаровых опор, либо же извлекаем его с посадочного места путем создания натяжения монтировкой и нанесением ударов молотком по корпусу гнезда.

Верхнего рычага

Для гашения вибрации верхнего рычага подвески рекомендуется покупать прочные сайлентблоки со среднем уровнем жесткости резины. В покупке запчастей с более жесткой резиной нет особого смысла, поскольку уровень вибрации на верхнем рычаге обычно не слишком большой. Перечислим топовые запчасти-шарниры для верхнего рычага, которые можно без труда найти на отечественном рынке:

BC1704 BC GUMA. Простой недорогой сайлентблок, отличающийся хорошей комплектацией (прочный металл, резина средней жесткости). Для езды по сильному бездорожью подходит слабо, однако для городских поездок и для кратковременных выездов на природу вполне сгодится.

Пробег – 30.000 км,.

Цена – 400 рублей.

CTR CTRCVKK. Универсальным сайлентблок, для изготовления которого применяется прочная упругая резина и прочный металл, что обеспечивает большой срок годности. Запчасть справляется с низкими, средними и высокими вибрациями, хотя для езды по сильному бездорожью подходит слабо.

Пробег – 40000 км.

Цена – 600 рублей.

AFTERMARKET 24061341. Сверхдорогой сайлентблок на полиуретановой основе. Запчасть подойдет для тяжелых машин, а также ТС, которые часто ездят по сильному бездорожью. Полиуретан рассчитан на большой срок службы, хорошо выдерживает воздействие высоких температур и химических веществ.

Пробег – 50.000 км

Стоимость – 1800 рублей.

Замена сайлентблока рычага передней подвески

Вне зависимости от марки и модели авто, процесс замены почти одинаков. Всего то надо добраться до заменяемой детали, демонтировать ее и установить новую. Ниже, на фото показано, как выглядит подвеска автомобиля Форд Фокус 2.

Порядок выполнения работ:

Ставим автомобиль надо смотровой ямой или на подъемник.
Поднять домкратом ту переднюю сторону, на которой будет меняться сайлентблок.
Снять колесо.
Снять защитные кожух, защиту картера.
Демонтировать шаровую опору. Может понадобиться съемник для снятия шаровой.
Демонтировать передний рычаг. Для этого открутить несколько болтов, 3-5 штук. Рычаг легко снимается.
С демонтированного переднего рычага снять старые сайлентблоки. Для этого надо использовать съемник или зубило с молотком.
Очистить посадочное место перед установкой новой детали. Зачистить наждачкой, вымыть и смазать.
Теперь надо запрессовать новый сайлентблок съемником. После его установки, собрать узел в порядке обратном разборке.
После опускания автомобиля, выполнить протяжку болтов.

На другой стороне произвести те же действия.

Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

Откручиваем обе гайки крепления рычага;

Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;

Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

Шаровых опор;
Сайлентблоков;
Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

Инструкция

Гидравлический съемник сайлентблоков – универсальный. С помощью него можно выполнять как снятие устройств, так и запрессовку. Сделать такой механизм несложно – достаточно всего несколько деталей и пару часов времени, зато пользоваться вы сможете им каждый раз при ремонте деталей подвески.

Итак, инструменты, которые понадобятся для производства съемника – это: набор автомобилиста с множеством ключей и отвертками, небольшой отрез крепкой металлической трубы с таким диаметром, который немного больше взятого сайлентблока, несколько больших шайб из стали, длинный болт с качественной резьбой, специальная одежда и строительные перчатки. Ход работ должен быть следующим:

Изучаем полностью устройство автомобиля и в частности его подвески. Смотрим на новую и старую деталь, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.
В часть подготовленной трубы с одной стороны вставляем сайлентблок, который стоит заменить по плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы состоит в том, чтобы новой деталью выдавить старую (так не повредится ни одна, ни вторая).
Новый сайлентблок направляем на 100% точно в посадочное место, берем подготовленный болт и закручиваем его в центр. Начальное закручивание может быть немного тяжелым, в этом случае стоит немного постучать молотком по деталям и продолжить выполнение процесса. Начиная с середины этот болт будет входить так легко, что его можно будет поворачивать двумя пальцами. Но такой процесс выполняйте только в перчатках, чтобы не повредить конечности.
Если вы желаете сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматривает этого процесса и изношенная деталь может просто упасть на песок. Поэтому дополнительно можете соорудить небольшую подставку, которая выполнит данную функцию. Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какое-то иное приспособление.

Существуют и другие способы и подручные средства, которые могут послужить в качестве съемного механизма. При создании своими руками такого устройства, порассуждайте, что присутствует в вашем гараже и что из этого наименее необходимо. Именно эти детали и можно использовать. Проанализируйте и включите мышление – сразу на мысль что-то придет.

Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется – может быть разный сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить под разные типы устройств и может быть использована как для задней части, так и для передней.

При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по структуре и по размерам

Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник был подходящим и мог работать с этим устройством

В завершении статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает автомобилю ехать ровно, без лишних колебаний. Он может достаточно хорошо удалять вибрации, которые исходят от одной детали машины к другой, тем самым делая перемещение более комфортным. Заботливый водитель всегда следит за состоянием подвески автомобиля, поэтому и смежные детали для него очень важны. Съемник для сайлентблоков своими руками сделать не так трудно, поэтому постарайтесь изготовить его из подручных материалов – так вы здорово сэкономите финансовые средства. Успехов в работе!

Как использовать съемник

Сразу отметим, что замена сайлентблоков без съемника чревата повреждением деталей механизма. Очень «умные» мастера прибегают к забиванию внутренней части устройства с помощью молотка, но это приводит к тому, что неровное прилегание внутренней части может повредиться.

Гидравлический съемник сайлентблоков позволяет отсоединять одну часть устройства от другой, чтобы их не повредить. Схема работы его основана на выкручивании или вкручивании специального длинного приспособления с резьбой, которое равномерно будет опускать или поднимать внутреннюю часть. Этот процесс называется запрессовкой и чем она выполняется плавне и равномернее, тем будет дольше срок службы устройства.

В зависимости от того, какой тип механизма стоит на автомобиле (с перегородками или без них), будет меняться тип установки

Но это абсолютно не важно при том, какой должен быть съемник. Он может быть как покупным, так и самодельным

Схема работы его в том или ином случае одинаковая: одна часть крепится к внутреннему блоку, а другая – к внешнему. Методом выкручивания одна часть извлекается из другой.

Прежде чем приступать к работе по собственноручному производству сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж съемника сайлентблоков и посмотреть готовый магазинный вариант. На рынках такие устройства имеют схожий вид с домашними, поскольку конструкция у них очень проста – несколько металлических деталей и болтов соответствующего размера.